很多游客来柬埔寨，都是缘于看了台湾学者蒋勋的《吴哥之美》。飞往暹粒的航班上，我也手执一本，沉溺其间。这本书能热销是有道理的，因为说它是本游记，却有学术著述的严谨，说它是学术著作，又具畅销书的可读性，难怪发行了200万册，还在再版不停。作者拥有一份自由撰稿人的生活，而自由撰稿人，多是用脚来写作的。蒋勋在写这本书的过程中，先后14次游历了吴哥窟，这种工作方式真是令人望而生羡。
多想能像他一样，一个人背台微单相机，在古老的佛殿和苍凉的废墟间慢慢地走，慢慢地看，慢慢地揣摩和体味，再把这些感悟从容不迫地敲进电脑，而不是自已现在这样，总是若有旁鹜，气躁心浮，再好的景点也浮光掠影，来去匆匆，把缺憾留在身后。
和普通游客的参观路线不同，蒋勋书中的吴哥之旅，是从巴肯山启程的。身临其境后我方明白，从这个起点开篇不无道理，因为巴肯山是可以俯瞰整个高棉故国的高地，登高望远，一览无余，有助于我们走出那些令人头晕目眩的导游资料，一眼看清这个东南亚最大的宗教建筑群的空间布局。
吴哥之美令人沉醉。初到暹粒的游人，大都感到惊喜或震撼。这种感觉来自哪里？我揣度，可能是来自视野里那种干干净净的独特景观：
辽阔的沃野上，错落有致地耸峙着一组组棕褐色遗址，遗址之间的环境单一，都是平坦的草原和茂密的森林，棕褐与碧绿两色相间，漂亮得像构成主义画风的作品。
一个接一个景点看过来，几乎见不到金边郊区那些乱糟糟的平顶贫民窟。
其实，稍加思索便可明白，在社会等级森严的古高棉，民用住宅均是草木结庐，只有寺庙王宫的修筑，才能使用昂贵的石材。这些砂岩石料，是从百里之外的远山开采，用一队队大象长途驮运来的。500年岁月流逝，风吹雨淋间草木糟朽，大片大片简陋的民居，早已化作泥土，消失得无影无踪，连地表上的痕迹都没留下，唯有这些砖石垒筑的神祇住宅与皇族宫殿，至今仍耸立在广袤的原野之间，经受住了时间之流的冲刷。
当然，吴哥窟遗存在世间的也仅是废墟了。来暹粒之前，我曾到过柬埔寨王国的金边皇宫，深知东南亚宫殿建筑追求视觉上的奢华，巨石垒筑层层基座、红木撑起四梁八柱、屋脊飞檐覆饰金箔，热带阳光下一派金碧辉煌。
吴哥遗迹，也是处处都有巨石基座，但基座之上木结构的宅邸建筑，早已经在摧枯拉朽的热带暴雨中消失殆尽。遥想当年，这些皇室宫殿、佛家祠院也都是原木屋脊、金银窗棂，上覆铅瓦，处处可见挎刀戒备的武士，娉娉婷婷的侍女，梵唱诵经的僧侣，该是怎样生动鲜活的一幅幅画面！
图为吴哥寺西门，暮色中三座佛塔遥遥可见，柬埔寨国旗上的图案即取自这里。
巴方寺，吴哥遗迹中规模最大、结构最复杂的立体建筑，是真腊国王献给湿婆神的国寺，由优陀耶迭多跋摩二世于1060年修建，迄今已有近千年历史。从图片中巴方寺主体建筑172米长的前引桥可以看出，吴哥皇家建筑空间设计的尺度很大，占地相当奢侈。
巴芳寺后花园一瞥
高棉溽热多雨，故此吴哥遗迹建筑多筑有挡光遮雨的长廊，长廊上排列着透气的敞窗，敞窗上装饰着优雅的格栅。
吴哥寺的女神雕像。有的寺庙宫殿里，雕塑长廊延伸数百米，是完整记述古印度教故事的美术绘本。据说完成这样的工程，需要高棉工匠几代人的不懈劳作。
婀娜的舞姿
小憩的舞女
用当代摄影人的眼光来看，500年前的吴哥人就已经懂得对自然光线的运用了。
有的寺庙，长廊上的壁画是刻在石壁上的浅浮雕，初看并不起眼，只有夕阳西下、明暗对比鲜明的时候，你才能看清那些薄如织锦的浮雕的精妙。在金粉色的夕阳斜辉里，那一排排、一对对裸胸赤脚、身披薄纱的高棉少女，会悠然浮现岀来。她们明眸灵动，长裙飘逸，身姿妙曼，舞姿翩翩地迎面而来，仿佛手臂上的银镯、脚踝上的金铃都在颤动，发出悦耳的叮铛声。但这样的时刻是短暂的，短暂得恍如梦境，几乎只是在转瞬之间，夕阳已西沉，光线渐暗淡，高棉舞女们便随之匆匆隐入晦暗的暮霭之中，消失不见。
斑蒂丝蕾，亦名女皇宫。人们称之为女皇宫，是因为这组建筑的浮雕妩媚纤秀，极致华美，是整座吴哥古迹石雕艺术之冠，故此以为应该是女皇才配享用的宫殿。其实这里地处远郊，是国王赐给高僧大德们的冥想静修之地，和女皇毫无关系。
斑蒂丝蕾的石雕精致细腻，是和用材有关。这里是吴哥遗迹中唯一的用褚红色方石垒砌的院落，采用的建材是一种含玫瑰红色的细质砂岩，在阳光下会泛出淡淡的粉色。
每个神殿的门口，都有类猿似人、神态可鞠的卫士镇守，但我们能够见到的已是赝品，原物早就不知所踪。
