此起彼伏的男装周落幕了

preface

时间的流逝与空间的区隔，从两种维度划定了事物存在的坐标， 而时装秀，作为承载时装与风格变迁的风向标，在如今数字化时代的多元传播路径之下，是否还有值得被关注的意义？ 至少从2025秋冬男装周来看，在不远万里地寻找到秀场上的座位号，观赏一场场以分钟为计的时装秀后，我们可以确定的是，临场见证依然有不可替代的价值。 有时候，形式和意义并非对立，男装秀形式存在的本身即是意义。

Dior男装系列秀场后台

早在鸣锣开秀之前，2025秋冬男装周的日程就已经让整个时尚行业倒吸一口凉气，米兰和巴黎两站勉强撑起了十天的日程，但实际的办秀数量与品牌阵容却大幅度缩水，先是Gucci、Valentino宣布再次将男女装秀合并到女装周举行，再是Loewe和JW Anderson退出本季男装周，在大量原本被划重点标记的品牌场次这次选择“神隐”的情况下，我们还有必要紧追男装周的脚步吗？

或许仍然坚持登场的品牌可以给我们提供一些关注的理由。 即便在男士着装法则和审美潮流相对稳定的时代，我们依然可以通过男装秀场的形式感，看到历史更为生动的一面，看到当代流行元素的演变，以及未来男装世界的发展畅想。

IM MEN系列秀场图

与男装秀遇冷的整体大环境不同，男装市场本身的潜力毋庸置疑，甚至比女装市场展现出更强的韧性。这其中的影响因素可能是多方面，既有男装需求长期以来保持相对稳定的基本盘，潮流男装市场体量的持续增加，也有女性对男装设计接受度的持续走高等等原因，而对于同时占据了这三重增长点的Dior来说，创意总监Kim Jones功不可没，在本季Dior男装系列发布会不久后，他将正式获颁法国荣誉军团勋章，以表彰他为法国品牌历史传承所做出的巨大贡献，这次的男装周回溯，就让我们从Kim Jones最新一季的Dior男装系列开始。

Dior男装系列秀场图

巴黎时间 1月24日 14:30

“我在关注不同的东西，也在寻找不同的解决方法——人们穿什么的现实，服装对人们当下意味着什么。 我认为时尚处于一个动荡不安的时刻，所以你必须想出一个相当确定的东西。 如果你在为Dior工作，那你就必须真正关注Dior在高级订制方面的出色品质。”大秀前，Kim Jones向媒体阐明了本季设计的主要趋势——向这家时装屋的高级订制致敬。

Dior男装系列的配饰设计

众所周知，Christian Dior先生以高订起家，创立品牌初期的十年缔造了一段段被后世设计师们所不断转译、重现的经典时刻。而实际上，Jones关注的重点聚焦在了此前上辈充分“唤醒”的阶段，即1954年秋冬高级订制H系列。“其几何感与棱角分明的设计特色，使其与男装廓形完美契合。”他这样解释道。

Dior男装系列具有几何感的廓形设计

虽是廓形的玩味，但他并没有让档案局限于复现，尤其是在从女装经典中汲取男装的创新元素这件事上，开场不拘一格的设计就让人颇为眼前一亮。 女装典藏中的廓形大衣，转化为围裹在男士腰际的剑道式长裙袍，腰间的不对称设计暗示了女装大衣领口立体剪裁的活用，而大量蝴蝶结元素的出现，从臂膀到领后，乃至鞋头，都展现出刚柔并济的一面。

与此同时，为了平衡高订灵感中的柔美与现代男装语境中的硬朗，Jones大量引入了十八世纪意大利冒险家Casanova式的形象，让包裹在模特眼部的缎面细带和歌剧大衣充满意境感。而刺绣设计取材自品牌1948年春夏高订系列的礼服的闭场粉色长袍，可以说完全超乎了在场观众的想象，但又让整场秀的铺垫与承接显得十分连贯圆满。

在Dior走入第七个年头，可以说Jones在这里找到了一种纵观历史线索的能力，他能发现那些尘封遗产中值得被再次强调的闪光点，更能用现代化的视角去告诉你，如何在不动声色间穿出风格。诚然，时尚不是历史课，只有能够融入生活、打通意识和时代壁垒的表达，才能算是有效的“致敬”。

