潮牌总是起起落落，但有一件单品可谓是从未从潮流的浪上下来过，那就是「 牛仔裤 」。无论季节更替，场合推移，一条好的牛仔裤总能在其中找到自己的位置。
牛仔裤最独特于其他单品的地方，大概就在于它的面料。这种牛仔布面料坚韧实用又好看，略带粗糙的质感又有一种美式的狂野不羁，因此深受人们的喜爱。小到包帽大到外套，牛仔布面料的运用也越来越广泛，而它在其他单品上的运用，也总能带来不一样的惊喜。
那说到牛仔布，你或许也听过它的另一个名字：丹宁布。今天我们请到了我们的好朋友 @潮儿范 来给我们讲讲 丹宁的故事。
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但要言之有物哟 ▼
总有朋友问我，日常有什么裤子是最好搭配的？什么裤子穿的时间越久越有范儿？什么质地的服饰最迷人？我都会毫不犹豫的告诉他：丹宁。
丹宁现在成为男女生购物必买的消费品,对于丹宁的发展及来源这件事还存在很多懵懂,今天就来科普一下丹宁知识。
牛仔裤的历史
在大航海时代，丹宁面料横空出世。因为这种面料源自法国一个小镇-Nimes，因此以法文取名为“Serge De Nimes” ▼
这种坚韧、实用的粗糙布料最早用来制作船帆，在当时这种面料首次传到英国时，英国商人很难读出法文“Serge De Nimes”的发音，于是就简称为「Denim」。
几百年来，丹宁的意义已经远超了一个面料的名字，利用丹宁布制作的牛仔服装和配饰，伴随着一代代电影明星、品牌设计师们一起成长，从未退出过潮流舞台。
丹宁是一种古老的面料，它的魔力就在于：永远有那么多的人喜爱它、迷恋它。所以，它一直保有新鲜的血液，它也是年轻的。
从最早的朴实无华元年版型，到如今的潮流裤装，靛蓝色的丹宁完美演绎了它自身多变的风格和与众不同的魅力。
Levi's的魅力
一提到丹宁、提到牛仔裤，你就肯定会想起这位大佬：Levi's。
李维·斯特劳斯（Levi Strauss ，
1829年2月26日~1902年9月26日）
牛仔裤的发明者。
LEVI'S（李维斯）创始人。
它不仅仅代表了丹宁文化，甚至可以说是牛仔裤的代名词。
在1853年，Levi Strauss是一名巴伐利亚移民，落脚到三藩市,开了一家属于自己的杂货小店。在1853年的旧金山淘金热中做纺织货批发生意，Levi Strauss成立Levi Strauss & CO， 用帆布制成第一条牛仔裤。
他卖衣服、手帕、摊子、亚麻、钱包、雨衣和一切生活必需纺织品。随后他的分店遍布了美国西部。
1855年 Levi Strauss 用从法国进口既经纱为蓝色、纬纱为白色既"斜纹棉布",取代了最早使用的帆布，牛仔裤也由此而来。
Jacob Davis，一位来自内华达州雷诺的裁缝。当时Jacob一位顾客的妻子问他，能否做一条长时间穿着又耐磨的裤子。于是他用棉质的帆布做了几条裤子，并用金属铆钉在裤子的口袋角上做了加固。
这种裤子很快得到了大家的一致好评，他写信告诉Levi，他发明了在男装裤口袋边角上打上柳钉，能延长裤子的使用寿命。他提议和Levi合作一起注册专利，得到了Levi的同意。
后来这样的工艺被纷纷效仿，为了应对激烈的竞争，于是在口袋布的里面印上了XX系列工装的强度和创意介绍。
501的出生
1890年也正是“501”这个数字第一次被赋予灵魂的时候， 这时他们所申请的柳钉的专利使用权失效，Levi Strauss & Co.不再是唯一生产柳钉工装裤的品牌。
501成为了当时的柳钉裤waist overalls的代号，相比一大串对裤子的描述，数字 501 的命名对于一众零售商来说是为便利于他们记录以及下单，因此，经典至今的 501 型号也正式诞生。 501 是当时 Levi's 旗下最热销的产品系列，故此以数字 5 来命名的产品也代表着 Levi's 的最高品质系列。从此，501几乎成为了Levi's甚至牛仔裤的代名词之一。
