Gucci 2025 春夏女装系列被命名为「随性的华美」
（Casual Grandeur）
。这两个看似矛盾的概念也高度概括了创作总监 Sabato De Sarno 上任至今的核心创作理念：去除高级成衣的故作姿态，增添日常生活的精致追求。接受媒体采访时，De Sarno 说，「当我研究档案时，我发现有人将 Jacqueline Kennedy 的风
格描述为『随性的华美』。那些话一直伴随着我的创作生涯。」这是一个直接的参考，但在秀前，我们就发现了更多线索。
De Sarno借鉴了意大利艺术家 Enzo Mari 于 1967 年设计的「Timor 万年历」，邀请函也一并被制成旋转日历，只不过是古驰安可拉红
（Gucci Rosso Ancora）
的。显然，这是本季时装秀的第一个重要线索 —— 摒弃了多余的装饰，追求功能与美
学的平衡。Timor 万年历的反数字化模拟界面，以及能无限使用的功能性，与 De Sarno 的设计语言有着异曲同工之妙。
在展示给媒体的公关信中，De Sarno 写道，「时光里的精确片段 —— 那些可以抓紧并全力去生活的瞬间。它是 8 月日暮时分太阳沉入大海的那一刻，是找回自我的那一刻。这个系列对这些瞬间致敬，同时邀请你我停下来，寻找属于自我的珍贵瞬间。」
对于 De Sarno 来说，这些瞬间里，起码有一个是他与家人在地中海的福门特拉岛
（Formentera）
度过的 8 月假期。他向媒体解释，秀场的置景就是为了捕捉夏日的无尽之感。
在同一个秀场地址 —— 米兰三年展设计博物馆
（La Triennale）
，夏日感觉也出现在 3 个月前的同季男装秀上。不过这一次，展馆的长廊充满夏日夕阳色调，从纯白过渡至安可拉红，并通过半透明的纱网隔出不同区域，以打造不同的体验：白色可能是夏日清晨射进窗户的第一缕阳光，刺眼、透亮；浅黄是正午前的太阳，温度适宜；橘黄是在炙热午后；至于相对深沉的安可拉红，或许就是夕阳沉入海平面后久久不散的晚霞。
确实，这场秀里有 Jacqueline Kennedy 那种自由又精明的态度
（更确切地说是她作为 Jacqueline Bouvier 时的态度）
，也有一种长岛东汉普顿
的氛围 —— 只不过人们在这里沐浴的，是来自大西洋畔的一丝意大利风情。美学方面，De Sarno 似乎还参考了 Kennedy 的孪生妹妹 Lee Radziwill 想要摆脱 Bouvier 家族捆绑时期的穿衣风格、模特 Robin MacKintosh 身
穿 Gianfranco Ferré 设计的白衬衫的造型，以及 Franca Sozzani 为意大利版《Vogue》拍摄的首个封面
（1988 年七八月刊）
。另外，本季的灵感板上，也有意大利当代艺术家 Carla Accardi 的作品 —— 更具体地说，是 De Sarno 记忆中在罗马参观展览时闪现的那道炙热目光。
在这个系列中，Gucci 的回忆没有那种来自「旧地窖」的霉味，甚至 Kennedy 当年在卡普里岛
（Capri）
游玩时留下的倩影也与 De Sarno 的个人世界混合在一起，渗透着夏天苦乐参半的回忆。开场的裁剪是最基本的，但绝不是最传统的：一件羊毛飞行员夹克搭配低腰宽松长裤，裤脚处慵懒地
覆盖
在运动鞋上。De Sarno 重新证明了自己的剪裁技巧，廓形向 20 世纪 60 年代致敬，夹克、短裤、A 字裙可与牛仔裤和小背心随意搭配；修身大衣以高级定制的姿态出现，巧妙地运用了镂空和领带细节，为 GG Monogram 图案带来了新的活力；闪耀的 Gatsby 连衣裙和饰有闪亮流苏的大衣，则增添了几分戏剧性。
此外，一套印有花朵图案的荧光绿酒椰纤维套装，不禁让人联想到 Frida Giannini 执掌的 Gucci 时代 —— 但其实，这些图案灵感源自一张英国女王
伊丽莎白二世的照片，旨在呼应上世纪 60 年代的 Jet-set 风格。
看得出，「竹子」是本系列的重头戏，包袋保留了原有的结构，细节则通过皮革、珐琅和有机玻璃的工艺得以更新。同时，竹子也为首饰带来了灵感，并根据人体曲线进行了扭曲。装饰着竹节细节的手袋与迷你手袋在 T 台上交替出现，包括带有马衔扣的 Gucci 73 水桶包和新款 Gucci Go。此外，Gucci Bamboo 1947 手袋也为整体造型锦上添花 —— 为庆祝 Gucci 进入日本市场 60 周年，10 位日本艺术家修改出了 60 个复古款式。其中，摄影师森山大道在包袋上印上了一双黑色嘴唇。
鞋履方面，马衔扣仍然是核心元素。在之前的系列中，它不仅点缀着楔形休闲鞋，更出现在爬山鞋、芭蕾舞鞋和及踝靴上；现在，它来到了一款平底靴，与带有渐变镜片的墨镜和用印花丝巾打造的头巾造型一样，带有浓厚的 20 世纪 60 年代风情。
