我站在伊朗东北的边境口岸，排着队准备过关。陪同的伊国向导眯眼看向前方，广袤无边的荒漠突然间飘起一阵沙尘——那边是土库曼斯坦，伊朗的北部邻国。望着荒漠，向导喃喃自语：“那儿也曾是我们的土地啊。”寥寥数言，惆怅无限。
他说的没错。很长一段时间里，波斯人都占据着现今土库曼斯坦的不少领土。遥想当年，波斯帝国西抵巴尔干，东达阿富汗，是全球首个横跨亚欧非的大国。只可惜，近代之后伊朗急速衰落，再也不复当年威猛。群雄环伺之下，国家割地求和，经历了好一段黑暗史。也难怪向导会有此一叹。
漫长的等待中，我和向导随意闲聊。我说，愿日后还有机会到伊朗旅行。向导说，那要去伊斯法罕看看哦，有很漂亮的建筑和广场。我微笑点头，心头的憧憬如花朵般瞬间开遍心田。作为萨非王朝故都，伊斯法罕古迹云集，向来是伊朗最热门的旅游胜地。然而，她的魅力远不止于此。读过一点伊朗史就知道，萨非王朝是波斯人建立的最后一个大帝国。从这个意义上说，伊斯法罕见证了伊朗古老辉煌的尾声。
我在脑中勾勒着伊斯法罕的模样，脚下一步步远离着伊朗的土地。现时的伊朗有太多不尽如人意——看着街边老旧的矮楼和缓慢的城建，作为外国旅人，很难将眼前所见与那曾经不可一世的古帝国联系在一起。没办法，即便是萨非王朝的盛世，距离现在也有将近五百年的历史了。时移世易。
想到这些，去伊斯法罕的心情便更加迫切了——盛世年代的伊朗，究竟是怎样一番景象？
伊玛目广场：黄金时代的华丽开场
穿过黄色的围廊，眼前的一切顿时豁然开朗。将近九万平方米的大广场上，萨非王朝的雍容大气扑面而来。蓝天之下，无论国王清真寺巨大的拱门，还是谢赫劳夫清真寺花纹精细的黄色穹顶，都展示着波斯古建筑令人惊艳的艺术高度。谢赫劳夫清真寺对面，游人齐聚阿里卡普宫的大阳台，凝神观赏着清真寺映在池中的倩丽倒影。几百年前，这座广场的缔造者、萨非王朝英主阿巴斯一世，就曾无数次地流连于此，欣然沉浸于自己亲手缔造的盛世壮景。
作为伊朗史上有名的贤君，阿巴斯一世的功业备受世人传颂。对外，他与西边的奥斯曼帝国握手言和，结束了连年战事。他击败了东边侵扰不休的乌兹别克人，确保帝国东疆多年无患。对内，他兴修水利，办厂建校，降低税负，加强王权。一系列的文功武略，使常年战乱的波斯大地得以休养生息，恢复元气。有了稳定的环境，各国商贾很快便云集伊斯法罕，这颗古丝绸之路上的明珠再次绽出别样的光彩。“伊斯法罕是半个天下”——这句著名的波斯谚语，便是那个黄金年代最好的注脚了。
徜徉在游人如织的广场上，很容易就能想见帝国当年的繁盛与喧嚣。广场四周，围廊环绕，围廊里面就是帝国巴扎。信步迈进长廊，巴扎的购物街一眼望不到边，只听见四面八方不绝于耳的叫卖声。随意走上几步，扑面而来的是琳琅满目的橱窗和眼花缭乱的波斯手工艺品。一路穿行游荡，感觉走了很远，可巴扎却依旧长得不见尽头。从规模看，帝国巴扎丝毫不逊于现代都市的购物中心。若不留意行走路径，在巴扎走丢简直是太容易的事情了。
中国工匠来过这里，印度和阿拉伯商人也在此留下足迹。就连远在西方的葡萄牙人和英国人，也迫不及待从万里之外奔向伊斯法罕的巴扎。伊斯法罕盛极一时的荣景，由此可见一斑——这也是阿巴斯一世诸多丰功伟绩中特别值得称道的地方吧。