如果放到如今，1890-501在你眼中也许就是一条宽大的“肥佬裤”，因为当时工人们并不需要你们在意的“剪裁”，松松垮垮工作起来才方便，而且磨不烂，因此直筒裤型就是最好的选择。
Levi's牛仔裤的细节
501 由当时全球最大的棉布制造商 Amoskeag 公司提供，9 盎司的丹宁布洗水后织物面密度变大重至 12 盎司。
巴黎扣也是Levi's牛仔裤的重要元素，没有皮带扣，巴黎扣让你固定腰围，甚至比皮带更方便。
牛仔裤上的小口袋？它当然有它的作用，在那场淘金浪潮中，矿工们将散碎的金粒或硬币藏在其中，西部牛仔也用来放置悬挂在腰间的怀表。
这个小口袋也被叫做coinpocket或者watchpocket。就像leather patch从当初的保护功能变成现今的装饰一样，这个小口袋也不再有实际使用意义，于是成为各大品牌体现品质与细节的一种方式。
你们所熟知的“袋花”，也就是海鸥线。海鸥式双弧线是Levi's品牌的重要特征，从 1873 年开始使用，起初采用的是亚麻线，以 1 根针缝制而成；
皮牌对于喜欢牛仔裤的朋友们来说十分重要，设计图案以两匹马往反方向拉扯，妄图撕裂牛仔裤，突显其坚固耐用性。而同样被重视的，就是你们念念不忘的赤耳。这种布边是古董织布机在织布过程中产生的特征，到了现代已成为复古牛仔裤必不可少的细节。但是赤耳并不是决定一条牛仔裤好坏的决定因素，所以不要被蒙蔽咯。
501的发展变化
在悠久的Levi’s历史发展中，501也有了太多次的改变与补强，有什么值得你记住呢？让你一步小白秒变丹宁达人。
▲1933年的501使用的是宽松型剪裁
设计细节：Cone Mills供应10oz赤耳丹宁布（洗后12oz）；2个有外露铆钉的宽大后兜；巴黎扣；背带扣；皮带扣；双马皮牌；胯部铆钉；后兜单针弧形；NRA标签。
1936年Levi's开始使用红旗标，缝在右后裤袋边上，印上大写的LEVI'S。红旗标是为了将501区别于市面上的其它牛仔裤，因为当时Levi's并没有将弓形的袋花注册为商标，很多厂家都直接使用来模仿Levi's。
1937年后袋的柳钉变成了隐藏式，盖在裤袋中，因为顾客觉得柳钉会刮到家具和马鞍。
第二次世界大战期间，为了节约物资成本，裆部和怀表袋的柳钉被取消，以节省布料与金属，后裤袋的弓形走线袋花也被取消。为了保持裤子的设计，LS&CO.在每一条裤子的后袋印上弓形袋花，只是，随着穿着会自然掉落。
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▲1943年袋花被注册为商标
1947年战后版501开始生产，怀表袋与裤袋上的柳钉再次被使用。后袋的弓形袋花再次使用缝线。而现在使用了双针缝纫机，在拐弯处便会两线交叉，出现”钻石型“走线。而在当时使用单针缝纫机时，由于缝线员手工的不同，每条裤子袋花的走线都是独一无二，这也正是“古董裤”的魅力所在。
20世纪40年代末Levi’s牛仔裤畅销全美，并进入到美国中产阶级。
1955年的501采用了1950年代的“立体剪裁”，腰臀部采用“方形直筒剪裁”，腿部采用直筒剪裁。就是在屁股那块包得不太紧，但腿部十分修，形成包裹性更强的剪裁。
这条501第一次采用了非皮质的双马牌，锌制裆部扣和铜铆钉维持原貌。跟它的前辈1947一脉相承，1955年的501也采用了皮带扣、后兜隐藏铆钉的设定。
