Giorgio Armani SpA阿玛尼集团正在经历自己发展42年来的低谷期。2016年，集团的营收为25.1亿欧元，比2015年的26.5亿欧元减少5.2%，这是从2006年以来的首次营收下跌。而集团的旗舰品牌，也就是设计师同名品牌Giorgio Armani的增速也是几年来最慢。其实从之前的新闻就可以看出些端倪，今年4月，Giorgio Armani米兰工厂宣布将裁减110名员工，该工厂专门负责生产Giorgio Armani的男装成衣，共有180名员工，裁员后将只剩70名员工。阿玛尼目前是仅次于Prada的意大利第二大奢侈品集团，最近也一直传出可能要上市的消息。但估计几年内，阿玛尼集团都要面临销售衰退的情形。它究竟发生了什么？老实说，除了我们刚刚说到的设计在当时与众不同，从营销那部分你就可以看出来，乔治·阿玛尼除了是个设计师，还是个精明的商人。老爷子非常知道既然“阿玛尼”这个名号响了，要怎么利用这个名字赚钱。所以除了旗舰品牌、走正装风格的Giorgio Armani之外，他后来还一口气推出了比Giorgio Armani便宜一些、加入了休闲风格的Emporio Armani，定价更低、主要针对年轻人的Armani Exchange，以及定价相对适中、也是走运动休闲风的Armani Collezioni和Armani Jeans；刚刚说的那些品牌是往下延伸市场，在往上延伸上，乔治·阿玛尼推出了定制系列Giorgio Armani Privé，当然还有家居和室内设计品牌Armani/Casa。截至2015年底，阿玛尼集团在全球60多个国家发展出了总共2983个销售点，其中包括165家Giorgio Armani、338家Emporio Armani、754家Armani Collezioni、238家AXArmani、880家Armani Jeans、198家Armani Junior以及56家Armani/Casa门店。有分析师说，正是这种多线发展的策略稀释了Giorgio Armani作为奢侈品牌的吸引力，阿玛尼集团前主席的John Hooks也曾经透露过集团在中端领域的快速扩张是他在2011年离职的原因之一。
证据当然也是凿凿，定价相对比较低、针对年轻人的Armani Exchange宣布今年年初关闭了英国大部分门店，就连2007年在伦敦开业、当时是全球最大的Amarni Exchange旗舰店也要关闭。事情已经到了糟糕的境地：主线品牌Giorgio Armani的顾客不愿意看到那么多根本穿不起阿玛尼的人也穿上了“阿玛尼”，而那些应该向往阿玛尼的年轻人，也对这个多年缺乏创新的品牌失去了兴趣。话说到这儿，咱们也得收一收，老爷子当年拓展了那么多产品线，现在固然看来有些失策，但在当时，却是一个流行且有效赚钱的做法；毕竟，阿玛尼是现代奢侈品牌，它跟爱马仕、香奈儿不同，要么有着娇贵的皇室血统，要么有着绵长动听的品牌故事，阿玛尼的商业气息比传统奢侈品牌更强，也更像一个更商业化运作的美国品牌，做更多商业上的考量，也是无可厚非的。上世纪80、90年代，通过将品牌授权给各种渠道（比如专卖店、百货店、超市），推出不同的产品线，是很多美国品牌的做法，比如拥有CK、CK Calvin Klein、CK Jeans、Calvin Klein Collection等品牌的Calvin Klein。再比如Ralph Lauren，相信去过奥特莱斯的各位，一定买过至少一件Polo Ralph Lauren，那是Ralph Lauren最大众的产品线，在奥特莱斯的售价甚至低到100多人民币一件。后来兴起的Michael Kors和Donna Karan，也发展了自己的副线。Donna Karan稍微保守一点，只有DKNY和DKNY Jeans两条线,而野心膨胀的Michael Kors跟阿玛尼老爷子一样，曾经雄心勃勃地推出过Michael Kors Collection、Michael Michael Kors、Kors Michael Kors好多条副线。法国的高级定制大师皮尔·卡丹，到今天仍继续把商标卖给各种产品类别，甚至还有打着皮尔·卡丹名号的DVD机。设计师本人似乎还很骄傲自己拥有数千个品类的授权线，并且全世界范围还有20万人为贴着皮尔·卡丹商标的产品工作。