Dior男装系列从女装中汲取创新元素，展现出男装的别样面貌

Giorgio Armani

米兰时间 1月20日 11:00

当我们把视角转向米兰，本季的日程虽不多，但都延续了各自的风格特色。今年即将迎来创立五十周年纪念的Giorgio Armani显然是日程中众星捧月的焦点。毫无疑问，Armani已然坚持着最经典隽永的着装哲学，将优雅融入生活。 除了剪裁利落宽阔的套装造型，本季对天鹅绒的运用也成为点睛之笔，宝石红、祖母绿与翡翠蓝等炫目色彩呼应着精纺羊毛、丝绸与羊绒等面料的低调奢华。

Giorgio Armani以沉稳的色彩配合天鹅绒材质，打造低调奢华的着装氛围

在西装、晚装、定制外套与军装风格的实用外套轮番登场，展现Giorgio Armani优雅传统的同时， 中场亮相的Neve系列滑雪服打破了整场大秀的慢节奏，反光面料的加持顿使嘉宾们感受到运动的活力 。而当已经90岁高龄的Armani一如既往地出现在大秀尾声时，我们依然会感叹于他对事业的热忱，强化我们对于“为何经典”的定义，他一直身体力行地告诉我们： 风格是能够以不变应万变的，有时不变的勇气，比与时俱进更难能可贵。

Giorgio Armani本季亮相的Neve系列滑雪服

Emporio Armani

米兰时间 1月18日 19:00

如果说Giorgio Armani新系列中运动感和丝绒的丰富色彩，在某种程度上让Armani的经典造型焕发新生的话，那么先于其两天发布的Emporio Armani男装系列会更加让你坚定这种认知，系列主题的叙述中罕见地采用了“诱惑”这一字眼，足以看出品牌决心突出重围，重塑经典的信心。

Emporio Armani男装系列中富有创造力的面料拼接

111套造型呈现的不只是意大利制造的深厚功力，烟草色、白兰地色、石楠花色与巧克力色的面料肆意拼接，丝绒面料和织物上点缀如织锦与挂毯般的华丽刺绣装饰，瞬间带人从米兰穿越到波西米亚，又带有些许古典的中式风情。而奇妙的是，在整体的视觉氛围中，无论是开场时色彩缤纷的户外造型，还是尾声时鱼贯而出的宫廷风外套，皆塑造出不落窠臼的全新Emporio Armani形象，或许在过去很长一段时间里，它总会被拿来与Giorgio Armani做区分和对比， 但从新季开始，新的表达方式正在逐渐成型——跳脱中庸，将传统元素重新解构并推向最大程度的彰显，就能让经典焕然新生。

Emporio Armani男装系列复古华丽的视觉氛围

Pronounce

米兰时间 1月18日 11:00

来自中国的设计师们也是国际男装周上的常客，而本季更为清晰的信号是， 他们不约而同地选择了在中国传统文化之中寻找表达的内涵，以民族的精神诠释西方设计语境中的现代男装面貌。

Pronounce男装系列大胆突出的剪裁设计

首当其冲的是在米兰男装周第二日一早发布的Pronounce，设计师组合李雨山、周俊将系列主题命名为“柔情侠客”，“柔”在羊绒羊毛更珍贵材质让侠客的整体线条变得更加温和可感，紧身衣化作了抽象的现代铠甲，红色的细节工艺也隐喻着侠客的鲜血，但与此同时，颇具手工感的流苏和金属装饰，则表现出潇洒不羁的特质。Pronounce标志性的绳结元素也得到了夸张演绎，针织Polo衫和编织罩衣将原本二维的印花立体化，变得充满趣味。

整体线条干净利落，配以具有手工感与垂坠感的编织工艺

与⼿作艺术家卢政共同创作的⽊纹椭圆概念包也同样值得关注，呼应着系列造型感的同时，也在不经意中将传统的制作方式与理念娓娓道来。 Pronounce选择侠客、侠义的精神作为命题，其实展示了他们希望为这种抽象气质书写定义的野心，可以是不拘泥于性别刻板印象，符号性的转化，建立在传统语境中的内涵便随即被赋予了当代的意义。

注重空间感与造型感的面料设计

Sean Suen

巴黎时间 1月23日 13:30

紧随其后在巴黎男装周上办秀的中国设计师们同样抛出了纵观悠久历史的古韵故事来赋予设计值得思考的深度。在Sean Suen，设计师孙小峰的目光聚焦在拥有两千余年历史的茶马古道。

