20 分钟为你榨干巴黎世家 2017 秋冬走秀

每年的巴黎时装周，似乎和身处潮流圈中的我们毫无关系。

这种 “故态复萌 ” 的思维，似乎被一个人打破了。 他就是老牌时装屋 Balenciaga 的新任 “揸 Fit 人”（主脑），Demna Gvasalia。

犹记得 5 年前，年仅 28 岁的 Alexander Wang 入主 Balenciaga。从接手老牌时装屋，乃至是承接仅用 3 年时间便让 Balenciaga 得以由老态龙钟的疲态摇身一变重回时尚界知名品牌行列的前任设计总监 Nicolas Ghesquière 的位置...... 若我把将创意总监一职称之为烫手山芋，绝不为过。

设计总监需要的是主导整个品牌的调性，这不仅是销量的事。让巴黎世家在全球的店面增开至 500 个门市，直营门市的数量更达到 90 家，无疑是 Alexander Wang 不可磨灭的成就。

引用 Balenciaga CEO Isabelle Guichot （中间那位） 的一席话：“我们需要一个全球公民，一个懂得数字世界的人、一个知道零售和时尚未来方向的人”。 很显然，Balenciaga 需要的是一个明星级，能制造话题度，触发全民热潮的领军头目。

既要兼顾自家品牌 Alexander Wang，又要肩负起持续振兴 Balenciaga 的任务，大仁哥肩上的重担不言而喻。诚然，他着实有点 Hold 不住了。

咱们有一说一，就拿 2014、15 的春夏走秀来说事儿，设计线条确实略显僵硬。不过不失且欲要稳中求胜的态度，对于当时的 Balenciaga 而言无疑是收效甚微。

除了服饰，大仁哥入主 Balenciaga 后设计的首款包包 Le Dix 以及 Rihanna 手持的这个 Cable Shopper 在设计上显得相当简洁，尽管在街拍里经常露面，但始终并未到达像机车包一样，成为每个妹子都务必入手的 It Bag（Inevitable Bag，意为一定要拥有的包）。

反 观 Demna 入主 Balenciaga 后的第一场走秀 2016 FW，正当大家好奇着他将会推出怎样惊为天人的包包时......他却给了你我一个始料未及的答案，那就是看着就很丑（是真的丑），甚至有着一股浓浓乡村风的 Balenciaga Bazar。

灵感来源于化纤袋的 Bazar，色彩相当缤纷，而小牛皮，羊皮，蟒蛇皮的混合编织也是吸睛度十足。很多人吐槽它丑？这正是善于营造舆论和爆款文化的 Denma 最大的用意！ 越多人吐槽就意味着话题度越高，彷如病菌般强力的社交媒体传播，无疑是比奢华用料和做工更值得大家入手的价值。

▲ 连 GD 这个爆款制造专家也上手了，这就是 Denma 爆款策略下的骄人成果

笔者并非在这里吐槽 Alexander Wang 在 Balenciaga 任期间内的不足之处，只是 Balenciaga 最渴求的正是 Demna 自带的话题魅力，只能说大仁哥实在不适合 Balenciaga，这是无可厚非的。

Street couture，街头时装是笔者眼中 Demna 入主 Balenciaga 后的头号政策，意为将高级定制手法糅合日常穿搭的大胆举措。 究竟在 vetements 的影子下，Balenciaga 2017FW 将带给我们一份怎样的答卷呢？

百年底蕴下的街头野心改造计划

糅合出自生活的经典元素，例如.......新买的车

不论是街头还是时装领域，引经据典旁征博引的戏码从不是稀客。简单点来说，就是引用生活里的细节进行设计灵感汲取让他们能一眼认出这些经典元素。这可以是电影，可以是经典元素，更可以是日常的点点滴滴。

比方说，各位夜店小姐姐最爱的 vetements 卫衣上的 “Drink from me and live forever” 标语（出自汤姆·克鲁斯的《夜访吸血鬼》）以及《泰坦尼克》的海报图案。 这些点点滴滴，不止让话题度得以提升，也能引出每位阅览者乃至穿着人群的共鸣感，让时装也是变得通人情、接地气。

这不，Demna 最近买了新车，就立马把汽车后视镜做成了手包。而以往被各位老司机踩在脚下的汽车橡胶脚垫摇身一变成为了凸显女性曲线的直筒裙，当然少不了汽车钥匙串成的项链。

细节的点点滴滴，就渗透出设计师的精神内涵乃至创造力，保持时装美感之余，也让逐渐打破了固态的框框条条带来的严肃和无聊。起码， 看到这样的设计，除了有点无厘头，此处该有的掌声你还得奉上。

▲ 停车场既视感的走秀场地由严肃的会议厅改造而成

以温故知新的手法，向大师致敬

适逢 Balenciaga 设立将近 100 年，若没有 Cristóbal Balenciaga 这位创始人对于时装界的丰功伟绩，试问 Demna 又怎能享有当下的 Balenciaga 设计总监的美誉呢？正所谓 “进庙拜神、进屋叫人”，即使是幼年需要以逃亡和流浪去护着性命，甚至并未接受过太多礼教熏陶的 Demna 也懂得要向前人 Cristóbal Balenciaga 先生致敬。