但你看看，主流奢侈品牌之列，早就没有皮尔·卡丹的位置了。奢侈品牌们后来都看到了拥有太多副线的弊端。年代已经非常不同了，上世纪70、80年代，互联网还不发达，社交媒体更是在设想之中，信息透明化程度不高，品牌们尚且还可以靠信息不流通、信息不对称挣一点副线的钱，但如今信息如此透明，消费者轻易就能得知品牌信息。同时，全球化不仅让货物流通起来，人员也流动起来，穿什么品牌代表你是什么样的人，让品牌的身份标签更加明确，品牌必须要有一个鲜明的品牌形象和标识，而过多的副线品牌只会让形象、标识变得模糊。还有一个重要的原因，这些当年大受欢迎、价格适中的副线品牌正在面临前有狼后有虎的尴尬境地。最近十年，中档市场有Sandro、Maje、Pinko和Liu Jo等主打服装产品的轻奢品牌，对主打服装起家的阿玛尼集团、Ralph Lauren就是挑战。YSL曾经也走过授权路线，最多的时候甚至达到上千项，包括香烟和拖鞋。后来被开云集团收归之后，收回所有各类授权，专心打造主要的鞋服和配饰品类。还有一个例子D&G。Dolce & Gabbana在拿回D&G的控制权之后不久就关闭了这个二线系列，两位设计师希望自己的品牌能够像Chanel和Dior一样只有一个主品牌。如果Dolce & Gabbana的主线足够好销，就不需要副线品牌的财力支撑。2013年，CK Calvin Klein和Calvin Klein两条线也合并成了金字logo的Calvin Klein，算是砍掉了一个副线；同样被关闭的还有Michael Kors的副线Kors by Michael Kors、Kate Spade的年轻副牌Kate Spade Saturday，以及Marc Jacobs的Jacobs by Marc Jacobs。曾经拥有独立门店的Burberry Brit如今也和Burberry Prorsum、Burberry Brit和Burberry London归到了Burberry同一旗舰店中售卖。还有传闻说，Prada内部也在讨论要不要把Miu Miu这个姐妹品牌砍掉，如果你有留意这两个品牌最新几季的设计，会发现这两个品牌长得越来越像了。现在终于轮到了阿玛尼集团，今年年初，阿玛尼宣布将会终止Armani Collezioni和Armani Jeans两个子品牌，仅保留高端的Giorgio Armani、中档的Emporio Armani和定价最低的AX Armani Exchange三大品牌。Emporio Armani会吸收Armani Collezioni和Armani Jeans，部分Armani Jeans的产品也会整合至拥有Armani风格的街头服装品牌Armani Exchange，至于高级定制系列Giorgio Armani Privé以及家居和室内设计品牌Armani/Casa，都将成为Giorgio Armani品牌的一部分。对于阿玛尼集团的另一个重要疑问是，谁会接手这个奢侈品集团？毕竟作为难得的还在世的奢侈品品牌创始人，乔治·阿玛尼这位老爷子已经80多岁了，他虽然还精力旺盛，目光依旧囧囧，但他毕竟是这把岁数的人，要适应新的奢侈品发展时代，有难度。比如说，阿玛尼集团在接触社交媒体方面很迟钝。一直到2016年9月，集团才宣布将在Facebook，Instagram和Twitter上为Giorgio Armani, Emporio Armani和Armani Exchange分别设立专门账户。在阿玛尼迅速发展的上个世纪，人人都知道的戒律是：过度曝光只会稀释品牌价值。但如今时代不同了，品牌们争先恐后地要通过社交平台展现品牌形象和所传达的生活方式。你说说，阿玛尼商业化程度那么高的意大利奢侈品牌，居然没有适时追上这股风潮，能行吗？我们仍然需要乔治·阿玛尼——没有谁比他更懂得自己的品牌，但控制欲强烈的老爷子，也该放一放手，让年轻管理者到竞争环境更复杂的市场中自由搏击。
随身得带一根充电线和一个充电宝，要不然会死
希望它们都尽量小巧简约，要不然会烦
最好还要办公、玩乐、出差、出国所有场景都通用
ok的，请将充电器与充电宝完美二合一的Anker超极充
揣进兜里
它是什么来头？我觉得来头很大
