来源｜作者投稿 作者 | 金俊荣
编辑：学妹（ID：xuemei700） ，媒体转载请联系学妹要授权
春节临近，北京城空了。腊月二十九一睁眼，朋友圈里就被各种各样的美食刷屏了。手机还没放下，老公就催促去做早餐，今天老公儿子都不用去上班了，团圆饭从早上开始。有点手忙脚乱，只想到不用上班了，没想到还要吃饭。老公很勤快，自告奋勇去买包子，让我熬点粥等待即可。我自然欢欣鼓舞，还嘱咐说，楼下小馆如果没卖的，就去庆丰，多买点。结果老公空手而归，那些店都关门了。失望之余一直感慨，所有的人都要过年，凭什么卖包子的不能过年？
过年就是休息，休息就要吃大餐，这基本就是公理。可大餐不是晒出来的，是做出来的，要有煎炒烹炸煮涮炖。做之前，还要有谋划、采买、洗切。做得了，摆上桌，这才轮得到拍照发送晒朋友圈呢！那么春节期间，谁是那个做饭的人呢？
过年就是休息，休息就要吃大餐，这基本就是公理。可大餐不是晒出来的，是做出来的，要有煎炒烹炸煮涮炖。做之前，还要有谋划、采买、洗切。做得了，摆上桌，这才轮得到拍照发送晒朋友圈呢！那么春节期间，谁是那个做饭的人呢？
有人说，吃年夜饭可以去饭店啊，未必都需要自己做。是的，春节还没到，北京城里的饭店就开始接受年夜饭的预定，只有一些没有年夜饭供应的饭店可以放假大吉，而大多数的饭店还是营业的。然而，过年的时间较长，不能每顿都去饭店，尤其是家有老人孩子的，需求也未必可以由饭店包圆儿，至于平凡日子以及各种亲人相聚的日子，就更缺不了那个做饭的人。
我老家是河北农村，饭店虽然不像北京这样方便，但平时亲人聚会的日子也可以选择去饭店，如果不去饭店，饭店送餐的服务也非常便利，饶是如此，在家做饭的几率还是要大过去饭店。而每到春节，饭店基本都关门大吉，做饭就必须自力更生了。
出生于“文革”时期的我，对幼年“吃”的记忆深刻。现在被人们视为健康食品的红薯，是我小时候的主要食物，说得极端一点，几乎是唯一的食物。一年到头吃红薯，干粮是红薯，熬个玉米面稀粥，里面仍然放满了各式各样的红薯块，想撇一勺纯粹的玉米粥都难，我仇恨红薯。如果说盼望过年，毋宁说盼望的是“吃”。那时候，一过腊月二十三，家家户户就开始准备过年的食物了。家里每天都会有新蒸出来的馒头、蒸饺、枣糕、粘窝头，这些是要存在缸里、笸箩里，盖上屉布，留着过年的时候慢慢吃的，一直可以吃到过正月初五。富裕点的人家，要吃到过了十五才算是过完年。每天大人的主食还是红薯，但受优待的小孩子可以提前过年了。对我来说，飘荡在炊烟里的麦面的香甜味就是年味。真正的过年应该从腊月二十八九煮肉开始，啃骨头是最像过年的吃食，大年三十下午包饺子，大年初一起五更吃饺子是过年的高潮，高潮过后，过年的气氛就开始走下坡路了。
既有“吃”的幸福，就有“做”的辛劳。准备过年的食物的人，都是平时家里做饭的，从初一开始，不必每天都做新的主食，看似春节有几天相对清闲的时间，其实类似现在的放假调休，该干的活计提前都做了。我家平时做饭的是母亲和姐姐，年节时母亲操持着一切，支使姐姐们劳作。唯一的例外是初一煮饺子。平时从不做饭的父亲会出现在灶膛前，行使煮饺子的权力。权力而言，是因为只有主事人才可以“煮”，取“煮”的谐音“主”。其实父亲平时在家并不是一言堂，但在这个环节上，父亲主事人的印象就这么突出。初一的饺子过后，亲戚们走动起来了。家有客人的时候，父亲是陪酒的当家人，灶下做饭的还是母亲和姐姐。
来北京三十年了，虽然一年中会数次回老家看望老人，但回家过年是必做的功课，而这功课也在逐渐缩水。一开始要在老家住上十天半月，而现在完成走婆家、回娘家的任务来回只需三天。婆家娘家的叫法是一种习惯，在我，婆婆和娘都已不在了。两位母亲过世后，在家呆的时间就越来越短了。驱车从北京出发，四百公里后到达位于河北、山东交界处的婆家住上两晚，往回走一百公里在位于衡水附近的娘家停留一天，晚上赶回北京，几乎是最近几年的固定模式。路途短、躲高峰是一个原因，另外有原因是对做饭的畏惧。北方农村的厨房，寒冷、油腻、不方便的上下水，很考验人。年轻时候，对自己的下厨的本领就没有自信过，后来年纪也越来越大，在老家的时间短，做饭的事亲人们就不让我动手了。但饭是要吃的，看别人忙来忙去，我也于心难安。