能站在巨人的肩膀上创作，是最甜蜜的苦恼。 过多的篡改和标新立异，就会被标签为没有本心，甚至落得被大众认为欲将 Balenciaga 变为第二个 vetements 的沽名钓誉之举。

平心而论，Cristóbal Balenciaga 缔造的经典何其之多，Demna 绞尽脑汁地翻查多年来老先生的 Lookbook。潜心钻研档案的他最后选择在 2017FW 的秀场上大玩不对称的戏法。

▲ Cristobal-Balenciaga 先生在 1950 年为时尚芭莎拍摄的 Lookbook

▲ Cristobal Balenciaga 先生在 1963 年设计的蚕丝晚宴裙

从老照片上找出端倪，由单肩倾斜穿法切入，刻意将模特身上的大衣扣子扣至肩膀的位置，用不好好穿衣服的方法营造出全新的轮廓。

“许多照片当中的模特儿，都出现仿佛有一只手在紧紧抓住大衣的姿态。”从老先生的旧 Lookbook 里翻出新设计，Demna 这次的温故知新算是合格了。

女性日常生活三部曲

适逢今年国际妇女节的主题是“全球50-50：加快性别平等的步伐 。本季巴黎时装周官方日程表的 82 场时装秀中就有 34 场是由女性设计师设计的，女性比例之高足以显出女权主义呼声之高涨 。

各个大牌都在主打女装，问题是如何让时装变得实用，乃至是无缝结合日常生活呢？一个都市女性的日常生活，大致可以拆分为上班、约会、家中慵懒三部曲。 让时装穿插在女性日常三部曲之中，也成为本次走秀的一大主题。

为各位在职场拼搏的 “事业型女强人”们而设的宽肩衬衫、OL 式半裙、不对称长款大衣，让气场和时髦度得到了兼顾。正可谓是入得会议室、出得社交场合。

忙碌了一天，是时候陪陪爱人，或是找个男伴吃个饭，既要妩媚又不能过度卖弄性感？一条提拉腰部曲线的铅笔裙，加之尖头高跟鞋足矣；而上身的紧身衣也是凸显身材的利器，若隐若现什么的最好看了。

从 踏入家门的一瞬间起，每个女性都会变成慵懒的烂泥，只想躺在沙发尽情休息。忽然间要到楼下买点东西，或取个快递？高领毛衣和吊带印花长裙的搭配，自然是你居家穿着的最佳选择。

由类似 T 恤布料包裹而成的尖头高跟鞋及袜靴配色相当艳丽，而外形上与 vetements 的袜套打火机高跟有着异曲同工之妙。

硕大的耳坠以及青花瓷花纹手镯是让整体造型更富有复古摩登味的点睛之笔。

延续 Balenciaga 高级定制血统的 “重任”，他可没忘掉

在本次走秀里共有 47 套服饰，Demna 把最后 9 套作为压轴之作祭出。作为曾与 Balmain、Christian Dior 并列的二战后三大高级时装定制世家， Balenciaga 自带的高级定制血统可没被这个来自格鲁吉亚的男人所遗忘掉。

从 Cristóbal Balenciaga 在 50-60 年代的扛鼎之作里汲取灵感，即使绝大部分的实物已经难以踪影，Demna 还是决定从草图开始、一步一个脚印地向连衣裙的轮廓、面料、裁剪等事无巨细的落脚点出发，最终完成了对 Cristóbal Balenciaga 曾经的巅峰岁月致敬。（鉴于笔者并非是资深的时装爱好者，若图片或年份标识出错，还请各位进行纠正）

▲ 右侧原图时间分别为 1964、63、50、52、56年

▲ 右侧原图时间分别为 1959、60、65、58 年

Demna 本次还别出心裁地还原了当年 Cristóbal Balenciaga 拍摄时让模特手持号码牌的细节，说他是心思缜密的 “心机 Boy” 不为过吧！ 如果说前 37 套时装有着强烈的商业气息，那最后的 9 套高级定制还原无疑是 Balenciaga 欲要重启高级定制服务的征兆之一。

据 Denma 本人解释：“本次的 9 套高级定制套装将不进行发售。若你对他一见钟情？定做一件即可（笑）”。 高级定制服务的慢工出细活的工匠态度，和 Demna 眼中的消费者营销模式绝对是背道而驰。 若重启高级定制服务，恐怕欲要两手业务抓好的 Demna 怕是要累死哦。

结

相信当你仔细地阅读并看到这里，肯定不止 20 分钟，况且 Balenciaga 2017FW 的走秀我实在说不出再多的东西了......只是笔者和大家一样，无比好奇 Denma Gvasalia 的一举一动。

毕竟，从当下青年文化领袖，到巴黎百年时装屋的新希望，Denma Gvasalia 需要做的事实在太多了。 他将在 Balenciaga 这个平台达到怎样的高度，谁也猜不到。但起码，他让热爱潮流文化的我们，也开始追随着他的魔力，逐渐走到了时装领域并为之津津乐道。

至少 Balenciaga 现在在各位眼里除了袜子鞋，还有这些糅合实穿属性的时装，对吧。

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