最近几天，全球时尚界发生了几件大事：法国奢侈品牌 Louis Vuitton 宣布美国黑人设计师 Virgil Abloh 出任 LV 男装艺术总监、德国潮流媒体 Highsnobiety 发文称格鲁吉亚设计师 Demna Gvasalia 创办的当红品牌 Vetements 正在过气、美国时尚八卦媒体 Page Six 爆料称美国版 VOGUE 杂志主编 Anna Wintour 将于今年下半年退休，每件事能让无数人惊掉下巴，深究起来其实都有关连，用中国人熟悉的话来说，都是意识形态作祟。
社交媒体促成了这样的局面。作为史上最民主的发明，社交媒体放大了名人效应和个体自由，让所谓的政治正确更进一步，成为了把控意识形态走向的先决条件，越来越多人在潜移默化中被操控，时尚圈不可避免地全面开展意识形态工作。
众所周知，政治正确伴随着 20 世纪主权国家意识形成，尤其奥巴马当政期间，政治正确成为美国乃至整个西方世界的舆论标准。现实中需要口是心非，于是社交媒体成了发泄口，大家都跑去网上各种放飞自我、解放天性。然而问题也随之而来，社交媒体放大了传播效应，大家为了各种利益考虑，现实中的政治正确在网上死灰复燃。
随着智能手机普及，社交媒体全面入侵大众生活，于是大家更多地关注自身，政治正确沦为名人和网红开展活动的行为标尺。那样的时间节点，假装不讨论政治的 Vetements 和 Gucci 横空出世，真假时尚分子在政治正确之外找到了公共话题。
左：Vetements 设计师 Demna Gvasalia
右：Gucci 设计师 Alessandro Michele
(c) Juergen Teller
然而好景不长，Gucci 已经开始强加政治戏份，有兴趣可以看回早前的推送：
从新认识 Gucci
。不妨看看
最近
Vetements 自己所谓的“假新闻”事件。
德国潮流媒体 Highsnobiety 发文称，根据多位买手和买手店提供的信息，Vetements 近年来的销售数据持续下滑，源于品牌用过去的爆款炒冷饭，然后得出结论说 Vetements 正在过气。Vetements 创始人 Demna Gvasalia 则搬出 Saks Fifth Avenue、Jeffery New York 等几家主流卖场的高销量数据予以反击，称有人在发布“假新闻”。随后 Highsnobiety 向 WWD 发表声明称，其文章着力于品牌的营销宣传能力，以及自身对于街头潮流文化的深入洞察，Vetements 开始迎合迎合主流市场，对于之前助其扬名立万的营销方式和特定顾客来说，互帮互助的潮流追逐游戏就已经结束了。
撇开口水战不谈，还记得 Vetements 爆红的原因吗？后苏联美学、街头文化等等，街头文化一直存在，只是不断演进变化而已，后苏联美学更能解释它之前的成功。
Vetements 那些松松垮垮的运动装，形体、搭配和图案都是冷战和后冷战时期怀旧风格的现代改良，如此后苏联美学恰好满足了西方世界一直对苏联和俄罗斯的偏见和好奇，尤其能让在互联网时代出生并成长的年轻一代产生身份认同，于是 Vetements 营造的关于社会、政治和文化认同的强大磁场，让年轻潮人们找到了共鸣。
然而，随着 Vetements 把总部搬到了瑞士苏黎世，摇身一变开始讲世界共和的品牌故事，虽然故事讲得很溜、很抓马，但是明显已经不酷了，因为它在迎合大众市场。说到这里，回看 Highsnobiety 的文章观点，就显得合情合理。
以 Vetements 为代表的后苏联美学帮，还有俄罗斯设计师 Gosha Rubchinskiy，自从他在 2012 年加入日本设计大师川久保玲创立的 Comme des Garçons 大家庭之后，在差异化市场大获成功，但那也是走向大众的另一条路径，同样变得锋芒不再。就在今天，设计师本人在 Instagram 宣布品牌停更，新动向将稍后公布。
俄罗斯帮就这样凉下去，表象看是不酷了，究其原因，其实是没有强大的意志形态作保。Vetements 和 Gosha Rubchinskiy 勾起了西方世界对苏联和俄罗斯的好奇，也就仅此而已，没有意识形态的持续发酵，没有了持续不断的好奇和共鸣，然后就没有然后了。
红几年，沉寂几年，又红几年，如此潮流往复。谁一直在红？那必须是财大气粗的大厂，比如 Louis Vuitton，单单过去与各路艺术家合作的跨界爆款包袋，就能把所有其他品牌比下去。前不久美国黑人设计师 Virgil Abloh 出任 LV 男装艺术总监的消息四处刷屏，让人恍惚他要接管整个 LV 品牌。
2017 年 9 月巴黎时装周，Off-White 秀场
Virgil Abloh 与超模 Naomi Campbell 谢幕
(c) Richard Bord
作为 LV 历史上首位黑人设计师，Virgil Abloh 高调亮相，往大了说，是整个黑人群体过去一直开展意识形态工作的阶段性胜利。
如此胜利，不得不提侃爷 Kanye West，2014 年他在英国伦敦无线音乐节上炮轰时尚界歧视黑人，如今他总算是扬眉吐气了，巧合的是，Virgil Abloh 还曾担任过侃爷的时尚顾问。