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1950年代后期裤子的皮牌被制作得像皮牌的纸牌取代。为了降低成本，使用真皮的成本太高。除此之外，当时新型的洗衣机对皮牌的伤害也很大，会出现皮牌干裂的情况发生。
袋花 ▼
钮扣正面 ▼
柳钉正面 ▼
柳钉背面 ▼
红旗 ▼
钮扣背面 ▼
皮牌 ▼
1961年Levi's推出了预做缩水处理的牛仔裤。
1966年后袋的柳钉被移去，改用缝线。这是因为长时间着用后，后袋柳钉会磨破牛仔裤而外露，又回到了1937年的问题：会刮到家具。
1966年的501牛仔裤采用“圆形剪裁”，小腿部分收成锥形裤。
设计细节：Cone Mills供应12oz赤耳丹宁布（洗后14oz）；双马仿皮牌；大写“E”的双面小红旗；2个粗缝线钉的后兜。
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从1971年开始，红旗上的“LEVI’S”改为了“Levi’s”，所以1960年末的501是后兜隐藏铆钉与大写“E”的绝唱。
这也导致了之后“大E”版501的复刻，这次的修改是因为要确定公司的标志：弓形袋花和红标。而小写e的“Levi's”则是创始人Levi Strauss名字的正常写法。
1981年Levi's推出女士501牛仔裤。同时Levi's著名的“Travis”电视广告播出。
1983年织布机的改进，门幅增宽，红裤边消失。Cone Mills开始推出XXX 60英寸宽的丹宁布。“赤耳”消失了。
1992年由于全球消费者公众对复古Levi's的强烈兴趣，LS&CO.在美国推出了“大E”版的501。与同期Levi Strauss Japan，Levi's的日本公司推出的复刻版501一样获得了成功。
1996年基于“大E”版Levi's的成功，Levi's推出高端系列Levi's Vintage Clothing（LVC)生产线，全球销售。（现每条售价超过200美元）
作为潮流文化的重要组成部分， Levi's 牛仔裤至今历经超过 160 年的历史，从工人阶级的消耗品变成大众爱穿的日常裤子，如今再升华到潮流大军之中，纵观 Levi's 牛仔裤的每一个年份、甚至每一个细节都包含着丰富的文化底蕴，对于每一代人来说都不可获取。
抛开 Levi's，我们还能来点啥？
除了Levi's，还有什么出色的丹宁品牌？别急，今天就推荐给你另外几个出色的“丹宁制造者”。
Top1: 奢华牛仔裤品牌 Prps由非洲裔美国设计师 Donwan Harrel 创立于2002年，总部位于纽约，大概是因为主线名称叫Prps Japan 产地又在日本的原因，Prps被有人误以为是日本品牌，而实际上是纽约品牌。
Prps 的创始人 Donwan Harrel 曾经是 Nike 的设计师，他本人是牛仔裤狂热者，为了强调牛仔裤的真实性，Donwan Harrel 甚至能在工地上戳一整天观察牛仔裤在工作下所产生的自然褪色和破损效果，还购买过工人穿的牛仔裤进行细致入微的研究。
Prps的水洗牛仔裤尤为出色，是用最传统的人手水洗及染色工序，精密的做工加上津巴布韦的优质棉花，还有运用了Levi's 60年代的古董织布机的极高品质，加之上乘的做工，令它在牛仔裤品牌中脱颖而出。
受伤的天使皮牌也是Prps的一大特色，日本工匠们采用60年代的织布工艺，同现代的织布工艺相比，这种古典而守旧的织布机生产的布料具有更强烈造型，这也是其昂贵的一个原因。Harrel说工艺灵感就是来源于淘金工人穿着的裤子，每生产一条仔裤的成本就在150美元以上。
由于 Donwan Harrel 自身对牛仔裤的极致追求，Prps 牛仔裤的生产制作都精益求精，工序非常繁琐，注重对细节的设计，颓废、磨破、做旧、一遍遍的水洗、刷色、铜钉等等，Donwan Harrel 似乎把所有牛仔裤的制作技巧都用了一个遍，使牛仔裤最终呈现出极尽奢华、惊为天人的效果。
