现在讲西装方面的文章很多，其中不乏一些著名的媒体。每个写的人都有自己的理解，或是“借鉴”，如何在如此众多辨别对自己有用的内容，似乎成了一门学问。
来看下男装圈著名的西装客七哥对于网上流传很广的一篇关于穿西装规矩的文章的点评，从另一个角度来思考如何看待许多所谓的规矩。
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正文：
这两天很意外在网上看到一篇关于【穿西装的27条军规】的文章，原文大抵是2013~14年在外网上发表的，四年后的今天，这篇已经在国外各大论坛和圈内被diss得体无完肤的东西又被“有心人”翻译回国内祸害人了。
其中，很多正是现在软文津津乐道的一些规则，聊做分析供大家参考。
（附一个14年的链接： https://www.buzzfeed.com/peggy/unspoken-suit-rules-every-man-should-know?utm_term=.ojxMpEDY8v#.urkG0VnKNa）
这句基本的道理是不错的，但是原文没憋住，紧接着就打脸。
一般来说，驳头越窄越时髦！宽大的驳头看起来老套又保守，让人想起50年前美国曾经流行的风格。
原文中举例的美国老派是MADMEN，管这个叫宽驳领。
假如MADMEN这种叫宽驳领，把Tom Ford置于何地？
假如MADMEN叫窄，把Dior置于何地？
第一条刚说驳头和领带要成比例，第二条就把宽驳头当场枪毙。
宽窄的问题，在旧文：
西装有风格吗？ | 七哥特辑
已经讲过一些，其实很多道理都很简单，领带和驳头尚且知道要比例。怎么亚洲人头这么大，追求跟小头白种人一样的细驳头和“修身”，合理吗？况且这种时髦还持续不了多久？
除了领带，抖骚的还有方巾。胸前口袋里塞一条方巾可以让你看上去更优雅，但要记住，方巾的材质和图案千万不能与领带一样。在你退化成一个老古董之前，记住方巾是穿西装时自由度最高、最能显示个性的地方。
一战二战之后的岁月，我们一般称为经典男装的黄金时代，也是男装基本DressCode比较成熟的时代。
方巾和领带不能配套从未有过强制规则
（反而同材质白色领饰和白色方巾的场合并不少见）
，就如同皮带和手套应该配套一样
（想想现代意义的皮带才出现多少年？手套可老资格多了）
，基本是以讹传讹。
非要说方巾的规矩，那么黄金时代绅士的绅士
（首席男仆）
可能会拒绝熨烫一条绣字的方巾，因为这太不体面，你想谁会在自己家刻个“到此一游”？?
如果要买一件成衣西装，首先要注意的是肩部是否合身。垫肩应该刚好和肩部同宽，不能过长，也不能过高。
这再简单不过了，修身、合身、廓形；英式的沙漏，法式的高肩，意大利常见的倒三角剪裁，对整个尺寸比例的把握都是不同的。
圈里做西装，46的肩，51-52肩宽的都有，而且袖山饱满不塌。衣服塑造我们的轮廓，完全贴着身体的尺寸，那满街都是健美裤了。
再说，哪个普通客人能分辨“垫肩应该刚好和肩部同宽，不能过长，也不能过高。”？
如果外套领口和衬衫领子之间距离过大，说明这件不合身的西装是从你哥哥或者叔叔那里借的吧。
其实就是一个很简单的问题，后领不贴。
造成的原因可能是开领的问题，可能是尺寸的问题。
简单地归咎到“哥哥或者叔叔”还是常见的大西装就是丑西装，大就是“复古”，细就是时髦的思路。
黑色西装是葬礼的首选，如果你只想买一件西装，那就选深灰色的，它更适合搭配不同颜色、不同风格的服饰。
"西装不要穿黑色的。"
"为什么？明星走红毯都穿！"
"那個是tuxedo，大哥"
"可是黑色百搭啊！"
好吧，黑西装的思辨我们以后有机会说。
深灰色西装很好用是一个事实，但是“教你穿西装文”往往得出“一套西装打天下”的结论。
就如同“20分钟搞定雅思”一样，都是经不起细想的广告文案。
腰带颜色要和皮鞋一致，不要选太宽的腰带。
哎呦，来了。
想问问原作者知道经典男装（皮）手套最多是什么颜色吗？我恐怕黄色、灰色和白色是较常见的。黄色灰色白色的皮带？？你不是认真的吧？
我认同中腰或者低腰在“时尚界”的存在，但是
经典男装领域
，遮住腰，让衣服成为
一体
还是基本的思路。
皮带，实在不应该是随便露出来的存在。
什么颜色的西装该配什么颜色的皮鞋。
一定要说鞋子的颜色搭配的话，那么
鞋子的颜色比西装的重、深、明度低应该是比较保险的建议。
头重脚轻根底浅啊同志们。
图示浅灰色西装配浅棕色鞋，轻+轻，真的不是要上天？
双开衩的西装更时髦。为什么？一个理由就足够了：手插兜的时候看起来会更酷。
一句话就把无衩，单开，钩型衩就地正法，厉害。
无开衩、单开衩和双开衩
