成品总返修，也许是产销模式不匹配

有些客户定制的衣服，做好了还需要返修，原因多出在对尺寸不满意，要保证尺寸合身，一方面取决于净体尺寸的测量，另一方面取决于成品尺寸的加放。

如果定制店下的尺寸不对，那多半是技术问题； 如果 定制店自认为，下的尺寸没有问题， 客户挑剔尺寸问题，有可能是 工厂的版型问题，事实确实如此吗？

版型的优劣，我们姑且不谈， 相信有些定制店并不清楚， 好的版型是怎么出来的？版型包括「结构制图」和「制版」两个概念， 下面简要说明一下二者的区别：

结构制图，揭示的是服装与人体的关系，是以服装式样和人体规格尺寸为依据，运用公式，绘制出服装内部结构以及轮廓形状。

它解决的是结构是否满足服装的款式及造型，以及该造型是否适合客户的体型这一问题。

服装制版包含结构制图，根据定制店的提出的款式要求、成衣规格及生产单，对定制店的需求进行分析，结合材料的特性，通过结构制图后，把整体结构再次分解成基本部件，将一件服装分解成身、领、袖、配件、挂面、里布、辅料、定位板等，这样的纸版，才能 用于 实际生产。

上述图示仅为示意，实际生产因款式、结构、加工方式的不同，所需的版型都不一样。

传统的定制需要假缝并试衣，客户试的假缝衣服，主要解决的是结构问题，此时用的主要是结构图板，而非生产用版，它只是衣服的表面大形和结构分割。

通过试衣，保证结构合理性，之后才会正式配上述各类生产用版，而结构不合理，需要先把结构调整合理了，才能配版生产。

搞清楚了结构制图和制版的区别之后，我们再来看一下，目前定制店与生产之间，关于客户的尺寸沟通，常见的三种方式：

这种模式适用于作坊式生产，定制店通过测量客户净尺寸，把净尺寸传给工厂的裁缝（或版师），由裁缝根据净尺寸，凭借经验在 布料上画样或 制版，这个画样过程就是结构制图的过程，通过留多余的缝份，粗缝后给客户试假缝。

如果试衣的结果比较合体，不需要再调整，可以配其他里布、辅料等版型后，进行安排生产；如果试衣的结果不合适，就需要仔细记录下来，先根据修正的意见，修正结构图，然后根据修正后的结构图，进行配版，并安排生产。

定制店如果是采取作小规模坊式经营，接待的人可以只提供净尺寸，剩下的由专业的人，主要是版师，去为客户试衣并修正结构图，而后安排生产。

归号是目前大多数定制店用的最多的模式，结合工厂的规格单，把加放后的客户成衣尺寸进行归号，归号的过程就是确定结构图的过程，所归号型的结构图，工厂都有存档，调取出来后，根据成衣尺寸，针对各个部位通过加加减减，进行结构图的调整。

如果定制店不提出试衣需求，那么工厂在微调结构图之后，直接配生产用版，并安排生产； 如果定制店提出试衣需求，工厂会先用代用料或本料，加工出大样，等待定制店给客户试衣，这个试衣的目的，也是为了确定服装结构的合理性。

这种方式的弊端在于，一旦安排生产，衣服的基本结构就定下来了，无论是代用料还是本料做，可修改范围都很小，因此，定制店最好能在工厂归号前，为客户先试工厂的号衣，由定制店来为客户归号，并明确修改部位和修改值。

采用这样的方式与工厂密切合作，既是优点也是缺点，优点是生产前，用工厂的号衣为客户试衣，可以先确定结构版，定制店归号后，工厂直接在相应结构版上做调整，可避免反复试衣，操作简单；缺点是换个工厂，结构版就变了，原本的号衣没法继续用，不容易满足客户的特殊需求。

这种方式适用定制店 不 与客户直接接触，比如客户在异地，无法量体等，只提供自己的身高和三围，当然，这个尺寸存在的误差会比较大； 定制店根据客户提供的身高和胸围信息，运用相关公式，推导出客户适合的成衣尺寸信息。

然后定制店可根据是否去现场为客户试衣，来决定采取上面两种方式中的一种，可以制作坯样，为客户试衣后在配版生产，也可以根据工厂的规格单，归号后安排生产。

以上这三种方式，需要的服务流程和工具都不一样：