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古偶大女主们扎堆在带货赛道：卖瓷器、卖桃符、卖珠宝，还有卖花儿和卖盐。
而谭松韵扮演的季英英在《蜀锦人家》里，则抱住了蜀锦的大腿。
蜀锦在古代，已经是自带吸金体质的时尚单品，驰名海外。
《天盛长歌》里，陈坤饰演的楚王宁弈织出来的蜀锦被各大贵妇哄抢。这次《蜀锦人家》里，女主出生年代，正好是蜀锦的红利期。
她不仅靠祖传”蜀红丝“绝技重振威风，还开发各种蜀锦文创让它远销海外。这部剧在播出的时候，还摇来了四川的文旅局等官方出来联动。成都的别称叫”锦城“，濯洗蜀锦的江叫锦江，成都标志性景点叫锦里。美了千年终于被大众看见，谁看到不得说一句，这才是中式顶奢应有的排面！羊在网上总看到有人疑惑，为什么中国好像没有属于自己的奢侈品牌？因为中国的高定，靠的从来不是品牌和炒作，而是扎实的技艺和丰厚的文化实力。
像是蜀锦，国外的人常常惊叹于它复杂的织造工艺， 一度误认为是什么黑科技。比如，蜀锦现存的传承者之一贺斌曾在国外展示蜀锦织造过程，结果国外的观众惊叹于这样精美绝伦的布料竟然是纯！手！工！蜀锦的特色是颜色华丽大气， 其中以红色最为著名，又被称为”蜀红锦“。
电视剧《蜀锦人家》中，季英英的家族是益州蜀锦大户，她父亲的绝技是「蜀红丝」，说是蜀地最美的红。
传统的蜀锦颜色受到道教的影响，以“赤、黄、青、白、黑”五方正色为主色调，以绿、蓝、紫等为间色。但红色是蜀锦的主打色，四川在古代的时候崇尚太阳，更喜欢热烈具有生命感的颜色。蜀锦的染料一般取材于四川盛产的红花、栀子、茜草等植物，古人通过控制染料的浓淡，可以染出来不同深浅的红。蜀锦的美丽除了这种饱和度高、经久不褪的红，还在于它拥有独家秘方——“晕裥炫色”，以五方正色为主，间色为辅的牵经工艺。这让蜀锦看起来有种流动的光彩，使图案有着自己的灵性和诠释空间。在古代没有时装杂志的时候，诗人们常常也会不惜笔墨对它大夸特夸。夸蜀锦颜色的有元稹的《二十四节气诗》，他用“桃花开蜀锦”来比喻惊蛰，间接表达了蜀锦颜色的鲜艳明媚。晚唐诗人陆龟蒙当年在侍御史李君家中看到了一副蜀锦裙，审美DNA动了。这件裙子正面和背面各绣了20只仙鹤和鹦鹉，仙鹤嘴巴里衔着花枝，翩翩欲飞，其间用草木做间隔。惊为天人的他，专门为这条裙子写了篇千字的《记锦裾》。到了结尾还不忘惊叹它的技艺：“绣非绘，缜致柔美”。她有两条裙子很出名，一条是百鸟裙，用了不少珍惜鸟禽的羽毛，导致环境受到迫害。另一条则要环保一些，是她出嫁的时候，蜀地给她进献的定制嫁衣，叫“单丝碧罗笼裙”。
这条裙子是用细如发丝的金线织就而成，看起来“飘似云烟，灿若朝霞”。据说这件裙子在不同的光线下能显示出不同的颜色，惹得一众当世诗人眼馋，写诗追捧：“瑟瑟罗裙金缕腰”、“裙腰金缕后”。眼馋归眼馋，蜀锦爱好者就算是拥有钞能力也未必能够把蜀锦抱回家。蜀锦的织染技艺十分复杂，它包括一百多道工序，主要包括四大工艺，纹样设计、染色技艺、装造技术、织造工艺。其中挽花和投梭最难，一个控制图案，一个控制颜色，需要工人之间的严密配合。