手工元素与现代男装的碰撞

由三条大道组成的古道曾经是西南网罗藏地乃至亚洲邻国的重要通路，茶叶、丝绸、⾍草、红花经此交易往来，汉族、藏族、纳西族、白族等多民族交流在此应运而生，构成了一幅古代人民生活劳作的图景。 在现代男装剪裁和廓形的基础之上，孙小峰塑造出一派马背上的时装行者的形象。 民族帽饰、拉绒羊毛、皮革编织、金属铃铛，及地流苏，各种凸显民族性的时装元素作为日装造型中的点缀出现，不仅没有产生突兀之感，反而为基础的穿搭增添了新灵感。

在Sean Suen男装系列中，具有民族性的元素为日常装束增添点睛之笔

Feng Chen Wang

巴黎时间 1月23日 15:00

拥有两千多年文化历史的不仅有茶马古道，还有奇珍典籍《山海经》，自2500年前流传于世。继陶艺、茶文化等具体意象之后，设计师王逢陈以更加充满奇幻色彩的故事展开奇思妙想。

Feng Chen Wang男装系列以《山海经》为灵感，大量使用光泽感面料，既现代又富有奇幻色彩

毫无疑问，与UGG合作的Tasman Lug鞋款是讨论度最高的话题，这种像是火焰般延伸、又如神兽身体纹理的造型，几乎将古籍中的虚幻描述带到了现实。而回看到模特的手上，由景德镇工匠与Feng Chen Wang共创的“逢式神兽”正在以别样的姿态与模特狂野 造型彼此映衬。大量光泽感的机能外套、复古牛仔面料，抽象图腾印花，令人 不禁联想起奇珍异兽置于今日潮流语境中的面貌。

而毋庸置疑的是，透过对《山海经》奇幻玄妙的另类演绎，Feng Chen Wang会让更多年轻人感受到中式古典神话的魅力。 就像官方新闻稿的结尾所说那样，“《山海经》是一幅绵延不绝的神话长卷，未完成也仿佛没有尽头”。而它的续章，将交由我们一代来书写。

由景德镇工匠与Feng Chen Wang共创的“逢式神兽”与模特的 造型相得益彰

提到潮流文化，巴黎男装周期间的Louis Vuitton男装秀自然是不可忽略的焦点。事实上，我们常常局限于潮流性的定义之中，而忽视了潮流本身变化所带来的包容性，或许在21世纪的第二个十年，我们对以街头文化崛起为标志的潮流变迁尚存共识，而时至今日，我们必须承认的是， 潮流元素是一面多面棱镜，我们既可以持续跟踪街头文化的嬗变，也不容忽视青年文化、静奢风、以及各种跨界而来的新概念对着装风格所带来的实际影响。 以Louis Vuitton为起始，巴黎男装周提醒着我们，看似被笼统地定义为“潮流化”的特征，其实无时无刻不在变化着状态。

Louis Vuitton男装系列秀场图

Louis Vuitton

巴黎时间 1月21日 18:30

在巴黎卢浮宫Cour Carrée方形广场的圆形舞台，环绕排列着二十四个展柜，里面陈列了来自Louis Vuitton、Pharrell Williams、Nigo和私人的收藏品。但这并不是一次复古之旅。Pharrell Williams与Nigo只是想让大家更好地了解他们的来时之路。

日本元素、樱花粉色调与西装、工装造型的完美配合

在接受秀后采访时，Pharrell Williams回忆自己入主Louis Vuitton前的来龙去脉：当品牌向他抛出橄榄枝时，他想象到的是自己的老朋友也许才是更合适的人选。之所以面对这家奢侈品巨头的邀请时能够如此力挺Nigo，绝对是因为两者二十多年来积累的深厚情谊。可以说，Pharrell与Nigo在潮流领域就是相互扶持和启发的左膀右臂。

自2003年两人相识以来，从联手推出时装品牌Billionaire Boys Club和ICECREAM，到2004年应邀打造LV Millionaires 1.0太阳眼镜系列，其实都在为今天的大秀埋下伏笔，当两人一同谢幕，展柜中的作品慢慢露出真容时，我们才真正能够感受到他们想传递的潮流进化论。

