最近又到了春暖花开的日子，这些日子找笔者咨询摄影文提的人也多了起来，有时候很多朋友，不管是刚入门还是有一定基础，都是会被带入一个“器材”的怪圈，很多问题都会是诸如“这张照片是不是需要全画幅才能拍”，“我用我的入门机肯定不拍不出这样的照片”，“我的相机宽容度不行，这样的场景肯定没法拍”之类的话题。今天这篇文章，笔者就来说一下对于苛刻的风光片拍摄来说，画幅的影响究竟有多大，如何才能克服小画幅、老相机、入门机、套机头这些不利条件，拍摄出满意的照片。
首先，就画幅而言，现阶段大一级压死人的道理是毋庸置疑的；就镜头而言，牛头相对于狗头的优势也是巨大的。不过虽然这些差异一直存在，但是只有在环境复杂条件苛刻的拍摄场景下才会被集中体现。实际拍摄中，实际上真正需要特别高宽容度的时候，需要特别强调高感的时候，其实只占实际拍摄内容的很小一部分；大部分拍摄环境下，相机的差异体现不会大到影响拍摄的地步。
不可否认，画幅大小是影响拍摄质量的最重要因素
不管怎么样，要想克服器材劣势，就必须要明白我们的器材有哪些劣势。通常，大家认为不好进行风光创作的原因一般包括：M43或者APS-C画幅在高感下噪点多、低感下画质纯净度不够；相机的宽容度不够高无法进行大光比拍摄；镜头分辨率不够或者广角不够广；镜头是狗头色彩不够好。
显示拍摄中的苛刻场景并不多，99%情况下都可以用适合的技术方式克服
其实，器材上的优势可以通过拍摄的技法和后期的技巧来克服，笔者承认小相机在应对很多场景时的确力不从心，所以我们需要更好的拍摄技术，运用更复杂的拍摄手段，才能够完成拍摄，但是这并不意味着这些场景就不能进行拍摄。今天这篇文章，笔者就主要来说一下小画幅拍摄时，怎样才能通过摄影技术的提升，来克服器材上的缺陷。
首先看一下最恼人的问题就是噪点问题，很多时候由于相机画幅尺寸小、或者入门级相机的处理器性能不够、再或者是型号老旧本身控噪较差，相机在高感、长曝下都产生大量的噪点，或者在后期时，画面的低感颗粒感重，稍加调整就会出现大量噪点。解决这个问题，需要从前期到后期多方面入手，但是处理恰当，并不会过于影响拍摄的质量。
首先，越是小底相机，在拍摄时越应该尽可能使用较低的感光度，特别是在长曝时。有时，我们需要较长的曝光时间或者较高的感光度，这时就应该合理选择机身降噪选择。机身降噪分为高感光度降噪和长时间曝光降噪，这两者的用途不相同，高感降噪属于算法降噪，这个可以通过后期运算进行，而且通常只作用于JPG，因此正常拍摄选择自动或者标准即可。而对于长时间曝光降噪，主要针对相机的热噪，相机通过拍摄一张相同时常的纯黑照片，从而运算去除照片中的彩色热噪，因此拍摄时常是正常曝光时间的两倍。
机身有两种曝光设置，建议使用高感光度长曝时开启长时间曝光降噪
笔者建议，如果是使用低感光度进行长曝，长时间曝光降噪的意义通常不大，可以关闭。但是如果是画幅较小（例如M43），又要进行星空拍摄，建议开启长时间曝光降噪，这种降噪的效果会作用于RAW文件，为后期提升更多的操作空间。（下载RAW文件对比）
降噪关闭
降噪开启
这种情况通常用于高感光度下的风光拍摄，如果高感光度下拍摄星空，单纯通过机身的长时间曝光降噪已经不能得到很好的效果，后期处理时依靠软件降噪效果也不一定明显，就需要在前期拍摄时进行多帧降噪。所谓多帧降噪，就是拍摄时拍摄多张照片，通过合适的图层叠加方式，从而去除中间的噪点。
在文件一栏里，选择脚本-统计
使用时堆栈模式调整为平均值
这种方式需要前期与后期的结合操作，前期拍摄时，就需要多张拍摄从而为后期提供更多的素材，后期合成时，如果是不涉及星空，可以是用PS中的堆栈-图层-中值叠加进行。而如果涉及星空，应当使用合适的星空软件，笔者在这里为大家推荐DeepSkyStacker
