Beauty tracker: 丝芙兰中国继续裁员、巴菲特首次入股美妆零售、香料四巨头上半年财报公布

VogueBusiness · 公众号 · 商业美妆 · 2024-09-03 17:02

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在大幅抛售了苹果股票后，“股神” 巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司近期公布了 13-F 持仓报告。据悉，该公司已建仓了知名美妆零售商 Ulta Beauty 69.01 万股票，这部分股权价值约 2.66 亿美元（约合人民币 19.09 亿元），使其成为 Ulta Beauty 第二十大股东。

受巴菲特建仓影响，Ulta Beauty 股价在 8 月 15 日盘前大涨逾 15%。Ulta Beauty 成立于 1990 年，这家美容零售商在 2023 年以 112 亿美元营收占据美国市场 9% 的份额，超越在美国市场年收入为 80 亿美元的丝芙兰（美国地区约 80 亿美元收入），是美国美妆零售行业市占率最高的企业。

尽管 Ulta Beauty 在北美一直是丝芙兰的强大竞争对手，但该零售商的股票近年来一直在下降，其股票市盈率低于两位数，正是入手的好时机。而从市场环境整体来看，后疫情时代，美妆行业整体形势处于下行，Ulta Beauty 很难保住目前的市场份额。

伯克希尔·哈撒韦公司此时入股可能会成为美国美妆零售行业的转机，随着资本注入，Ulta Beauty 极有可能扩大线下销售点与当地的丝芙兰开展竞争。

当然 Ulta Beauty 的成功也向那些想要与美国零售商合作的美妆公司表明，他们需要一个覆盖全渠道的合作伙伴，既要拥有线下优势，也要有灵活的电商运营能力。

Ulta Beauty 在全球拥有约 1400 家门店，通过提供独家产品和美容服务（如美发和美甲）形成了独有的竞争优势。截至 2024 年第一季度，Ulta Beauty 拥有超过 4300 万活跃的忠诚会员；而在美国地区，尽管当地的美妆零售渠道还包括沃尔玛、亚马逊等众多竞争者，金融服务公司 Cowen 提供的调查数据显示，美国受访者表示购买美容产品时，Ulta 仍然是首选。

广泛的零售网络，配合差异化的产品和服务，是 Ulta Beauty 能够累积起庞大用户群体的基础。但这家美妆零售商近年同样面临着线上渠道冲击而业绩放缓的问题，根据 Ulta Beauty 8 月 29 日公布的 2025 财年第二季度报告显示，其营业收入同比增长仅为 0.8%，达到 181 亿元，每股收益为 38.6 元，同比下滑近 12%；公司也同步下调了全年营收预期。

诚如业内分析师所言，此时抄底这位 “巨头” 于收购者而言无疑是获利的机会，但就全球美妆市场需求放缓、数字渠道日渐成为年轻人购买首选的现状而言，Ulta Beauty 想要逆转营收放缓的颓势，显然需要的不止是资金。

近日，奇华顿、德之馨、帝斯曼-芬美意和 IFF 四大国际香料香精集团均发布了 2024 年上半年业绩报告。依次来看：

奇华顿上半年销售额为 37.37 亿瑞士法郎（约合人民币 312 亿元），同比增长 5.7%，创历年新高；EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为 9.06 亿瑞士法郎（约合人民币 76 亿元），同比增长 18.7%。

德之馨公布上半年销售额增为 25.65 亿欧元（约合人民币 201 亿元），同比有机增长 6.3%；EBITDA 同比增长 11.5% 至 5.3 亿欧元（约合人民币 41 亿元）。

帝斯曼-芬美意上半年共实现营收 62.98 亿欧元（约合人民币 495.05 亿元），同比增长 2%；EBITDA 9.76 亿欧元（约合人民币 76.72 亿元），同比增长 5%。

IFF 实现营收 57.88 亿美元（约合人民币 415 亿元），同比下降 2.82%；调整后 EBITDA 为 11.66 亿美元（约合人民币 84 亿元），同比上升了 15.1%。

帝斯曼-芬美意的营收体量仍位于位列四家企业之首，但销售额同比增速低于奇华顿和芬美意。而营收体量位居第二且在 400 亿元梯队的 IFF，是唯一一家录得销售下滑的香料巨头。

我们做香水香氛这个赛道时间较早，「无用享乐」诞生于 2017 年，两年后我们根据中东方人的嗅觉审美开始做故宫联名香水，一经推出就成为畅销款，也算是见证了国内香水市场的增长和爆发。相应地，这几家大型国际香精公司近三年来也会更加关注中国市场。

我们和四大香精公司里的三家合作都非常紧密，故宫香水 “御” 系列中非常畅销的 “浮黛” 这款香水就是和 IFF 合作的，它出自这家公司非常知名的殿堂级调香师安妮·菲利普。其次也是因为 IFF 算是一家比较重视中国国货新锐香水品牌的研发需求的国际香精公司。

后续我们也陆续和芬美意、德之馨展开了更多维度的合作。相较而言，芬美意更专注于香氛香水领域，在国际香水界的影响力也更大。相对而言，德之馨更注重美妆日化领域，但近年来他们的香水团队也频繁拜访北京、上海、广州，我们都有一些关于中国市场现状趋势的深度交流。