路易威登男装创意总监Pharrell Williams与Nigo一同谢幕

曾被视为街头潮流的元素并非是一成不变的，想法上也非常具有随机性。 比如他们一起去钓鱼时意外捕到的龙虾，就成为了本季包挂装饰中的重头戏。而作为两人合作打造的首个Louis Vuitton男装系列，包袋上的Phriendship图案描绘了Pharrell Williams和Nigo的卡通面孔，从某种程度上可以称为本次合作中最具辨识度的符号。

而除此之外，鲜明的日本元素，樱花粉夹克和滑雪服，带有折纸和丝绸纪念品风格的经典款手袋，还有Nigo擅长的工装造型，进一步在Pharrell Williams的创意设计中发挥着影响力。反映在成衣上，Pharrell以Monogram老花版层层递进的色彩组合和出众的面料，来提升工装造型的精致度，拿掉了过于装饰性的要素，是整体风格看起来更为沉稳且易于接近。是的，由Pharrell和Nigo掀起的街潮旋风已经过去了20多年，我们也不再是那个只唯贴布和slogan是从的叛逆少年了。

经典款手袋在面料、色彩等方面实现革新，融入街头潮流元素

Prada

米兰时间 1月19日 14:30

Louis Vuitton男装的强强联合在做“减法”，而Miuccia Prada与Raf Simons的并肩却更像是在做“加法”。 在本季的Prada男装系列中，两人再次聚焦俱乐部文化中的原始本能，这已经是品牌善用的创作方式，以当下文化的景观去讨论人类社会发展的心态如何在着装上具象化。 秀场空间的渲染十分精彩。模拟夜店氛围打造的脚手架舞台，和由Catherine Martin设计的提花地毯，让午后的秀场立刻充满不羁的魅力。

午夜俱乐部氛围的秀场设计令本季的时装主题更为鲜明可感

对于本季的主题，Miuccia这样解释，“浪漫是一种感性而直接的东西，一种不假思索的创造力，是一种深刻的人性。我们感兴趣的是本能的概念、保护和珍视人类本能的想法，以及解放创造力。”而Simons更像与之搭档的另一位出色调酒师，“有很多微小的举动是无法解释的，是本能的。在设计时，我们越来越不希望限制自己。相反，颇具吸引力的是一种来自各领域的、无意识的思想对话，然后让它们以一种看似不寻常和新颖的方式聚在一起。”

Prada男装系列强调不同质感装束的混合与拼接，以不寻常的方式探索新的可能性

探讨本能，即着装上的感性冲动的呈现方式，突破了保守的男装穿搭规范，一系列造型都能令我们感受到难以抑制的矛盾感、冲突性，但同时是人们想尝试反常规、忠于自我品位时的无二选择 。 开场的针织衫领口点缀着充满亚文化色彩的海军链条扣，珐琅和金属打造而成的迷你篮球耳环被单独佩戴在一侧，从大衣领口蔓延开来的皮草式披肩，或是直接套在模特身上的皮草背心，并没有因为其面料的奢华而被裁剪得一丝不苟，纯色的制服套装之下，是随性状态拉满的印花尖头长靴。

而实际上，这些搭配都可能出现在你出门最后一刻却缺乏勇气时，但Miuccia与Raf勇敢地将你内心那份“Why Not”释放了出来， “我们进行到一个程度的时候，通常会用感性来判断是否正确。就像某些东西看上去非常松散和开放，来自许多不同的观点一样，重复地组成一个非系统性的状态。” 这可能精准地反映了我们当下的精神状态，总有些隐藏在衣橱深处的单品，是你在社会形象中会主动屏蔽的另一面，但下一季是时候让它们重见天日，也是让自己的感性本能得到释放。

弥漫式的皮草运用，为奢华的面料增添率性

Lemaire

巴黎时间 1月22日 11:30

而相比之下，“静奢风”潮流中的受益者，让时装创作如建筑般严谨的Lemaire，似乎走在Prada的另一面—— 按住悸动的本能吧，真实生活中的个性、渴望与着装习惯不是一蹴而就，你需要经历一步步的成长。 “每次我们做造型时，我们都试图让它们可信，就像它是现实生活中的角色一样，”Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran如是说。而在与奥地利现代主义工匠Carl Auböck合作打造的项链上，悬挂着小巧的放大镜，这或许在传递某种暗示，即使是看似简单的日常生活，也值得去剖析其中的褶皱和纹理。