合成软件的界面
合成时，分为暗电流和平场两类，所谓暗电流就是同场景下盖上镜头盖拍摄的黑场图片，而平场则是正常拍摄。载入后，选择叠加就可以自动生成TIFF文件。不过由于软件对高分辨率支持不好，所以建议处理为稍低分辨率再进行叠加。
四张叠加降噪前（JPG叠加）
四张叠加降噪前（JPG叠加）
大家都会有感觉，很多入门级相机的RAW文件有个特点，就是后期调整特别容易出噪点。本来画面较为干净，但是稍加复杂调整，画面就会出现很多颗粒。
小底相机本身基础差，处理后很多地方容易出现色块
应对这种状况，首先要从两方面入手，一方面，拍摄时拍摄多组曝光组合，已避免后期调整时出现大幅度调整曝光的情况出现，如果光比较大，应使用RAW文件下的HDR合成。另一方面，出现颗粒时，可以考虑进行区域降噪处理，对天空云彩、暗部进行局部降噪处理。
宽容度是相机的重要指标之一，但是其实大部分情况下，我们遇到的光比都到不了相机的宽容度上限，毕竟直接对着日落进行拍摄也拍摄不出什么好看的风光片吧。但是不是更高端的全画幅或者中画幅，或者是APS-C或者更小画幅，在应对大光比环境时，都应该从以下几点入手。
大光比环境怎么办，我们来看一下应对策略
首先，一般情况下正对太阳拍摄不是一个好选择，除非太阳被云层或者岩石等有所遮挡。但是，在日出日落环境下，如果阳光强烈，养成包围曝光是一个风光摄影非常必要的习惯。包围曝光，一方面可以获得更多的原始素材，在后期调整时进行HDR合成；另一方面就算不需要多张HDR，也可以选择更合适的曝光组合，从而提升后期的操作空间。
不管是入门相机还是高端机，都有曝光补偿，而且手动M档曝光时设置更容易
另外一点，善用滤镜是风光摄影的必备内容。风光摄影中，常见滤镜包括偏振镜（CPL）、减光镜（ND镜）、渐变镜（GND镜），渐变镜的分类比较复杂，不仅有档位区分（从减光区域到正常区域曝光差异，通常有0.3、0.6和0.9，分别对应1档，2档和3档），还可以分为软边渐变和硬边渐变，而且还具有RGND，也就是反向渐变。我们这里主要来说一下渐变的区分。
渐变镜是风光拍摄中应对光比的重要道具
对于大家来说，渐变镜第一时间想起的是圆形渐变镜，很多入门滤镜套装都有，这种一般都是软边，而且渐变区域位于镜片1/2处，并不适合作为风光渐变镜，笔者更推荐使用方形滤镜。对于方镜来说，软边渐变通常适用于广角镜头，通常70mm以下都可以使用软边，而超过70mm，由于镜头焦距长，软边的渐变效果就会变得很差，所以必须使用硬渐变。
左为软边，适合70mm以下镜头，右侧为硬边，适合70mm以上镜头
长焦镜头需要硬渐变
另外一个滤镜是RGND，是渐变镜中较为另类，但是笔者认为用处比较大的一类。这类滤镜通常适用于具有规则边缘的情况，例如城市天际线、海边；而适用于太阳尚未落山处于地平线的环境。这种环境下，光线会从中心区域向两侧降低，因此传统渐变镜并不适合，需要反向渐变镜。
RGND反向渐变是应对日出日落的好镜片
分界线较为明显，太阳没有完全落山的情况下，RGND更实用
最后，刚才说过养成包围曝光是前期拍摄的重要习惯，那么如果不使用滤镜，包围曝光的图片如何处理呢，当然是使用后期软件进行HDR合成了。
合成HDR有很多方式，最直接的就是将包围曝光的raw文件在ACR中合成
HDR是一个非常常见的功能，大家不要对于HDR功能谈虎色变，特别对于宽容度不好的相机，HDR功能是处理大光比时非常重要的工具。使用HDR，一定要前期采集到足够多的拍摄数据，也就是我们说的第一项，要采用包围曝光模式进行拍摄。
大家经常讨论的话题就是镜头，所谓牛头色彩好，牛头有德味等等。这里我们就来着重讨论一下不同相机系统的镜头选择问题。
