我有一段记忆的打开方式近似桃花源记，是一次往基督城郊外的旅行。
开通广州往返直航的基督城是新西兰北岛最大城市，曾被称为英国外最具英伦气息的花园城市，早年的欧洲移民带来宁静祥和的乡村生活习惯，被长白云和雅芳河环绕。
2011年大地震后陆陆续续的搬走了许多人，留下来的人现在对偶尔的小地震见怪不怪。
因为人口稀缺，重建家园意味着与断垣残壁和谐共处。五、六年过去了，市区内依然四处施工，高楼夷为平地，改建公园和临时咖啡馆，集装箱市集上卖奢侈品都成了城市的特色。
往城市北边驱车将近2小时会驶过悬崖铁桥，进入一个可以远眺雪山的温泉小镇Hanmer。
据说，当地土著毛利人把这座海拔300米的小镇称作“Tamatea”，喻意“落下火球的地方”，二十万年前陶波湖火山大爆发，其中一个火球落在了这里。
到了今天，这座小镇最为人熟知的是它的天然地热温泉池，据说1859年被欧洲人发现迄今已有100多年历史。小镇有一千多人口，俨然自给自足的生活节奏。
主干道旁就是天然地热温泉，6月零度的空气里夹杂着浓郁的硫磺味，下着鹅毛雨。
镇上零星的开设着几家cafe，进店环顾四周看见只有店家自己，那都是常态。
但通过聚集在商业街一连好几家艺术品店，还是不难断定小镇游人不少。
朋友说，这里基本属于新西兰本地人的度假村，外国游客较少，几十年如一日的维持着原有的生活风貌。
几十万纽币可以在当地买下一幢不错的度假屋，近年来吸引了不少欧洲人在夏季最炎热时当一回飞跃太平洋的“候鸟”。尽管镇上最奢侈的酒店，也不过300纽币一晚。
Heritage Hotel独栋小木屋
Heritage酒店是一幢西班牙佛朗明哥风格的老建筑，有着引人注目的米黄色外墙，深灰色屋顶。处于小镇中心地带，步行到温泉区、各特色餐厅和商店的时间都不超过10分钟，入住的三天里，每天清晨都有一阵小雨，此外的大部分时间天上都挂着彩虹。
站在前台办理入住时，值班的老太太Jenny在和某邻居讲电话，足足5分钟，才有条不紊地递上装铁钥匙的信封，指着通往小木屋的石子路，念叨着对面街咖啡店的Bruce周三要到基督城去，温泉的Elizaberth的今晚10点要开车回凯库拉……
我等得露出了不耐烦的神色，事实上当地人也早已习惯了外来人的“急躁”，即使客人再怎说，也是一副慢条斯理的样子，讲“效率”在这里是个显得“外行”格格不入的词语。
后来的几天里，我不止一次为自己接过钥匙后立马扬长而去的鲁莽后悔。因为村子的店铺在哪天营业歇业，基本全靠老太太当人肉传声筒。
主楼的窗户外种满了喜人的绣球花，穿过可以眺望雪山的花园，就是一栋栋独立度假木屋，四下安静，配备了一切居家生活所需设备。
印象中，用铁钥匙打开的酒店客房，除了建于道光年间的外滩埔江饭店，住过的也只有这一家。
最基本的独栋木屋，推开玻璃门进去便是卧室房间，一眼望尽的双人大床，小彩电和小双人沙发，床头放着一本精简的服务指南。全白瓷砖的洗浴间并不宽敞，配备了浴缸、洗衣干衣设备。
卧室床头上方有扇小窗，如果前一天不拉上百折窗帘，翌日凌晨5点多阳光就会透过玻璃照亮卧室。度假屋的后门连接着大马路，从早到晚，除了光照的起伏及偶尔经过的车子，树林间和道路上基本是安静的。
洗澡以外时间，几乎都可以敞开着小屋的大门，用当地人的话说“住在这里从不怕盗贼，就担心有什么事喊不上人来帮忙”。
下午一个人坐在小屋外的茶几上喝杯酒，看雪山也是不错的享受。
酒店唯一的餐厅位于主楼的餐厅提供全日早餐，也适合精致的烛光晚餐。冬天最冷的那几天，餐厅会烤火取暖。餐厅门口设置了一个宽敞的沙发会客区，欧洲男人喜欢用餐后再暖炉前喝一杯白兰地。
大部分的桌子都是是四人位，靠窗几张双人桌可以看着小花园里的景色。
班尼迪克蛋配当地最特色的Flat White咖啡是当地人的标配早餐。
不醉人的黑皮诺
抵步是晚餐时间，朋友坚持要去一家叫Malabar的印度餐厅。
抱着填了肚子赶紧到温泉里泡上一小时的想法，我对这顿饭的期望值原本为零。
事实证明，当地食材与厨师甄选的印度香料搭配，全然刷新了我对东南亚菜肴的认知。
浓重的酱汁，搭配口感充盈的食材，有滋味有质感，厨师实在是有两把刷子。
扇贝的鲜嫩的质感和水分饱满的蔬菜鲜香不仅被完好的保留，口齿萦绕辛辣清香。
聊着聊着，朋友竟当即拿出一瓶当地产的黑皮诺。新西兰出产着世界上出口均价最高的葡萄酒，寒冷的海洋性气候造就新西兰葡萄酒风格纯净，果香浓郁的个性。Hanmer并不是真正意义上产葡萄的地方，但距离新西兰真正葡萄产区马尔堡和怀帕拉都不过1-3小时车程。
“想不到吧，这里风土种植着很不错的黑皮诺葡萄，和勃艮第是截然不同的风格，要趁新年份喝，试试。”
酒体鲜红透亮，泛着水色边缘，果香也略显短促，倒是和咖喱、蔬菜、海鲜搭配都不会突兀。
却恰恰是在这种寒冷条件下出产的清雅黑皮诺，年轻时展现出若隐若现的辛香味，叫人意犹未尽。只是因为产量特别少，基本卖不出南岛坎特伯雷平原就被喝完了。
每喝一口，注意力都停留在上一口的余味中，不知不觉喝掉一整瓶，却没有丝毫醉意。
寒凉葡萄园的酒，酒精度其实并不高，对于在路上的人，真不失为一瓶好酒。
第二日的晚餐，我选择了温泉入口正对着的N31餐厅，一半原因是看在新西兰美食网站上的好评率，也是被门口“Modern New Zealand Cuisine”几个字吸引了。
在我看来，算得上是蛮有情调的小店，要让小镇上的人说，这可是正儿八经的Fine Dining才去的餐厅。
饮食口味在这里是非常容易入乡随俗的一件事，实在没主意时，也可以大胆的跟着侍应生的推荐去尝试。
餐前一瓶啤酒或长相思，头盘用霞多丽配当日海鲜，大多数时候是青口贝或扇贝，主菜可以是黑皮诺配浓郁酱汁烹调的牛羊肉，如果不减肥，还必须再来一份乳制品的甜食。
毕竟说到底，食材水分充盈，肉质新鲜，烹调精致，才是新西兰美食的精髓。
