我看着车站外的自行车，还有不远处过街天桥上曾在十二罗汉中出现的螺旋自行车停车场，那是只有在中国的八零年代，一个单车轮便可衡量生活与未来的年代，才出现过的画面。
不过，中国作为曾经的自行车王国，在Katie Melua唱了歌之后，自行车的出行习惯便从我们的生活里消失了。
荷兰和中国在历史上有着千丝万缕的关联，在中央车站旁的隧道中，还有着一整面墙装饰的青花瓷壁画，描绘的是当年的海洋黄金时代，水手们驶往未知、征服新旧大陆的决心。
所以，在不同的时间维度中，当我们漫步阿姆斯特丹的街头，思考为何荷兰人会愿意用脚蹬在风中雨里出行，是一件很有意思的事情。
除了我们老生常谈的环保、狭窄的运河街道等，还有整个国家的基础设施对于骑手的友善程度。机动车与自行车分享着同一个出行空间时，就需要有全体社会的契约默认，这种简单、经济零污染的工具，是需要有等量或者更为重要的地位。
所以在阿姆斯特丹，我们可以看到划分明确的自行车道，自行车与汽车相撞永远是汽车的错，随处可循的停靠点等，居民才会在可以追求更为舒适的汽车时，选择用脚蹬子来踏遍城市。
如今的阿姆斯特丹人，依旧对一战时德国人征收了他们的自行车而念念不忘。在他们追求自己幸福的车轮中，也把单车变成了性感的符号，而他们所骑的单车，没有任何时尚的加持，实用、简朴才是最关键，而这也是流淌在荷兰人血液中最重要的生活哲学。
对很多阿姆斯特丹人而言，青年时踏上的第一辆单车，通常就是一生的陪伴。
阿姆斯特丹的运河曾是我对荷兰最早的印象，这个城市以中央车站为圆心，分布着一百六十多条运河，城市名也由阿姆斯特尔（Amstel）和大坝（Dam）组成。
当建造者们脚踩木屐在淤泥中打下一根根木桩，决心与天斗在这河流交汇的三角洲建立城市时，另一端的东亚，早已是海运兴隆，一片歌舞升平。
而只用了两三个世纪，这一滩湿地，就变成了世界的都市，再过两三个世纪，从这里走出的水手们，带着五十四个国家的荣耀。
如今我们在王子运河、绅士运河、皇帝运河旁看见的这些造型各异的房子，在几个世纪前的夜晚，也早已是灯火通明，商人们在此间盘算着如何用手中的一枚银币换回异国的一方土地。
荷兰人非常精明和理性，所以有了“Go Dutch”，而这份精明理性，在运河房子和城市的建造中，就变成了创造力。我几乎把整个运河带来来回回走了好几遍，却怎么也看不够这里的山墙屋子，因为每一栋房子外观都不一样。
而且因为地质下沉，房子出现了不同程度的倾斜，有的倾斜角度甚至要比比萨斜塔还要大。所以在这东倒西歪的楼房中，怎么住的舒适和安稳，是需要荷兰人花费大量的理性思考和创造的。
因为合作方的关系，我在皇帝运河旁的一家酒店住过几天。那是由三栋十七世纪的商人住宅而改建的奢华酒店，可正如所有的阿姆斯特丹运河房子一样，你站在酒店外，是万万不会把它和“奢华”两字相连。
因为所有的门，也仅够容纳得了一个人走过，可这入了门，走过狭长的门厅，里面就别有洞天了。不仅有私人花园，会客厅、房间都是宽敞别致。这是因为当时的阿姆斯特丹人口增长过快，运河岸的房子越来越多，为了控制人口，政府对新盖的房子进行征税，征税的标准便是门脸的大小。
所以这些运河岸的老房子，都是一个窄小的门，却有大大的窗户。内部纵深，楼梯陡峭，保证了居住房间的合适面积。而由于入门太小，家具无法进入，所以你会看到在这些房子的山型墙顶，都会有一个钉子和滑勾，居民用来装运家具，从窗户搬入。
如贝尔拉格所言，在建筑中，装饰和装潢是非本质，空间的创造才是本事。当笛卡尔在此高呼寻觅世上令人艳羡的奇珍异品之时，想必也是有着一份对荷兰人在运河边理性创造力的佩服和尊敬。
那几日的阿姆斯特丹，有雨有太阳，也总有棉花糖般的云
中央车站外的傍晚
IJ河岸午间赶路的男子
IJ河的海鸥
绅士运河上，一名女士注视着桥洞下的渡轮
云上的骑手
北阿姆斯特丹的一间楼阁会议室
运河岸的橱窗中，一只害羞的斗牛犬
运河岸的窗户，细细寻找总有惊喜
游过运河船屋旁的白天鹅
运河边的旧时光
独属于北欧的清冽
IJ河岸的吸烟区
午夜等一艘渡轮
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