不是口口声声英式土，意大利时髦吗？真爱呢？
具体可以参考旧文：
单衩、双衩和无衩你是拍脑袋决定的？ | 七哥杂谈
如果想穿出休闲的感觉，就选择单扣剑领的西装。
单扣剑领休闲？
快看不懂这个魔幻现实主义软文了。
剑领单扣礼服
剑领单扣塔士多礼服
剑领white tie
所以，剑领+一粒扣，经典礼服元素加一起反而变成休闲选择了？是不是看不起服装设计？
11
出席正式活动，就选择下图这种驳头样式的两粒纽扣西装
如果是出席正式活动，就选择上面这种驳头样式的两粒纽扣西装。
普通的平驳领商务西装，就原文图来说，说正式，不能跟塔士多礼服比；
退一步说商务，驳头这么小，口袋盖这么窄，露着皮带扣和拉链头
（这个拉链头露出来太有趣了 ha~ha~）
……按上文窄驳头时髦的说法，是不是又不太商务了？
使用这种“萨维尔街”挂法，你的裤子就不会从衣架上滑下来了。
过季的裤子要
保存
，这么放是不错的。
但是当季常穿的裤子，还是应该夹着裤脚倒挂，可以更快地回复皱褶和使用痕迹。
保养话题可以看：
如何保养进口面料制成的西装 | Lau的面料教室
一套好西装真的能穿十年么？ | 七哥杂谈
13
看胸围，系上纽扣，看手是否能在衣服胸口之间滑动自如
看胸围是否合适，就系上纽扣，看手是不是依然能在衣服和胸口之间滑动自如。
老法裁缝的说法是，
衣服和胸口之间应该有一个拳头的空间
。
但是看作者言必称“时髦”的样子，一个拳头的容量对他来说可能太大了。所以原文作者究竟是想时髦还是复古？或者写软文已经完全不讲逻辑线了？
坐下前一定记得解开扣子，不然再好的西装都可能会被崩开的扣子扯坏。
坐下要解扣，没错的。为什么？
一件合身的衣服，坐下一定会紧，解开扣子既是为了舒服，又是为了好看且考虑西装的耐久性。
老亲王为什么不解？他儿子查尔斯是男装偶像的话，他简直是男装大魔王。他为什么不守规矩？
看看肩膀。已经松了很多了。你可以看出这是老亲王年轻时候做的衣服。老了，人缩了，衣服自然宽敞了。坐下来有余量，感觉不到不舒服。解不解就两可之间了。
假如你的西装坐下来扣位不怎么受力（比如我），或者有钱压根不在乎（比如各位读者），请随意。
两粒扣的西装就扣最上面那粒纽扣，或三粒扣西装最中间的纽扣，位置不能低于肚脐。
话说得绕了，就是西装扣位不能低于肚脐。
1942年影片You Were Never Lovelier
舞王的单扣西装扣位也很低
双排扣扣下，当然低于肚脐
无论黄金时代的明星，还是现代Pitti的骚男，或者经典名店，低于肚脐的扣位都是司空见惯的。
不要尝试温莎结之外的领带系法，根据自己的脸型来决定用半温莎结还是全温莎结。
温莎结和温莎领是配套的，为啥？
温莎结比四手结
大
。
接近一字的温莎领，左右领片之间距离大了，需要更宽更饱满的结来“填充”，所以才有了温莎领。
像这样的尖八字领配个温莎结你想想，是丑呢还是丑呢还是丑呢？
经典黑帮电影 Goodfellas
穿马甲的时候，不要系最下面的纽扣。确实有人可以在系上马甲上所有纽扣的情况下依然能优雅地脱下西装外套，而这类人种我们通常称之为模特。
看图就知道，很多裁缝坚持经典做法，最下面的那颗本来就是“扣不上”的，不需要特意“不扣”。
相反，为了遮住腰部，扣得上才遮得住的时候，当然要扣啊。
在寒冷的天气里，如果你依然需要穿西装，那就穿一件马甲，它能起到的保暖效果相当于一件毛衣，样子却要好上一万倍。
（原文又挑了一张马上打脸的图……全扣马甲）
马甲的保暖效果赶不上毛衣，就像羊绒的保暖传说，只是一个迷梦。
穿3PC要挑场合，遗憾在国内往往是overdress了。
衬衫袖口要比外套长1厘米。真正讲究的绅士，会让衬衫袖口露出的长度等于从背后看，衬衫高过外套领子的高度。
这张图里全是裁缝，只有一个露袖口噢。
黄金时代上流绅士聚会，露了几个袖口？
看教科书怎么写的？
某裁缝教科书原文
第一句话，
袖长在某种程度上是个人喜好
。
这本书是90年代出版的，我说这是现代取向没有问题吧？
露衬衫袖子，露领座的说法，有一说白领座，白袖口露出来，不怕脏，不怕换，是一种良好生活条件的佐证……事实如何，大家自己判断。
决定买一件西装前，你要先准备好一把锋利的小刀或剪子。因为要挑开缝上的口袋和袖口上的商标。保留商标会让人以为你是从民国末期穿越到现在的。
这条是对的，千万别留袖口的面料/品牌标。
原文选图也是神了……上一条说好的露衬衫呢？？？
袜子要够长，坐下的时候不能露出毛茸茸的小腿。
道理是对的……配图不吐槽了。
任何时候，领带的颜色都要比衬衫颜色更深。
任何时候？
红色比蓝色深？蓝色比红色深？
顺色不可以？同色不可以？
任何时候？