侃爷在奥巴马当政期间，就在社交媒体发话要参选美国总统，而在川普竞选早期，侃爷一直在 Twitter 上支持川普，然而后来川普发布的新移民法案激怒了侃爷，于是他删掉了所有之前撑川普的微博，不再谈政治，安安心心做起了自己的潮牌生意。老婆
金姐金·卡戴珊（Kim Kardashian）坐拥 1 亿多粉丝全心全意帮忙带货刷存在感
，以椰子鞋为主打的潮牌 Yeezy 火爆全球，夫唱妇随势要改写过去由欧美大厂构建起来的传统时尚体系。
虽然川普让侃爷很不爽，反过来看，侃爷还得感谢川普。自从川普竞选美国总统开始，在网上怼他成了一种新型的政治正确，而他看似前后矛盾的各种立场，也在他被人怼和怼别人的过程中，潜移默化影响着全球各个角落，形成了一个全新的意识形态磁场，尤其在美国，以黑人为代表的少数族裔越来越团结，而这正好能解释最近时尚界黑人不断上位的事实。
美国八卦时尚媒体 Page Six 前几天发文称美国版 VOGUE 主编安娜·温图尔（Anna Wintour）将于今年下半年退休，英国版 VOGUE 现任黑人主编 Edward Enninful 将接替她的位置。
最新一期英国版 VOGUE 封面增加了传言的真实度，因为相比美国版 VOGUE 一年前的封面只是呈现了不同肤色、体型和背景的模特，这一封面上还出现了体现不同宗教信仰的
穆斯林模特 Halima Aden
。
封面出街后，获得了全球各界的空前赞誉，被指创造了历史，如此包容性和多样化的做法，Enninful 无疑比前辈 Wintour 走得更远。
英国版 VOGUE 2018 五月刊封面
(c) Craig McDean / VOGUE UK
美国版 VOGUE 2017 三月刊封面
(c) Inez & Vinoodh / VOGUE
黑人在时尚界的地位越来越高，事实摆在眼前，但有一些观点却说 LV 选择 Virgil Abloh，是冲着他在街头的名声，显然低估了时尚大厂缜密的商业精算能力。打开时尚人士扎堆的 Instagram，看看 Kanye West、Kim Kashkashian、Rihanna、Virgil Abloh、Pharrell Williams 等时尚名人的账号，无论他们是给自己带货，还是帮别人带货，都赚得朋满钵满的事实，说明了眼下最好做的时尚生意是“
得黑人者得天下
”。
3 月份举办的 2018 秋冬时装周期间，Prada 和 Comme des Garçons 秀场上时隔 20 多年再次出现黑人模特，也间接说明了这样的事实。
延伸阅读：
模特界好热闹，有人一夜成名，有人颠覆传统，都是社交媒体惹的祸
街头恒久变，黑人永不变，不请 Abloh 请谁？而且与 Gosha Rubchinskiy 和 Vetements 更多地参考当代文化很容易过时不同，Virgil Abloh 等网红设计师则通过对各种过去元素的借用之后产生出一种后现代主义的造型剪影，让社交媒体上嗷嗷待哺的年轻人一看就懂，促成了他们的快速成名，而且这种模式还可以不断进化出一套独属于社交网络的审美体系，让生意不断持续下去。
看 Virgil Abloh 的作品，完全不注重学院派设计师讲究的剪裁和设计，他的大部分东西都是拿来主义，或者说“借用”。他更像是一个策展人或者杂志主编，将各种可行可红的元素融合在一起，得到“全新”的大卖单品。
除了个人品牌 Off-White，
Abloh
合作过的品牌，比如 Levi’s、Moncler、宜家、Nike 都是这样做的。当然了，他很清醒，从不把自己定义为设计师，前几天他接受英国《卫报》采访，说自己所做的不过是“艺术实践”（art practice）。
Virgil Abloh 的一切做法都是为了红，为了好卖，LV 求之不得。而且 LV 选择黑人设计师，还规避了他们谈论种族或政治的风险，因为他们很懂得拿捏意识形态的分寸感。
如今时尚界的意识形态，自由主义和民主主义的内核始终没变，但是外在表现形式却越来越演变成了黑人至上主义
。与政治和经济领域的白人至上主义涉嫌歧视和贬义不同，黑人群体复杂而痛苦的历史经历，以及他们始终身在世界主流话语权边缘的身份，决定了黑人至上主义会走温和派路线，而这恰好是时尚界左右逢源开展生意的绝佳条件。
至于说华人时尚界，一直接受欧美白人的时尚审美熏陶，如今黑人上位，或许会各路华人时尚之路的探索上迈向新的台阶。至少就目前而言，在中国人的文化传统里，黑人还处在非常边缘的位置，就算它们统治了欧美，估计一时半会儿也难以拿下这边的市场，这就给华人时尚界的有识之士提供了很好的时机。
而且就眼下来说，除了 Alexander Wang、Jason Wu 等少数设计师还能在欧美时尚界有点关注度和话题，其他大部分设计师都陆续皈依到中国寻找存在感，而这又是另一个版本的意识形态故事，有机会接着聊。
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本文作者
PiPiJuiCe
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