有人说，
勃艮第（Burgundy）
是一瓶酒，一个男人与一个女人的故事。
其中，“一瓶酒”指的是
罗曼尼·康帝（La Romanee-Conti）
，“百万富翁的藏品，亿万富翁的饮品”；
“一个男人”说的是
亨利·贾伊尔（Henri Jayer）
，勃艮第最著名的红酒酿造师，人称“葡萄种植之父”；
而“一个女人”，就是
勒桦酒庄（Domaine Leroy）
的主人，
拉露·比兹—勒桦（Lalou Bize-Leroy）
。
拉露·比兹—勒桦（Lalou Bize-Leroy）
拉露有很多“外号”，赞扬她的人，说她是
“勃艮第女王”“铁娘子”“葡萄酒王国的女皇”
，而不喜欢她的人，则说她
“不可亲近”“女魔头”
，甚至“
人性中应该有的优点，她全没有；人性中不应该有的缺点，她几乎全有。
”
如此争议的评价，诚然与拉露本人的性格有关——
她终生不育，以葡萄为儿女，为人强势，极难相处，独断专行，甚至有些偏执。
但另一方面，
她偏执而痴迷
的坚持“
生物动力法
”，简直把它奉为圭臬甚至信仰，也让她非议颇多。
可以说拉露就像电影《穿普拉达的女王》
中梅丽尔·斯特里普饰演的角色一样，在事业成功，光鲜亮丽的同时，同样也生人勿近、不被理解，俨然一个葡萄酒
界的“时尚女魔头”。
电影《穿普拉达的女王》中，
梅丽尔·斯特里普饰演的米兰达，人称“时尚女魔头”。
说到这里，问题来了，让拉露获得成功又备受争议的“生物动力法”，到底是怎么一回事？
生物动力法：科学or哲学？
生物动力法（Biodynamic，简称BD）
，最早由奥地利哲学家
鲁道夫·斯坦纳（Rudolf Steiner）
于1924年提出，主要原则是尊重自然，顺应天时，讲究万物之间的联系，同时禁止任何化学和人工合成物。
大自然一直不断的在我们耳边传递生命的秘密。这些我们以往不理解的声音，现在却成为自然界中最有力量的语言。
——鲁道夫·斯坦纳
针对当时采用有机农业的一群欧洲农夫发现土壤生命力下降，鲁道夫发明了九项生物制剂，从BD500到BD508，相当于更为自然、玄奥且无害的“肥料”和“农药”——说实话，这种生物制剂看起来是比较“奇葩”的：
比如
BD500
牛角填充牛粪：将牛粪填充进牛角，埋入地下过冬，使用时喷洒在泥土里，以吸引蚯蚓和微生物，帮助土壤产生腐殖质。
BD504
小荨麻：促进有机质分解和叶绿素的形成。
BD507
缬草的花：增加葡萄藤活力并增加细菌在土壤中的活性……
后来德国有一位学者（女祭司）
玛利亚·图恩（Maria Thun）
进一步完善了生物动力法，她制定了一个依
月亮运行
的生物动力法日历，推算出植物各个部位生长的最佳时期，比如根据星象运行具体分成
果日、根日、花日、叶日
，分别对应着
果实采摘、枝叶修剪、停止干扰、园区浇水
等等。
月亮的脸偷偷的在改变……
勒桦酒庄与生物动力法
上面这些，就是“生物动力法”大体的样子，而拉露的勒桦酒庄，已经把生物动力法的使用，发挥到了极致。
拉露在酿酒上对于品质可谓是不计成本的极端追求——
所有葡萄酒每年使用全新的橡木桶培养，完全不进行下胶和过滤，完全拒绝使用化学合成的肥料与农药
……不要以为这就够了，对她而言，
这些
都是最基本的操作而已。
除了使用鲁道夫的BD系列生物制剂外，拉露经常睡在葡萄地里，倾听葡萄的成长，与葡萄进行交流沟通——
她这样描述自己的工作：“
葡萄生长的季节，我就彻夜睡在葡萄园里，倾听她们生长的节奏，和她们交流。我不会对葡萄树进行剪枝的，剪枝就仿佛砍掉人的手脚一样，她们会疼。月亮和12星座是我的导师，月亮经过特定的星座，葡萄园就要开始特定的工作。
”
拉露这样的做法可谓代价不小，早年间她曾参与管理罗曼尼康帝酒庄，因为追求葡萄酒的卓越品质，加之经营上的“独断专行”，她的亲姐姐联合另一位股东布洛谢家族将她驱逐出了管理层——这就是让人唏嘘的“
