深度 | Miu Miu 还能火多久？
奢侈品行业正经历艰难时刻，但Miu Miu所在的创意赛场，反而缺乏竞争对手。宏观市场和时尚趋势是品牌发展的背景布，创意者对趋势的判断与主观意愿的结合，才共同推动了风格进化。创意是永远提供惊喜，是打破理所当然，是既与波动共舞又坚持自我。
Vogue中国要打一场翻身仗。刘冲挑战艰巨的一点在于，当前Vogue需要先完成价值回归，对前任主编的小众路线纠偏，找回和重建品牌客户的信任，另一方面继续推进Vogue的价值革新，与新一批读者建立共鸣，这是空前的难度。快消公司背景高管愈发获得奢侈品牌的偏爱，因其对于组织架构、人才培养等方面具有更规范的认识和宽阔的视野。但也有人认为，印度裔CEO作为受欢迎的职业经理人群体，更擅长在任期内交出数字成果，但缺乏长期视野。
深度 | 时尚行业残酷的大鱼吃小鱼
奢侈品行业当前的挑战固然有全球需求萎缩的宏观原因，但内生问题实际上已经酝酿了数年。主流奢侈品牌对另类奢侈品牌，另类奢侈品牌对独立设计师品牌，是一环又一环的吸血和侵略。
深度 | 奢侈品抢人
LV老板大女儿Delphine Arnault的算盘或许是引入鲶鱼，通过清理资深管理层，任命更年轻、来自其他企业和文化的人才，推动保守的高级时装屋开始激进变革，从而将改革成果作为其继承人之战的筹码。
从创立开始，lululemon就是运动市场深度思考的获益者，它的成功从来不能被简化为一条瑜伽裤建立的帝国。lululemon对一年四季和广阔市场的全面布局，背后的逻辑并非以冰冷的机械累加获得生意增量。
深度 | Ralph Lauren的老钱风还能走多远？
Ralph Lauren已不再局限于一个时装品牌，更希望代表一整套高净值人士的生活方式，打破外界对老钱风的刻板印象。时尚产业具有周期性，这已成为行业内心照不宣的共识，然而无论是潮流化还是静奢风，越来越多的品牌如今心甘情愿地成为潮流的追随者。
深度 | 网球裙将取代瑜伽裤成为黄金单品？
自今年夏季以来，网球裙的销量激增，甚至有取代瑜伽裤的趋势。得益于网球运动本身强大的延展性，无论是网球器材，运动鞋还是休闲服饰，都力图借助这股潮流乘势而起，刺激运动品牌的市场潜力。
去年时尚行业在一轮游戏和元宇宙热之后似乎突然丧失了兴趣，似乎揭示了时尚产业的投机性，而非对虚拟世界真正的好奇心。但是事实证明，随着实体与虚拟生活界限的打破，进入瓶颈的全球时尚产业必须在虚拟世界寻求机遇。
深度 | Kanye中国行能给冷淡的潮流市场添一把火吗？
2019年Virgil Abloh潮流已死的预言在过去6年上演。在某种程度上，以男性消费者驱动的潮流时尚出现了断档，在亚洲市场尤其明显。基于更集体化的价值观和消费观，亚洲市场需要规模化且有强烈势能的时尚潮流，更需要个别一呼百应的潮流偶像。
独立设计师品牌虽有个性化产品，却没有成熟商业模式支撑其穿越周期，在供应链和渠道不稳的运营环境下不能提供真正的优质产品。江南布衣说了多年的设计师品牌和粉丝经济，在消费升级时代听起来像是给资本市场售卖的概念，如今在消费紧缩时期反倒突出了其前瞻性。Nike不愿与adidas站在同一阵营。巴黎奥运会前夕，Nike发布广告胜利不属于所有人。在追求胜利的道路上，Nike更进一步，与早前走上另一方向的adidas呈现鲜明对比，后者将品牌口号换为“喜欢不为什么”，主张让运动回归纯粹的快乐。深度 | 国内奢侈品商场打响价格战
从中国消费者日本爆买LV到武汉奢侈品商场价格战，都体现了中国消费者价格敏感的本能。在多次涨价后，奢侈品牌疏远了很多入门级消费者，也建立了过度傲慢的品牌形象。在讨好高净值VIC客户后，陷入整体疲软的市场正呼吁奢侈品牌降价。
无论是为了打破招商困局，还是彰显项目运营实力和潮流引领能力，高端商场开始对THE ROW这种另类奢侈品牌感兴趣是市场的自然结果。但是THE ROW要落地中国、融入国内各地气候各异的商业市场，与不同风格的商业地产逐个沟通，挑战极大。深度 | Jacquemus 也危险了？
业内人士还认为，Jacquemus在产品和设计上存在短板。虽然几乎每一次时装秀都能获得关注，但市场通常聚焦于名人和秀场而非其时装设计，品牌在经典手袋和联名单品之外很久未能制造爆款单品。
深度 | Gucci补课
Gucci增强设计部门的实力，并且吸引了在Dior这样的头部奢侈品牌中拥有丰富经验的设计师，或许已传递出Gucci进一步押注创意本身的信号，也为其在未来能否实现类似Miu Miu一样由创意驱动的高速增长模式提供了想象空间。奢侈品牌的确犯了错。在过去五年的奢侈品涨价潮中，各大奢侈品牌纷纷将产品价格抬高，疏远了进取型中产消费者。十年来，奢侈品行业在中美两大重要市场的增长大部分都是由进取型中产消费者推动的。虽然核心高净值客户贡献可观，但仍然有70%的销售额需要中产消费者扛起。
