去看看山河 从来都那样
拉萨是很多人的诗与远方，因其神秘的异文化和宗教特色而成为一个特殊的存在，这个城市的一切几乎都与宗教有关。
17 世纪，在以大昭寺为中心形成的八廓街两旁，陆续建起了一大批政府僧俗官员的府第，还有旅馆、民房
、商店等，这就是拉萨最初的城市雏形。直到 20 世纪 90 年代，拉萨才拧紧了
「
城市化
」
发条，市区面积和人口不断扩张，城市发生了巨变。
现在的拉萨，热闹属于两个世界：一个是游客的热闹，混着嘈杂声和物欲的纪念品商店；
一个是当
地藏民的热闹，充斥着生活气息和市井文化的甜茶馆——后者才是拉萨的本真。
当清晨的第一缕阳光还未布满布达拉宫金顶的时候，甜茶馆的第一批茶客就陆陆续续到了。
他们往往是刚结束转经的朝拜者，一边拈动念珠或转着转经筒祈福，一边在等甜茶和藏面，期待着用一杯热气腾腾的甜茶开启新的一天。
在这之前，厨房的大口铁锅里早已烧上水，开始了一天的忙碌。
制作拉萨甜茶要用藏区特有的奶粉冲泡，一口传统的藏式铁锅差不多需要倒入十包奶粉，兑水用力搅拌直至表面出现一层奶泡，跟打鸡蛋差不多。
制作甜奶茶的另一个关键是红茶，往烧开的水里浸入用沙包包裹的红茶茶包，待茶味均匀后就能舀入兑好的奶，铁锅里继续翻腾，奶和茶才能逐渐融为一体。
这样做出来的拉萨奶茶既有茶的清香，又有奶的浓醇，尤其是热气腾腾的时候浓香扑鼻，入口甜而不腻。
晌午之前是甜茶馆最热闹的时光，几乎每天都座无虚席，九成以上是藏民。
他们往往三五结队，拎上一壶甜茶，往旧木长凳一坐，继续前一天的话题，高谈阔论，或是开始新一天的牌局。
茶友之间也从不计较谁付的钱最多谁最少，散伙时，桌上剩的钱总是在相互谦让中让一个人拿走，或者直接给了僧人、朝圣徒或是行乞者。
和大都市咖啡馆里每个人自顾自的矜持不一样，拉萨的甜茶馆里是外放的悠闲。
甚至还有浪漫主义的游客说，
「
在拉萨泡甜茶馆有种在法国香榭丽舍大街上喝咖啡的即视感，周围的一切会变得很慢，每个人都像是时间的富翁，优哉游哉
」
。
确实，不管是喇嘛还是牧民，是官员还是乞丐，是老板还是小工，是藏民还是汉人，在这里都有了享受生活的权利。
拉萨的甜茶馆里每天都会有行乞的小孩、妇女和老人，茶馆会放他们进来，茶客们也不会赶他们走。如果行乞的人手里拿着钱，茶客就会把茶杯旁的零钱给他们；如果拿的是瓶子，茶客就会从壶里给他们倒甜茶，而不是茶杯里的。
藏民们一直都有布施的习惯，更重要的是他们有对生命的尊重。
实在没有东西可给说一句「敏度」
（「没有」的意思）
，行乞者也会礼貌地离开，因为这个民族的尊重是相互的。
甜茶馆里，野狗野猫也是常客，他们会流窜进来，游走于桌角间，悠闲地寻找食物。有时甚至眼巴巴地望着正在吃东西的茶客，等待施予。
相比之下，汉族游客来喝茶倒是会引来不少的关注，但那并不是排外的目光，因为很快藏民们就会给予一个善意的微笑，
脱口而出「扎西德勒」或是用不怎么标准的普通话说「你好」。
和藏民茶客不同，初进甜茶馆的汉族游客会对茶馆的一切充满好奇，总是不停地左顾右盼，模仿藏民的样子依葫芦画瓢，比如点茶。
不同的甜茶馆，点茶方式也不同。
如果看到茶客面前堆着或整或零的钱，像农村打牌的牌桌那样，那就是进了家「毛票点茶」的茶馆；如果看到桌上放的是大小不一的热水壶，那就是「论磅点茶」的茶馆。