康帝园政变
”。
离开罗曼尼康帝后，拉露执掌勒桦酒庄，也并非一帆风顺。比如1993年，霉菌肆虐勃艮第葡萄园，由于拉露不愿意在葡萄园喷洒杀菌剂，勒桦酒庄损失惨重，酿酒师和葡萄园经理也纷纷离职。
但拉露坚持用葡萄园没有被霉菌侵染的极少量葡萄酿造出了葡萄酒。两年后，在1993年份的勒桦酒庄红葡萄酒发售，人们品鉴后，纷纷赞叹不已，
罗伯特·帕克
也给1993年份的罗曼尼·圣·伟岸和1993年份的沃恩·罗曼尼·奥布鲁里打出了99的超高评分。
之后的几年，勒桦酒庄的葡萄酒也保持着杰出的品质，几乎所有重量级的酒评家都给勒桦酒庄酿制的酒史无前例的好评。在拉露的努力下，勒桦酒庄的葡萄酒一瓶难求，价比天高，成为可与罗曼尼康帝分庭抗礼的，勃艮第顶级酒庄，被看作
勃艮第产区葡萄酒的风向标
。
拉露以及勒桦酒庄的成功，可以说是她本人追求葡萄酒卓越品质的成功，一定程度上，也是生物动力法的成功。
生物动力法：越来越受欢迎
如今生物动力法的潮流愈演愈烈，如
乐弗拉维酒庄（Domaine Leflaive），辛·温贝希特酒庄（Domaine Zind-Humbrecht），莎普蒂尔酒庄（Maison M. Chapoutier），路易王妃
香槟（Louis Roederer）、拉图酒庄（Chateau Latour）、庞特卡奈酒庄（Pontet Cane）
等等，越来越多的葡萄酒庄，开始使
用生物动力法进行葡萄种植。
就连曾经和拉露分道扬镳的罗曼尼康帝酒庄，也
在2008年全面转向生物动力法，并表示此法可以令葡萄酒更好地表现风土。
根据生物动力运动联盟（Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique）的统计，当今全球45个国家，超过5000家生产商，15万公顷的葡萄园已经采用了生物动力法。
而在品酒大师中，也不乏生物动力法的拥护者，最著名的要数
杰西丝·罗宾逊（Jancis Robinson）
，她称：“
即便是在盲品时，我也能感受到生物动力法葡萄酒的活力和生机……
”
对于生物动力法的质疑者，她也是超级霸气的回应的：“
如果生产者对于结果满意，即使是有些玄奥，为什么不能让他们继续？你能给我解释下，这到底有什么不对么？
”——虽然看上去有点不讲道理，但真的是气场十足啊！
她之所以这样回应，大概是因为，有人认为生物动力法并没有看上去那么美妙。比如
美国著名葡萄酒杂志
《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）
的特约编辑，
哈维·史戴曼（Harvey Steiman）
这样评价：
“
我总是觉得那些在圆月时埋牛角和制备马蹄不过是噱头。
我认为可能的解释是，生物动力法是强迫种植者在葡萄园中花费更多的时间和精力，这当然会对葡萄田有所帮助。
越来越多的葡萄酒专家对于生物动力法买账而不是评判性的看待，酒商便能因此由这个‘生物动力’标签而大捞一笔。
”
但是，不论如何，生物动力法尊崇自然，拒绝化学农药，这对于环境的可持续发展，以及我们的饮酒健康，是十分有利的。
可以说它是
一种回归自然，并在不断的实验中逐渐发展的特别的酿造法。
可以遇见的是，类似生物动力法这种尊重自然的葡萄种植方法，必定会在人们越来越关注自然环境以及人体健康的情况下，被更多的人认可和接受。也许随着科学技术的迅速发展，当它变得更加科学以及合理，对它的质疑也会变得越来越少吧。
相信正在看这篇文章的你，一定也品尝过生物动力法的葡萄酒吧，你觉得它的味道比之其他葡萄酒，更加优秀吗？
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