“皮肤吸收力”这个概念已经出现了较长一段时间，深入人心的程度和广泛接受度也极高。然而，你对“皮肤吸收力”的认知和判定，真的正确吗？各种声称“提升皮肤吸收力”的产品，又该如何挑选使用？
常去美容柜台的人，对这句话一定耳熟能详，本想着就买个面霜，在“吸收力”的强大攻势下，往往就水啊导入液啊肌底液的买回一套。
“最近皮肤吸收力不好，涂什么都感觉吸不进去”
爱刷微博微信混美容论坛的，也肯定不会对这一说法陌生，各类提升“吸收力”的仪器和做法，譬如导入仪、敷水膜等，借此大红。
“敷了水膜后，皮肤好像涂再多东西都能吸收了！涂上去‘蹭’地一下就没了！手感变得好嫩好润！”
如此叙述，怎能不令人心驰神往！
然而，事实真是如此吗？
何谓“吸收力”？
一件产品必须“完全被皮肤吸收”，才能发挥作用么？ 并非如此。正如我们穿衣需要“外套”也要“内衣”，一件功能完整的保养品，一定会分为“能渗入皮肤内部”以及“停留在皮肤表面”的两部分。其中，停留在皮肤表面的，往往是某类保湿剂、抗氧化剂和防晒剂等物质，它们必须留在皮肤最外层，才能发挥诸如锁水、防止皮肤内部水分流失、保持皮肤表面柔软有光泽以及抵御紫外线等外界物质刺激的作用，不能也不该“被皮肤吸收”。
有效成分在渗入皮肤时，确实存在不同的人、不同的产品、不同的使用方式，渗入率不同的情况，这是目前化妆品研发人员关注的重点之一，即所谓“渗透体系”或“传输系统”的研究。活性物质顺利通过表皮被送到内部后，又面临“可以被充分吸收利用”和“无法被充分吸收利用”的局面，往往与皮肤细胞的状态有关，这也属于目前美容品的研发新趋势之一。因此，我们平时所说的“吸收力”，实则属于一个对于各种复杂情况的笼统称法。
在化妆品制作技术落后的时代，绝大部分物质，从各类油分、到动植物提取物，多数无法进入皮肤内部，而可以渗透进入皮肤乃至血液的物质，则又部分含毒，如铅、砷、汞等，都一度被运用在化妆品中。目前国际通行的美容化妆品准则，是化妆品中任何物质都不能直接进入真皮或血液，在这一点上，“化妆品”和“药物”有着显著区别，部分外涂的药物是可以“透皮吸收”后进入血液发挥效用的。所以，现代的化妆品，“吸收度”是有限的，被严格控制在一个安全的范围内。
“手感”、“肤感”能判定“吸收力”吗？
常有人抱怨，某款产品用完后感觉黏黏的，皮肤上有一层浮油，不好吸收。在各种化妆品测评中，把霜乳类产品涂抹在一个塑料平面，然后向上吹轻质泡沫小球，通过粘附的泡沫球数量，来判定该款产品的“吸收力”好不好也很常见。有人嫌弃某件产品“搓泥”或者“假滑”，认定其无法被皮肤吸收。
然而，光凭使用时的手感和皮肤的触感，或是根据黏腻/清爽度，根本无法评断出一款产品的“吸收度”如何，充其量只能说明产品中“停留在皮肤表面”的物质的挥发度，或者与自己皮肤的贴合力。好比丝袜和围巾，会给人完全不同的触感，留在皮肤表面的东西，也会因功效、设计和配方理念乃至使用习惯的差异，肤感迥异。
某些产品希望带来凉爽轻盈的使用感，就会在配方中加入些容易挥发的物质，挥发时降低皮肤的温度和“涂着涂着就没有”的感觉，并不意味着“吸收了”，而是“消散在空气中”了。涂抹时感觉黏腻的东西，更多意味着配方中含有某些黏腻的物质或者和你皮肤的“贴合度”不佳。最近开始流行的“dry oil”质地，即通过特定的油类组合以及配方技术，使油涂抹在皮肤表面后立即形成干爽的触感，毫不黏腻。