首先，镜头肯定是贵的好，毋庸置疑。24-70mm f/2.8不管是锐度，还是色彩，都要比18-55mm好。另外一点，相机系统上，全幅系统通常拥有更高的像素，而APS-C系统最高也只有2800万（三星NX1和NX500，如今还绝迹江湖了）。但是，同为2400万像素，其实APS-C和全画幅的细节呈现理论上是相同的，所以大家也不用为APS-C的素质所担心。
入门级搭配18-55mm这类套机绝对没办法和顶级机身和牛头拼素质
第一个器材方面困惑，我用入门相机，焦距需要乘以系数，因此广角不够广怎么办。首先，各个厂商都有针对APS-C画幅或者M43画幅推出的超广角镜头，例如佳能10-18mm、尼康10-24mm、松下7-14mm，副厂镜头亦是有很多选择，而且其中很多镜头，例如佳能10-18mm、图丽11-16mm、腾龙10-24mm都是素质出色，而且价格非常低廉的镜头。
像10-18mm这类镜头就是为APS-C准备的，M43也有很多超广角
一般厂商都有很多专门的广角镜头可以选择，不够广时也可以选择接片
另一方面，如果仅仅是套机镜头，也可以利用接片营造广角的效果。接片时，如果想要得到画幅比例比较正常的图像，尽量使用竖排进行接片。接片时应当使用手动对焦，同时使用M档手动曝光，保证光圈和快门一致。
对于入门镜头，另外一个大问题是对焦方面的。风光拍摄时，经常需要用到超焦距对焦，很多入门镜头并没有景深标尺，因此对焦时，特别是夜晚对焦时很可能遇到问题。
入门镜头没有景深标尺，夜晚对焦需要更多技巧
夜间对焦的方式有很多种，笔者比较推荐在严谨的拍摄时，在日落前设置好超焦距，可以使用对远处对焦点对焦后调整为手动对焦。另外一方面，很多机身的对焦设定带有电子景深标尺，可以作为参考，而且利用放大对焦，我们可以选择夜晚最明亮的物体（月亮、星星、带有灯光的建筑等）作为参照物进行手动对焦。
色彩问题看似是个“玄学”，但其实是个大问题，比如笔者使用蔡司镜头拍摄，颜色纯净度和 还原度就非常高，几乎不用后期进行校色；使用佳能5DSR+11-24mm拍摄风光，色彩非常真实，也几乎不用校色。那么问题来了，如果我用的是一个D5500+18-55mm，怎么进行后期的色彩管理呢。
调色时，我们尽量使用ACR中的HSL调色
后期处理色彩，最重要的就是调整色彩的纯度。首先我们要学会善用机身的色彩管理方案，另外，利用Camera Raw的HSL调色机制，可以直接控制色彩的区块，我们要了解画面中有哪些色彩，尽可能提升色彩的纯净度，而不要让颜色混杂，才能让照片看上去更通透，色彩更出色。究竟HSL怎么调色，是一个比较复杂的过程，简单来说，就是要让每一种颜色的亮度和饱和度更接近于实际效果。具体的调整方式，笔者日后会专门进行详细的介绍。
狗头锐度表现和专业镜头必然存在差异，这是毋庸置疑的，但是大部分情况下我们可以通过合理的后期锐化来减少差异。通常，我们大部分的用途是网络分享，分享时一般都会有压缩，为了更好适应网络压缩，我们可以使用多次USM锐化来抵消压缩的影响。
首先调整到需要尺寸，然后复制一个图层，使用其他-高反差保留，将图层模式调整为叠加
如果需要网络传输，完成后合并图层，使用USM锐化，小半径，低数量进行两到三次锐化
原始图片
处理后
后期锐化，笔者喜欢的方式是借助高反差保留-叠加，以及小尺度多次数的USM锐化来进行。首先将照片调整到需要的尺寸在进行锐化，比如网络分享笔者喜欢使用2000宽，然后选择高反差保留，半径为0.2-0.4之间，图层混合模式为叠加，然后使用图层蒙版擦出需要锐化的部分。然后合并图层后，选择USM锐化，半径为0.2-0.3，数量为15-30，进行三次锐化，就可以得到适合网络分享的锐利图像了。
