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本文撰写｜红小豆馆主
本文编辑｜刘芳兵
内容发布｜掌上北京
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前两天有位老师在朋友圈斥责了一段关于老旗人吃点心的描述，这段文字的出处我并不清楚，大约是说过去的八旗子弟每月领了钱粮，立刻就跑到饽饽铺去买一大包酥皮点心，然后就在门口，用手捏着往嘴里塞，点心渣子随风飞舞，作者还由此看出了所谓吃点心的“仪式感”。
我不知道作者是从哪里看到的这样的“掌故”，但这种风情在北京实在是瞧不着，不仅是过去，就是如今，在北京人的行为举止中也很难见到。
我们过去总是诟病老旗人的“礼儿”多，最重要的一条就是对礼仪上的苛求。别说旗人，我从未领略过哪位年长的人能倚在店门口就大吃特吃、大嚼特嚼的风景的，也没听说过，更没在80年代以前的笔记文献或是文学作品中看到过。按老北京话说，这实在是太没吃相了！
我常听说，包括我小时候的记忆，小孩子与桌同饭的时候，每当遇到某个菜特别爱吃，一劲儿地紧着用筷子往嘴里夹的时候，家长一定要用自己的筷子敲一下孩子的筷子头，并带上一句“没吃过？！”北京人对于孩子的吃相都会非常注意，真的没吃过，也不能让人看着像三天没吃过饭一样，就是小孩子，也要有一种身份感，何况是当年的老旗人！
不要说老旗人，就是老北京人，在吃点心的时候，起码也要回到屋里，一手拿点心，另一只手在下面托着，以免点心掉渣，不说四平八稳吧，也要有个仪态，再心急，也不能显得为口吃的，就方寸大乱。美食的仪式感不是忘我地迎风朵颐，而是在一套又一套的礼仪之下的细嚼慢咽。
制售名家 | 品名 | 别名 | 类别 | 工艺特色 |
正明斋、永星斋 | 萨其马 | 赛立马 | 满式 | 以奶油冰糖和白面成型 |
正明斋、蜜供局 | 蜜供 | 蜜贡 | 满式 | 以油、糖、蜜、面成型，炸制、挂浆 |
聚庆斋、永星斋 | 奶皮花糕 |
| 满式 | 以牛奶皮等为辅料成型，烘制 |
高明远 | 杠子饽饽 | 坑子饽饽 | 满式 | 硬面成型，在火铛上拌石子烘炒、烙炒 |
大顺斋 | 糖火烧 |
| 清真 | 以面团加麻酱、糖为馅儿成型，铛上烙黄再烘制 |
马思远 | 糯米元宵 |
| 清真 |
|
芙蓉斋 | 白、黄蜂糕 |
| 清真、汉 | 以江米、糖、香油（汉用大油）配料成型，蒸制 |
汇丰斋、泰兴号
| 山楂蜜糕 | 山楂糕、金糕 | 汉 | 以山里红、砂糖等为原料熬制凝固成型 |
致美斋 | 萝卜丝饼 |
| 汉 | 以油面为皮、白萝卜丝为馅儿成型，烘制 |
滋兰斋 | 水晶饼 |
| 汉 | 以糯米研磨、过滤、蒸制，加辅料成型 |
和兴斋 | 玫瑰饼 | 内府玫瑰饼 | 汉 | 以油、糖、面制皮，包玫瑰糖馅儿成型，烙烤 |
致美斋、合芳楼 | 翻毛月饼 | 酥皮月饼 | 汉 | 以油糖面为皮料，熟油面为酥料合成酥皮包馅儿成型烘制 |
致美斋 | 槽子糕 | 鸡蛋糕 | 汉 | 以面糖蛋等配料置入槽状模具成型，烘制 |
瑞芳斋 | 缸炉 | 缸烙 | 汉 | 发酵面粉加糖成型，烙制 |
滋兰斋 | 茯苓夹饼 | 片儿饽饽 | 汉 | 以松、桃仁为馅儿料，用烘制的薄纸状饼片夹合而成 |
北京老字号饽饽铺及名品
从作者的描述当中，我们也可以看到他在旗人对点心口味的选择上的误读。过去老北京的点心有三派，满式、汉式和清真，我曾在拙作《北京的点心有几派？》一文中有过详述。作者所说的“一大包酥皮饽饽”，属于汉式点心，更确切地说是南派点心，那个时候还不是北方风味，且不说某些旗人会不会爱吃酥皮点心，但就满人的口味习惯来说，喜欢萨其马、蜜供和奶皮花糕这样的满式点心的人会更多。
抱着一包酥皮点心在门口就一顿足啃的八旗子弟，应当是很少见的。我想，这样的老旗人也许并非不可能，但场景应该不是在清代刚刚领完钱粮，而是在民国很久的时候，早就落魄的不成样子了，不知道从哪突然落了俩钱，终于能满足吃点心的欲望的时候，才有可能出现的冲动吧。
咱不说仪式感的问题，也不说北京的老旗人吃点心的规矩有多好，但这段文字所说的迎风掉渣，实在和他们扯不上关系，粗狂也好，细腻也好，都是各自的风格，但这位作者说的饮食习惯，大概北京是没有的。
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