一个熟练的工人一天大概才能出几厘米，蜀锦“寸锦寸金”名不虚传。当时西川给他上供了一件蜀锦五彩丝织背心，价值“费用百金”，被他当做异宝珍藏在宫中。唐玄宗天宝元年（742年）新疆吐鲁番阿斯塔那227号墓女墓主妆束形象在宋朝时期，蜀锦依然是俏手货，甚至被用来“借机上位“。宋仁宗的爱妃张贵妃想要穿点不一样的，于是文彦博送了她一件织金灯笼锦裙。在节日时张贵妃穿上这条裙子去见皇上，结果宋仁宗目不转睛，问她哪儿来的。后来文彦博被宋仁宗委以重任，却也成功加深了”佞臣“的标签。《清平乐》中王楚然饰演的张贵妃穿的这条裙子的纹样就是灯笼锦
宋代王十朋写《蜀锦亭》“犹餘蜀中锦，爱惜比甘棠”，把蜀锦比作海棠来形容它美丽的颜色。柳永的《蝶恋花·凤栖梧》”蜀锦地衣丝步障“，华丽的蜀锦成为柳永和佳人之间互通情意的潜台词。
可以说，蜀锦这个大文化IP，让古代的诗词歌赋增色不少。
用锦绣铺就的四海传奇
丝绸之路上的明珠
在古代，蜀锦的地位主要还是靠超强的变现能力得来的。
它在国家的经济版图中，拥有多个华丽分身👇
在汉代的时候，蜀锦被当作贡品进献给朝廷。
成都蜀锦版《交子行市图》
它在两汉的时候被当作税收。
还曾是诸葛亮手中打仗的军费，所以他底气特足地说“决敌之资，惟仰锦耳”。
因为买到了质量不合格的蜀锦残次品，魏文帝曹丕还跟蜀锦结下过孽缘。
《捣练图》
他还特地写了《与群臣论蜀锦书》来劝群臣们不要冲动消费，守住钱包要紧。
“玉帛”和“干戈”在古代外交的代名词，而蜀锦在很长一段时间都是一种国家名片一样的存在。
比如，作为古代丝绸之路（货运专线）上的重要单品，它见证了中国经济文化的繁荣开阔。
三星堆青铜立人复原的礼衣 ，也被考据说是中国第一套原始龙套，现存于成都蜀锦织绣博物馆
大家还记得国宝“五星出利东方”的织锦护臂么？它就是蜀锦。
它是在新疆民丰县尼雅遗址中被发现的，也证明了蜀锦作为「中国制造」在丝绸之路上的抢手程度。
蜀锦还是海外各国争先购买的热门产品。
当时南方有专门为了丝绸等打造的货运专线，是以成都为初始点，经过云南后抵达缅甸、印度等国然后继续延伸至中亚和西亚以及地中海沿岸各国。
《汉书》记载，张骞在大厦，即现在的阿富汗北部看到从印度输入的蜀布惊呆了一会儿（怎么可以有中国制造在没有丝绸之路的时候就这么抗打啦！
蜀锦作为奢侈品，在印度、埃及等地是贵族喜欢的单品。
《埃及艳后》剧照
在埃及的博物馆里，有一具21世的女性埃及法老遗体，她头上包裹着一块细丝绸，被奥地利科学家考证指出这块细绸来自于中国四川。
日本的国宝西阵织在日本也被叫做「日本蜀锦」，论资历，蜀锦的出生遥遥领先，西阵织得叫蜀锦一声老祖宗~
日本法隆寺蜀锦藏品
现如今这个世界上只有六台可以织出传统蜀锦的织布机，而能完整操作这项技艺的人已经所剩无几。
可以说，国内的许多风靡几世的高定们，它已经成为了见证中华文化的活化石。
比如手工旗袍的制作工艺，绣金、绣银滚边等程序，一个步骤花费一两天时间很常见。
而至今掌握杭绣这项技艺的人不到300人。
像是点翠，古代时用于制作贵族人家点翠首饰的技艺，也几乎快要失传。
而一个工人想要完整地学习蜀锦的技艺，大概需要十年的时间。
这也意味着它们需要深度被看见和养护。
古代高定之美，在于它有一种珍贵的活性，是真正不可再生的奢侈资源。
它存在于文人的激赏，贵族名流们的对富足生活的追逐，政要们对社交门面的把控，以及地域文化的独特审美里。
而这些加在一起，织就了它远超于物质本身的份量，让它成为一种文化标识，审美上的骄傲。这两年，蜀锦的美丽和内涵被一点点捧起，是一件值得庆幸的事。希望这些曾惊才绝艳的国产高定手艺，不会在时代的潮水下被冲击到失去了光芒，成为模糊的背景板。