尽管以中国代表的新兴市场推动全球香精产业持续上涨，但也能明显感觉近期并非 “猛涨”，而是一种更理性向上的趋势。这是因为香水香氛所在的美妆消费需求在降温，那么产业链前段的供方，原料商和品牌也从追求数字增长回归到产品创新本身。

所以我认为目前几家香精公司的业绩表现是比较能反映市场现状的。另外，我们从品牌层面观察和感受到的还有这些国际公司与本土品牌的配合度在上升，也会针对中国市场推出一些本土化的产品和原料。

综合来看，四大头部香精原料企业上半年业绩都经历了不同程度的回暖增长，背后反映出的是其面对全球消费市场不景气，巨头们纷纷进行策略调整。具体而言，IFF 在财报中提到，其日化香精香料部门销售额为 23.9 亿美元，在可比基础上增长了 8%；销售表现不佳主要由营养和制药业务下滑导致，该公司近年正在进行战略层面的改革。

帝斯曼与芬美意两家公司在 2023 年完成合并，也进行着业务剥离与核心业务梳理。帝斯曼-芬美意上半年香氛与美容部门营收为 37.1 亿欧元，同比下滑 7%，显示出转型仍在经历的 “阵痛期”。

奇华顿香水美容部门销售额同比增长 7.6% 至 33.1 亿瑞士法郎；德之馨香氛护理部门也实现有机销售额同比增长 5.6%，良好的涨势也为两家巨头近年收购多家国际原料供应商，继续扩大美容原料生产规模打下了基础。

根据路透社 8 月 21 日消息，LVMH 旗下化妆品零售商丝芙兰 Sephora 宣布将裁减中国地区近 3% 的员工，大约涉及 120 个工作岗位。而彭博社也引述知情人士的说法表示，丝芙兰中国解雇了办公室和门店员工，同时还劝说其他人辞职，包括中国零售和电子商务负责人在内的一些高管已经离开公司。

对于裁员风波，丝芙兰方面还表示：“为了应对当下经济大环境持续带来的挑战，公司目前正在精简组织结构，以确保我们能够实现稳健的增长。”据悉，该公司将为受影响员工提供遣散费、补偿金和职业支持服务。

毫无疑问，丝芙兰中国区的业务近年受到了一定的市场挑战，裁员也是节省成本、收缩战线中的一个环节。当然也有可能是这家国际美妆零售商在对目前中国市场进行评估之后，决定从人员结构优化上来调整以适应新的变化和需求，因此通过换血来补充一些新兴人才。

这种人事调整也涉及到了高层职位，反映出丝芙兰总部对于中国市场的思考。本土美妆市场今年下半年承不小的压力，我们与多家国内企业交流也发现，经济大环境的不理想对各个行业都有着显著影响。但是我不认为这是需求下降导致的，可以看到近年中国 GDP 仍然是在往前走的，且消费在 GDP 中的比例在持续上升。

那为什么很多企业会觉得生意更难做了？其实我认为是国内消费市场正在面临更新旧换代的过程。以零售为例，外资品牌如家乐福在逐渐退出中国市场，但山姆却实现涨势良好，这是因为消费者不一样了，他们更加年轻和个性，消费需求也出现了新的变化。

美妆行业亦是如此，丝芙兰作为背靠 LVMH 集团的头部零售商，对市场的响应和调整速度也会更快。目前的美妆零售环境显然和丝芙兰刚进入中国的时候发生了改变。

从丝芙兰频繁的人事变动也向各大外资品牌传递出变革的讯号。不可否认，中国仍是拥有庞大消费人口的市场，本土市场愈发难做的深层原因，或许是传统的营销和策略不再适应新消费者和新需求。随着新一代消费者不再为 “外国品牌等于大牌” 的认知买单，如何能够跟上时代步伐，是国际公司们需要共同思考的问题。

丝芙兰中国陷入 “裁员” 风波或与其近年业绩表现欠佳有直接关系。根据其合作的上海家化对外披露，丝芙兰中国在 2022 - 2023 年连续两年分别录得 -1.91 亿元和 -1.41 亿元亏损。这与丝芙兰在其他地区的领先地位形成对比：

在 LVMH 不久前公布的 2024 年上半年财报中，丝芙兰所在的精选零售部门销售额同比增长 3% 至 86.32 亿欧元，同比增长 3%，并强调丝芙兰在北美、欧洲和中东地区表现强劲，但并未提及中国所在的亚太地区。

因此在今年初，先是在任六年的陈冰宣布辞去丝芙兰大中华区 CEO；4 月，拥有丰富数字化管理经验的丁霞接替该职位。7 月，曾负责加拿大鹅内地业务的邓清秀被传出任丝芙兰副总裁，主要负责电子商务与社交商务。

可见，高层频繁变动也传递出该公司优化人员结构的决心和魄力。面对电商高度渗透的本土市场，丝芙兰中国正在酝酿一场自上而下的管理和数字化变革以应对激烈的竞争。

作者 | Evelyn Wang

编辑 | Yiling Pan