伦敦时装周「缺席者」启示录：T 台之外，品牌还能如何展示新系列？

作者 | Emily Chan

编辑 | Yiling Pan

翻开本季伦敦时装周日程表，你会发现许多备受瞩目的名字集体缺席 —— JW Anderson、16Arlington、Chopova Lowena 等当红品牌，连同去年秋冬时装周就缺席的 Molly Goddard，共同构成了本季最引人注目的「消失名单」。就连 Aaron Esh、Karoline Vitto 等社交媒体宠儿也选择暂别 T 台。

品牌大量的缺席与当下的经济寒冬息息相关。Knwls 品牌创始人坦言：“全球经济震荡让市场充满不确定性，与其在此时耗费 60 万英镑做一场 15 分钟的秀，不如将资源聚焦于 9 月的战略布局。” 这席话揭开了时尚产业残酷的成本账本 —— 对独立设计师而言，每季办秀的支出已逼近生存红线。

但危机往往催生创新。Karoline Vitto 给出的解决方案令人耳目一新：用线上 lookbook + 概念视频 + 春季快闪店的组合拳，重构品牌叙事。这种「去中心化」的传播策略，让新锐设计师在预算有限时仍能保持创意输出。

更值得玩味的是「沉浸式体验」的兴起。16Arlington 创意总监 Marco Capaldo 选择用私密晚宴取代传统走秀，让嘉宾们身着 AW25 新装在真实社交场景中展现服装魅力。“当水晶吊灯照亮宾客身上的珠片刺绣，这种动态美感是T台聚光灯无法复制的。” 这种将时装融入生活剧场的做法，正在颠覆「即看即买」的旧有逻辑。

可持续时尚先锋 Patrick McDowell 与生物材料公司合作的环保晚宴，则展现了另一种可能。“当宾客在烛光晚宴上触摸到菌丝体制作的面料，可持续理念自然深入人心。” McDowell 解释道，并表示这种 “体验式营销” 所带来的情感共鸣，或许比 T 台更贴近 Z 世代消费者。

除了探索新的展示形式，年轻设计师们决定不再每个季度都展示新作品，这也让他们有更多时间专注于发展品牌的其他领域。例如，Chopova Lowena 过去三年每年只展示一次，最近刚推出了香水系列；而 Ahluwalia 则与 Pandora 合作，在本季推出了六款可以在品牌珠宝店内刻字的设计。

对于 Vitto 来说，制定生产战略是 AW25 的关键任务。“去年我做了一个大决定，就是将我们的生产线搬到巴西 —— 我的故乡，并且开始存货，” 这位设计师解释道。“到目前为止，我们一直是一个按单定制的品牌，所有的制作都是在伦敦由我们的少数团队完成，这种方式对我来说非常珍贵，但从长远来看它并不具有可持续性。”

Vitto 的巴西制造迁徙计划，代表着开独立设计师的生存智慧。把生产线搬回故土，从纯定制转型现货模式，就像在快时尚洪流中筑起一道手工堤坝。这位设计师的 AW25 战略，实则是全球化退潮下的精准反应 —— 当「本土制造」成为溢价新标签，供应链的在地化重构成为了设计师品牌的最新关注点。

同样，Johanna Parv 在本季推出了一部短片，“作为一个不断成长的品牌，我认为考虑投资其他领域是非常重要的，这样能让我们在不同的接触点持续与客户和社区互动，而这些和时装周的亮相同样重要，” 她说。J. Parv 在巴黎展厅举办的私密预览也显示出，在买手店、概念空间等多元场景与消费者直接对话，有时比时装周更易建立深度连接。

本季伦敦时装周的这场「缺席运动」最深刻的启示或许在于，当 Conner Ives 等品牌选择「一年一秀」的精品策略，当 Aaron Esh 用 10 件限量裙装打造胶囊系列晚宴，我们看到的不仅是成本考量，更是新一代设计师对时尚本质的重新思考： 在流量焦虑与创意表达之间，在商业生存与艺术追求之间，他们正试图走出第三条道路。

后疫情时代的时装秀真相，或许藏在那句 「The show needn’t always go on」 里。毕竟，在这个元宇宙与快闪店并存的时代，一件礼服的价值不仅在于它在 T 台上停留的 90 秒，更在于它能否在社交媒体上引发二次创作，在晚宴现场激起情感共鸣，甚至成为可持续时尚的宣言载体。