更为有意思的是，每一条牛仔裤都有它的主题、所代表的职业，比如矿工、油漆工、猎装、化学实验家等等。
在制作出“伤痕累累”逼真效果的同时，Prps 也同样在意牛仔裤的耐用性和可穿着度，采用非洲生产的津巴布韦有机棉，这种绵具备柔软、富有弹性且强韧、易染色等诸多优点，然后带去代表牛仔裤最高水平的日本生产，以保证做工和品质，正如他们的品牌箴言"Bruised, never broken”一样。
Prps 和其他大牌一样拥有众多粉丝，David Beckham、Keanu Reeves、Brad Pitt、Bruce Willis、Jay-Z、Halle Berry、Megan Fox、Michael Fassbender 等等。
Prps在2010年对产品做出了整改，分出了3条产品线：
1、走高端路线的 PRPS Noir 线非常华丽，引用官网上面的口号“It's Not For Everyone”就可以看出其非同一般的逼格，全线使用日本高级赤耳丹宁布，接近完美的水洗刷色效果也匹配着高昂的价格。
2、主线 Prps Japan 是 Prps 的最重要的精髓，延续着 Prps 一贯高水准的设计和做工，以现在官网的介绍上看，这条线使用的是日本有机棉或上面讲到的津巴布韦有机棉，生产制作均在日本完成，均价$500左右（mostly 右）。
3、Prps Goods and Co，就是打着低价旗号的一条产品线，产地在中国和美国，水洗刷色效果自然也不比上面那两位爷级的产品线，更偏向美式风格，整体品相要逊色一些，并且低价也只是相对的，和大部分一线牛仔品牌的售价也是不相上下。
除去美帝，还有那里的牛仔裤尤为迷人？我不说猜你也知道，就是注重传统与手工，保持匠人精神的日本。
Top2 :对于“养牛”爱好者来说，日牛绝不陌生，除去一众屹立在潮流届历时舞台上的品牌。（NBHD、VisVim等等）更多原汁原味的原色牛是丹宁爱好者的梦逸单品。
作为日本殿堂级的牛仔裤品牌，这个品牌如今被大家熟知，显露在天朝的大街小巷上，绝对少不了陈老师的助推。在日本的Evisu和国内的定位并不一样，在日本会是属于很多成熟、沉稳大叔们的选择，而在国内更多的年轻人选择不同的Logo款式，充斥街头，而666要说的，正是其最经典的那些系列。
Evisu的产品分No.1至No.3，No.1的布料是最顶级的，只有日版有，欧版的面料相差甚远。
No.2 做工不如 No.1 讲究，但是有和 No.1 一样的白色车边，加之价钱要比1便宜不少，所以人气较旺。No.3 则比较普通，款式也相对杂一些。
除了Evisu，还有这个也很棒 ▼
Top4 :FULLCOUNT在日本拥有很高的人气，在日本潮流圈里有位大神级Icon叫木村拓哉，有多大神？就是穿啥啥火，比你们六叔还狠，因为人家影响的几乎是全亚洲！被他在亚洲带成热牌的多到数不清，大家最耳熟能详的，比如Bape、比如Red wing，这个FULLCOUNT也是木村的最爱。
EVISU玩的是染色，FULLCOUNT玩的是面料。FULLCOUNT用的是日照时间最长、纯天然种植、人手采摘、产量极低、超长纤维、韧性极好的津巴布韦棉，号称棉花届的劳斯莱斯。
用了这么高级的玩意，FULLCOUNT当然很好穿了，柔软、舒适、透气，不愧为木村的最爱。
总而言之，丹宁可是门大学问，你又喜欢什么牛仔裤呢？不妨告诉我们你的丹宁故事！
听说今天商城里
有狠厉害的两件套在打折呐
真的不点击 阅读原文 看看吗
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