Lemaire男装系列在日常的基础上增添了极具辨识度的配色

一如既往的质感堆叠是Lemaire的拿手好戏，牦牛绒、羊驼绒与美利奴羊毛混纺的针织品顺势而下，造型的流畅感呼之欲出，而作为承载本季辨识度的窗口，猩红色、铁锈色、靛蓝色和钴蓝色的轮番登场，经由亮面质感、涂层面料与皮革材质的渲染，提升了整体日装造型的仪式感，尤其是那件猩红色的不对称连衣裙，以丝绸、粘胶纤维和斜纹布的褶皱设计，看似简约，实则蕴含了微妙的质感哲学，打破秀场中宁静的节奏，但也不妨将其视为一种庆祝的伏笔，看看Tran谢幕时的孕肚便会恍然大悟，静谧之中总会交织着惊喜，生活中有太多值得共庆的时刻。

Lemaire在不同材质上的褶皱和剪裁设计值得细细玩味

AMI

巴黎时间 1月22日 20:30

在Lemaire发布秀的同一天晚上，一直以“做出现实生活中观察到的、人们想穿的衣服”为目标的Alexandre Mattiussi发布了他的新系列。近几季中，我们能够感受到Mattiussi为AMI带来的质感变化。秀场的光影布局引领人们走进一场落日的余晖之中，此时模特们身着线条干净利落的超大剪裁套装鱼贯登场。

AMI男装系列以干净利落的剪裁展现时装质感

Mattiussi有一种令人能够安心松弛下来的能力，不管他在廓形上做出多么宏大出格的设计，双面华达呢、丝绸这些柔软的面料总能让穿着者安心，荡领衬衫、饰条纹内里的棉质外套，以及派克大衣上掐大好处的羊毛皮点缀，不会出格，但总能赋予穿着者本身一些自我享受的惊喜，就像Mattiussi在秀后描述他所观察和服务的人群，“他们为了接孩子放学而奔波。他们因为约会迟到了而奔波。所以设计中有现实的部分，也有满足精致的部分，但并不造作。” 所以，Mattiussi在顺应静奢风浪潮之下给出的穿着方向是，低调的奢华不是目的，而是每个人要找到将其融合进生活的方式，才能更好地享受它。

AMI男装系列的大廓形并不张扬，兼具设计感与实穿性

我曾听到有人对男装设计的前瞻性表达过公开质疑——每季都看上去没有太大变化的设计，何来谈科技与未来？ 男装周固然没有那么多炫技的科幻场景搭建与戏服式的概念性设计，但隐藏在一针一线的技术并不比前沿科学少，也蕴含着对自然的探索、对现有材料的高科技加工 ，或许不是给人第一眼的惊艳，但穿着在身上时的轻盈感、保温性、舒适度，亦或是材料上对于环保、可降解概念的实践和探索，却实实在在地让你感受到科技的贴心。

Zegna男装系列秀场俯瞰图

Issey Miyake

巴黎时间 1月23日 11:00

提到对面料的先锋性尝试，不得不提设计师Issey Miyake在上世纪70年代的“一块布”构想，从日本传统和服中汲取灵感的一气呵成式解决方案——从圆形和方形的面料上挖空、抽绳，一件衣服由此而生。 而时至今日，以“一块布”的面料哲学为灵感的IM MEN系列，完成了2021年创立以来的首场发布，通过“Fly with IM MEN”的主题，阐述布料在即兴创作之下的轻盈自由之力。

Issey Miyake男装系列以“一块布”的面料哲学为灵感，探索布料的灵活性与自由感

整场大秀被分为七个系列，以不同的创作概念向嘉宾娓娓道来。首先是采用被裁剪掉的布料边缘制作的FLY系列，展示零浪费的设计哲学与廓形感；FLAT DRAPE系列则顾名思义地将一块布的概念最大化，而色彩飘逸柔和的面料，也来自以植物为原料的聚酯纤维，进一步突出环保。

除此之外，WALL系列所展示的再生聚酯纤维面料，其质感足以媲美厚重挺括的复合织物，HERON系列中采用的100% 植物聚酯人造麂皮也是在全球服装领域首次亮相，更不用说100%植物尼龙纤维打造的织物系列和东丽株式会社联合开发的人造羊羔毛，这些原本只在科技发展大会上能够看到的实验性举措，如今正在被IM MEN带进现实。

Issey Miyake男装系列不仅注重面料的剪裁与廓形设计，还不断对面料本身进行创新实验

Brunello Cucinelli

米兰时间 1月17日 15:00