观察 | 服装业老干妈的逆袭：她把西服穿在了巴菲特和盖茨身上

当然这个国际名人，我们还是先排除扎克伯格。

股神沃伦·巴菲特的西装共有20套，而这20套西装，无一例外，全部出自李桂莲之手。

2007年，巴菲特第一次与中国这位服装设计师相遇，而当时相见的情况颇为有趣：“那天我进了酒店才5分钟，就有两名男子冲进我的房间。我还没回过味儿来，他们就开始量我周身的尺寸，然后拿出一个本子，里面有各种样板、面料，其中一位说‘选一套西服吧，李女士要给你做套西装。’我以前从没见过她，之后我就见到她了……”

没错儿，李桂莲的推销方式十分胆大独特。而最终巴菲特盛赞了她的衣服，“很长时间我都不知道别人赞扬我时我的外貌究竟怎么样，自从穿上李女士做的服装，我在任何时间都感到被赞美的自信”。

能得到巴菲特的盛赞是花多少金钱也买不来的不是么，这简直就是最好的推广了。

而事实上，李桂莲所创立的“创世”服饰前期一直在做贴牌加工，但利润很低，一套西服，人家卖四五千元，而工厂只能赚五六元，李桂莲渐渐有了做自己品牌的打算。到了1995年，“大杨创世”这个响亮的品牌名字出现，而李桂莲的西服也逐步从低端向高端过渡。

但是品牌化的过程当中，作为掌船人，其思维必须国际化，意志也必须坚定，因为你既然选择了将目光投向世界，中间必有坎坷，也必须更有远见地处理一些问题，这是一个各方面都需要转变的过程。

讲两件小事。

李桂莲曾用百万元年薪挖来“阿玛尼”的首席设计师，该设计师在制作工艺上有一个细节要求：绷胸衬要留出4.5毫米的余量。

然而大杨的中国师傅们坚持传统的制作方式更好一些，在设计师走后，并没有按照这个要求来做，李桂莲得知后大发雷霆，因为她认为“这4.5毫米，就是粗放与精细的距离，就是蛮干与科学的距离，就是加工与艺术的距离。打造品牌，就得从这样的细节做起。”

眼光长远，贴近国际才会有全球市场，而服装行业想要进入国际市场，更要吸收先进理念，迎合国外人的审美与需求。

大杨集团有一位量体师，主动给一位顾客修补了西服上的一根断线，尽管那套衣服不是大杨的，但量体师还是凭借精湛的技艺帮客户修好了衣服，受到感动的客户在大杨订了60多万元的衣服。

自然，这位量体师也因此受到了公司重奖。李桂莲认为“服务本身就是品牌的一部分。企业文化的深度，直接决定着品牌的影响力”。

而专注，更是体现在她对事业的始终如一。90年代房产大火，曾有人拉大杨做房产，而李桂莲却不为所动，一心“只做服装”，“要是浮躁，经不起诱惑，我走不到今天。”

　如今，创世已经发展成为拥有直属成员企业40多家、员工7000多人的上市公司，她的“创世”西服也成功畅销欧美高端男装市场。而她本人呢，总资产也达10亿元。

在媒体采访时，有一个回答让我印象很深刻，当记者问如何理解“中国制造”与“中国创造”的关系？

李桂莲答道:要想做到“中国创造”，第一步先要把“中国制造”做到位。现在有些品牌很浮躁，炒作概念，但工艺水平不行，结果三五年就消亡了。你看国外大牌子，在制造上都精益求精。真正有生命力的品牌，决不是一夜之间练成的。

（编辑：亿恩 雷景）

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