1900年诞生的《米其林指南》，被世界各地的老饕作为觅食宝典。图/Michelin
港式小吃，价廉物美，填饱基层市民肠胃，也真正代表了香港街头饮食文化。
文/阿饼
图/阿饼（除署名外）
每天上午，新加坡牛车水的熟食街上，一家叫“了凡香港油鸡饭面”的小摊忙得不可开交。
约两平方米的空间，老板陈翰铭正聚精会神地烤鸡。鸡要选鲜嫩的草鸡，放进香味醇厚的老汤里慢火煨熟，再挂进炉中炙烤，时间、火候全凭陈翰铭30年来的经验。面全部是手工抻，加了碱水，让面更劲道爽滑。饭用的是香米，水不能太多，蒸出来颗颗水分饱满却粒粒分明。鸡出炉了，油光红亮，只见陈翰铭快刀斩大块，配上饭或面，装盘浇汁，香气勾人，一份折合人民币约12块钱。小摊旁，食客早已排起长队在等了，运气好等一小时就有得吃，遇着饭点高峰的话，排两小时也不稀奇。
2016年7月，陈翰铭突然接到了一个电话。电话里的人邀请他参加21日晚上在新加坡圣淘沙名胜世界的米其林晚宴。因为他的油鸡饭/面，被评为米其林一星美食。
陈翰铭反复跟对方确认：“你们真的是米其林吗？”“不是跟我开玩笑的吧？”“米其林真的会选我这种小摊子吗？”……对方回答他：“我们评价的是你的食物，不是你的地方。”
“了凡香港油鸡饭面”被评上米其林一星后，老板陈翰铭也成了红人。图/联合早报
36年前入行时，就有老厨师跟陈翰铭讲，做这一行，最高的荣誉就是能入选米其林星级餐厅。但陈翰铭一直只把这当作一个遥远的外国奖项。陈翰铭今年51岁，他从来没想过自己这种配角也会有“出头天”，居然能成为米其林星级餐厅的一员。
晚宴那天，陈翰铭特意洗净熨平自己的厨师装，和家人一起坐到了领奖现场。黝黑瘦小的陈翰铭显得兴奋又紧张。看到高级餐厅的名厨，他会小声地跟家人说，快看，真的是日本高级餐馆的人！半小时后，他就和这些高级法餐、日本料理的大厨一起，站在了星光熠熠的米其林星级餐厅颁奖台上。他是全世界第一个荣获米其林星的街头小贩。
同年，《米其林指南》在香港、澳门也增设了“街头小吃店”的评星推荐类别。其中有23个香港街头小吃店上榜，从深水埗合益泰肠粉、公和豆腐花到北角利强记鸡蛋仔等。“街头小吃是城市文化的一部分，这一点在亚洲尤为明显。我们还注意到，街头的小吃不断地在进化，味道越来越好。街头的流动商贩们也开始设立店面，让大家知道去哪里找他们。”《米其林指南》国际部主管Michael Ellis说。
米其林密探可以高度容忍街头小吃的环境、装潢、地点甚至服务态度，另外也会参考群众意见，毕竟街头小吃存在的根基就是普罗大众。
港式小吃，价廉物美，填饱基层市民肠胃，也真正代表了香港街头饮食文化。
毋庸置疑，在香港觅食，如果不尝尝街头小吃，你可能会被怀疑去了一个假的香港。诸如鱼蛋、烧卖、臭豆腐、猪肠粉、鸡蛋仔等港式小吃，价廉物美，填饱基层市民肠胃，也真正代表了香港街头饮食文化。
例如深水埗，被公认是全港最穷的地区之一，更是新移民家庭、单身汉、露宿者甚至新兴的弱势社群、少数族裔的集中地。他们背后的故事，反映了香港草根阶层的真实面貌，超过四十年历史的老店铺，旧式米铺、豆品店、士多、纸料铺、大押以至中医跌打馆都是活生生的本土文化。
合益泰肠粉店就是港人的至爱小店，即使店内有座，一条长龙的食客也甘愿在后巷“立食”，给老板娘几个硬币，交代要几条肠粉，就可以等吃了。这里每日卖超过5000条肠粉，每一截都滑溜带米香，花生酱中还加入了猪油，油香味浓，吃过必定“翻寻味”。
位于深水埗的合益泰肠粉店，数十年如一日地做最简单的猪肠粉，价格低至六港元一份，是不可错过的米其林美食。
同在米其林榜上的公和豆品厂就在附近，步行过去三分钟就到。这里没有菜牌，只要跟着这里的老街坊熟客点“一碗一杯一碟”（一碗豆花、一杯豆浆及一碟煎酿豆腐或豆卜）就准没错，既可做早餐，也可做下午茶。
这家创立于1893年的老店经历三代经营、一次易手，日卖1000碗豆腐花，创下业界神话，至今未被打破。在红色隶书大字招牌“公和”的高楼底下，我们看到历史的痕迹：公和的“和”字辈，战前在旺角与人和、廖同合两家豆品厂分庭抗礼，不同客路各有坚持。现任老板苏崇廉坚持用最古老的方法做豆品，每天忙个不停，边倒入黄豆边笑说：“用石磨造豆浆最原汁原味，香港无边几间系咁做。”
位于筲箕湾东大街的华星冰室以炒蛋和奶茶著称，虽未入米其林密探之眼，但餐厅门口贴满了本地餐饮界对其的赞誉和推荐。
如果是“食肉兽”，千万别错过位于尖沙咀厚福街的第三代肥仔小食店。这里的卤水小吃，单点价格从6—11港元不等。若什么都想尝尝，建议选热门皇牌套餐，每份23港元，可吃到大墨鱼、细生肠和火鸡肾。老板余启康是旺角超人气卤味串“肥姐小食店”老板肥姐的儿子，他在尖沙咀自立门户，尽得母亲真传，但开业才短短一年，他坦言从没想过入围米其林。
