喝汤除了让你长胖，还有什么用？

汤，是中国人的每日食谱里必不可少的一部分。

不管是食堂两荤两素的简易盒饭套餐，还是大酒店里十几个菜的豪华酒席，都少不了一份鲜美的汤。

夏天到了，来碗绿豆汤消消暑；冬天来了，喝点羊肉汤暖暖身子。感冒了，熬点鸡汤缓解一下；骨折了，多喝骨头汤壮壮骨。

就算没有这些特殊的需求，随手来个西红柿鸡蛋汤、青菜猪肝汤，也就是几分钟的事。

中餐里的汤，就像是西餐里的甜点一样，是一餐中重要的一个环节。然而，很少有人会想到，每天被端上餐桌的汤，其实并没有想象中那么健康。

论喝汤，世界上没有一个国家能比得过中国。

早在清代的《红楼梦》中，就有酸笋鸡皮汤、火腿鲜笋汤、虾丸鸡皮汤、酸梅汤、燕窝汤等十三种汤的记载。

光是按照制作工艺分类，就有煲汤、煨汤、炖汤、烩汤、闷汤、蒸汤等好多种类。 因为做汤精致，中国甚至被称为“伟大的喝汤民族”。

而全国不同的地区，更是有各种各样的招牌特色汤。

南京的鸭血粉丝汤， 被晚清报纸《申报》的第一任主编称赞为“玉带千条绕翠落，汤白中秋月见媸。布衣书生饕餮客，浮生为食不为诗”[1]。

安徽的淮南牛肉汤，开创不过十几年，就已经走向了全国，成了和沙县小吃一样的招牌餐饮[2]。《舌尖上的中国》的导演陈晓卿，就不止一次地推荐过家乡的牛肉汤。

江浙的西湖莼菜羹，则是清香纯美。本地的名士张翰有“莼鲈之思”，外地人苏轼也不免在尝过后回忆“若问三吴胜事，不惟千里莼羹”。

湖北的莲藕排骨汤，香浓甘甜，莲藕绵软，排骨香嫩。

上海的咖喱牛肉汤，也是鲜美浓郁，回味无穷。

除此之外，还有东北的鹿茸三珍汤、江西瓦罐汤、新疆粉汤、西湖牛肉羹、简阳羊肉汤......

广东就更不用说了，宁可食无菜，不可食无汤。广东湿热的气候造就了广东人对汤的偏爱，并由此创造出了各式各样的汤。

家常的鸡鸭鱼肉、蔬菜、干果，酒店的乌龟、甲鱼、乳鸽、鱼翅等，再加上什么霸王花、鸡骨草之类的中草药，辅以党参、红枣、枸杞等等。只有想不到，没有做不到。

在美食家们的餐桌上，没有汤也是万万不能的。

汪曾祺的汪氏家宴中就有咸菜茨菇汤，一大碗乳白色中略带金黄色，咸咸的味道会让人食欲大开[3]。

美食家蔡澜，日常也会煲莲藕猪骨汤、红萝卜粟米汤、花生猪尾汤、杏仁白肺汤、西洋菜陈皮汤、冬瓜盅等等汤品[4]。

这些看起来颇有些陌生新奇的汤，在蔡澜口中也只是“家常汤”，不愧是广东籍的美食家。

除了好喝、养生，汤在中国更有一种人情的意味。

80后作家张佳玮曾提到，出门在外的人格外恋汤喝。中国历代也多的是路人敲门，饥寒交迫，只求碗汤喝的故事。

汤，虽然不算正餐，可俭可奢，但却是最有效的解寒、去饥的方法。

对寒夜独行、饥寒交迫而又无可奈何的人来说，最实在的、最有人情味的，无非就是有一碗热汤喝。在以前，冬天的一碗热汤甚至是能救命的[5]。

然而，对于不愁吃喝，甚至营养过剩的现代人来说，汤，是不是还有这么大的作用呢？

妈妈们总说，汤里都是精华，肉和菜可以不吃，汤一定要喝。汤，往往被视为养生保健的佳品。

但事实上，汤里根本没有什么营养。无论熬多久，营养成分也不到原料的10%。

有国外的研究者对北美原住民爱喝的骨汤进行了研究，结果发现最后 160克骨汤中99.5%都是水，只有0.5%的蛋白质、矿物质和微量的糖类[6]。

中国人日常最爱拿来熬汤的，无非就是鸡肉和猪骨了。

的确，肉类可以提供人类所需的蛋白质、钙、磷以及一些微量元素。然而，这些营养物质大部分会保留在肉中，只有极少部分的水溶性物质，如氨基酸、小肽、钾元素等会溶在汤中[7]。

肉类虽然蛋白质含量多， 但大部分蛋白质并不能溶于水，能溶进汤里的蛋白质非常少。