公公年近八十，有慢性病缠身，但还能自理，照料日常饮食的是一房孙媳，而关于老爷子的大事小情都由两个已出嫁的小姑子负责；老父亲已八十有五，身体硬朗，但一日三餐需在哥嫂家吃。我们回家的日子，是号令聚会的日子，婆家人口少些，也有将近二十口，而娘家会有三十来口，大家亲热寒暄，甚是热闹。此时，婆家做饭的主力是两个小姑子和公公的那个孙媳，而娘家掌勺的是哥哥嫂子。
短缺经济时代过去以后，年味就越来越淡了。娘家人过春节已经不隆重地提前准备过年的食物，不可或缺的主食馒头也经常是买来，且不多存货。而婆家过年的习俗变化不大，除了准备我幼年时认定年味的食物，还有炸藕合、蒸肉丸子等，每当我们过完年离开的时候，汽车后备箱里被她们塞满了各种过年的美食。
婆家娘家都有一个说法，已出嫁的女儿是不许回娘家过年的，否则会使娘家变穷。因为没有着意打破的必要，我每年都会在婆家过完年再去娘家。而婆家过年的规矩更多一些。他们大年三十上午堂屋的八仙桌上摆满了贡品，下午开始包素馅饺子，包完饺子男丁去上坟，说是把已逝的先辈的魂灵请到堂屋过年；初一下午还包饺子，这次是肉馅的，初二吃过饺子后，男丁去上坟，把堂屋的先人送走，这年才算过去了。我第一次听说先人灵魂在家过年的时候，着实新鲜而惴惴了一阵。据说先人的灵魂最反感出嫁的女儿回家。
但两个忠于职守的小姑子会在需要做饭的时候适时出现。为了不与先人灵魂碰面，她们会从边门进来，溜进厨房，还笑谈我没去堂屋啊，先人们看不见。平时做饭的几个人齐了，家里的气氛开始轻松起来，一般两桌菜需要几个小时。初二中午开始她们才可以大大方方地进出了，而这时给老人拜年的亲戚也上门了，她们需斟茶倒水，还要比平时多做上一桌子的下酒菜和一道主菜。
娘家的主厨依然是哥哥，嫂子、侄女、我的姐妹们都会争着过来打下手。哥哥一般在喝酒菜上桌后就收工，其余饭菜由刚才打下手的人接替做好。
分桌原则一般是男一桌，他们有少量的喝酒；女士和孩子一桌。注意过有些地方女士不准上桌吃饭规矩的讨论，娘家还真没听说过有这样的规矩，婆家据说原来是有的，而这些规矩现在也没人提了。因为边吃边上菜，就像饭店里有跑堂的，家里吃饭过程中需要一直有人张罗，所以很难等大家都到齐了再开饭。张罗人在婆家是两个小姑子，娘家是嫂子。等到她们吃饭的时候，菜也基本上凉了，她们确实是家庭聚会中最辛苦的人。撤桌后大量的洗碗工作就开始了。娘家这边，因为我的姐妹侄女外甥女多，大家齐动手不长的时间也就收拾好了，而婆家洗碗的还是那做饭的人。
喜庆团圆是春节的色彩，春晚、春联、鞭炮、红包是增色的，而团圆饭才是春节的底色。我们之所以可以举杯同庆，是因为有了做饭的人。而做饭不仅仅是“做”那么简单。经济状况、家庭分工，掌勺者的见识、少时口味、情趣、心情、爱、努力程度等都可以从饮食上有所显现。春节期间，我们会关注迁徙的困难、堵车的烦恼、回乡的不适，但很少有人注意到有个永远不会放假的人群，他们是平时在家劳作、照顾老人的人，还是春节厨房里的主力军。成为主力军的原因，一方面因为熟门熟路，可以当柴米的家，在吃什么、怎么吃上有天然的决断力；更重要的是，他们一定是那个对家庭有热忱、最负责任的人。《常回家看看》唱出了老人的心声，而回家看看的人，只能解老人的相思之苦，对老人的生活起居基本插不上手。
这个主力军的主体基本都是家庭主妇，男性像我哥哥那样下厨的属凤毛麟角。如果从这个群体性别构成的角度来看，确实存在男女是否平权的问题。但是，既然我们必须在厨房里获取滋养，那么就无需把什么人从厨房里解救出来，而需改善厨房的条件，把饮食男女拉到下厨的队伍里来，培养他们创造美食的爱好，让他们把自己的爱与责任放在一蔬一饭之中，共同地担负起佑护亲情的责任。
▷文中图片来自网络
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