巴扎的尽头，就是阿里卡普宫的门口。虽是王室建筑，她却并未遗世独立，反而和广场、寺院、巴扎紧紧连为一体，丝毫没有东亚国家那种皇居、市集泾渭分明的区隔。波斯的穆斯林喜欢毗邻清真寺和巴扎而居，这点世人皆知。除此之外，这种“众星拱月”的设计大概也是阿巴斯一世本人最想看到的吧——在王权庇佑下，人民安居乐业，世道欣欣向荣。没有什么比这更能实实在在彰显他的伟大了。
而阿里卡普宫，便是他最好的盛世观景台。
阿里卡普宫：惬意王居的悠然年华
我一直很爱波斯的传统建筑，因为它们甚少披金挂银，建筑风格向来不走寻常路。金银固然光泽耀眼，可看多了人也就厌了——好像是宫殿就必须堆砌金银似的，实在无趣。波斯人就不这样。他们是世上最会画画的民族之一，风韵独具的回回花纹才是他们展现华丽的独门秘技。
跨进门廊，迎面便是纹路繁复的米色穹顶。藤条般的花纹从圆周各处探出，随即围着圆心恣意盘旋，一圈又一圈。叶片和花朵密集地点缀于藤条间，像极了苍穹里的点点繁星。圆心四周，金色的花朵又围出一个小圆，一下点亮了整个画面。整个穹顶就是藤条、叶子和花朵组成的海洋。用肉眼去穷尽所有花纹注定是徒劳的——它们太多、太细，你完全看不过来。但所有人都能感到那繁复里蕴含的震撼与美感——你听，赞叹声和快门声根本停不下来。
拾级而上，脚下又是一片“花园”。小小的台阶画满了各式花草，每个侧面都没落下。黄色的基底配上蓝线的勾勒，既华丽贵气，又与宫殿的土色墙体相得益彰，毫不违和。几番转弯后，阳台近在眼前。回头一望，后墙上残存的两幅波斯仕女像着实让人眼前一亮——左边的一位穿红裙、披绿纱，丰满的身型在裙下隐隐可见。右边的则是绿裙加红披风，头上只戴珠串，秀发散落在外。原来伊朗妇人并不是一直都穿黑袍、包头发的。在数百年前的开放年代，他们的衣着规范比现在要宽松得多。
站上宽大的阳台，广场与老城尽收眼底。视野敞亮，心情也愈发舒畅，难怪国王总爱到这里来。根据史书记载，阿巴斯一世曾多次在此检阅部队、观赏马球。现如今，这里的热闹一如往昔。偌大的广场上，游人来往如织，马车悠然穿行。本地人在楼下的草坪或坐或躺，舒舒服服享受着正午的闲散时光。所有人都轻松愉悦。
似乎一切尘世烦扰都被广场的围墙隔绝了。
走进阳台内厅，又是一番奇景。细密的花纹彷如春藤，一口气爬满了整座宫殿。四周的墙裙还开了一排小窗，里面尽是萨非王朝时代的贵族生活百态。一圈转下来，几百年前的俗世轮廓已然穿越时空，清晰地呈现于今人眼前。出了厅堂，再登上几组台阶，阿里卡普宫的精华赫然映入双目。这座波斯味十足的音乐厅，天花板实在太独特——它是木质的，由一个个花瓣式的凹槽拼接而成，整个天花板就彷如一朵盛放的鲜花。四周的墙壁同样充满凹槽，上面还刻了乐器、宝瓶和宫殿形状的孔洞。工作人员说，这不仅是为了美观——按他们的解释，这些花瓣和小孔可以帮助扩音，使厅内音色更臻完美。奇妙的天花板，优质的音效，再加上抚琴的侍女和翩翩起舞的宫娥。那个年代贵族纵情享乐的火热场景，光是想想便让人觉得激动了。
身子走出宫门，心却还沉浸在想象中。阿里卡普宫的美已经令人沉醉。然而我们不知道的是，在对面的清真寺里，还有更让人叫绝的好东西。
寺院姐妹花：内敛的富丽堂皇
广场对面，谢赫劳夫清真寺与阿里卡普宫遥相对望。除了硕大的穹顶，一切似乎稀松平常。我在门口踌躇，思量着是否要买票。这个时候，经验帮了大忙——波斯建筑之美向来是内敛的。若非入内参观，谁知道外貌平平的阿里卡普宫竟藏着让人惊艳的厅堂呢？