再如目前紧实提升类产品常会让人产生“涂后就有轻微的收紧感”，也归功于停留在皮肤表面的物质。如法国海之韵青春焕肤面膜蕴含丰富的叉珊藻、海篷子浓缩精华、海洋类A醇等等，促进肌肤吸收力的同时能够瞬间平复细纹，淡化皱纹，恢复柔软，光滑润泽。这是一种新型的配方，通过油、蜡和高分子聚合物的配比，在皮肤表面形成一层看不见的透气薄膜，与传统的保湿锁水膜相比，它们更为致密，在干后有一定的收缩感，造成了“皮肤被收紧”的感觉。
“搓泥”和“吸收”的关系并不大，只是说明产品停留在皮肤表面的那层物质在机械摩擦如揉、搓后，会被揉下来，或者和其他产品在皮肤上留下的物质有“冲突”，这些反应多为物理反应，不影响有效成分的渗透。
当然，如果一款产品使用感又黏腻、又搓泥、又厚重不适，也没有必要去选，毕竟使用感太差的东西不易坚持用，单次“吸收力”再好，没有持续的作用力，发挥不了应有效果。
到底怎么提升吸收力？
如果数十年前就关注护肤领域，对“湿海绵理论”以及“去角质理论”应该很熟悉。所谓“湿海绵”，说的是两块同样的海绵，一块打湿，一块干燥，在上面滴墨水后，墨水在湿海绵中的渗透程度，远高于干海绵。而“去角质理论”则认为皮肤表面致密的角质层会妨碍有效物质的渗透，通过磨砂、低浓度果酸等手段去除一部分角质，就能让更多物质进入皮肤内部。据此理论，形成了一种新的护肤方式，即在清洁皮肤后使用爽肤水而非直接涂抹面霜，也有诸多品类的护肤品应运而生，包括磨砂焕肤面膜、有“角质调理功能”的爽肤水、渗透液、导入液等。
至今为止，这两个理论仍被沿用，并有了不同的变体，如最著名的“敷水膜”做法：将化妆棉撕开浸泡大量化妆水敷面，一方面充分浸润角质，让皮肤的即刻含水量大增，形成“湿海绵”效应，一方面通过浸泡，使角质层的细胞间距变得相对疏松，更易让一些物质通过。
现在的美容品原料的品种数量都比从前繁多复杂，促成了研发者们对于“吸收力”技术方面的专研。几乎每个美容大集团，都有自家独门“传送”秘技，帮助有效成分更好进入皮肤。如Guerlain的“生物渗透科技”，声称可“打通”皮肤的吸收通道，尽管这属于一种形象化的说法，但最终效果确实就是大幅提升了不易吸收的活性物质的渗透率；日本Pola集团对于“渗透”的研究在业界处于领先地位，他们甚至推出了一款专门提升皮肤吸收力的面膜，用于保养的最后一步，据研究数据，可让保养成分包括之前使用的护理品中的活性物质，再提升30%的吸收度；而欧莱雅集团这几年大红的专利配方“LR2141” 也是针对吸收力的，有助于多肽这种有效但难吸收的大分子物质更好渗透。
你需要提升“吸收力”么？
一般情况下，普通人如果没有专业仪器和系统化检测，既测算不出某款产品的“渗透力”如何，也无法获知自己皮肤的“吸收力”好不好。而健康皮肤之间的“吸收力”，并不相差太多。使用助渗产品有一定帮助，不过实际效果未必特别明显，更多是在肤感方面提供更好的体验。按摩能让保养品附着得更均匀，同时带动微循环，一定程度上增加健康皮肤的吸收力。近来，除了各种“独家按摩手法”，不少品牌如Chanel、SK-II、Lancome、Dior等，都推出了自行设计的按摩板。
某些情况下，皮肤的“吸收力低下”就没法仅靠按摩或用助渗类产品解决，这种情况多与细胞老化、活性不足有关。就像吃东西，各类营养成分必须通过消化和吸收，才能为身体提供能量，许多有效成分进入皮肤后，需要细胞进行特别的转换，将之变为可以利用的物质。随着年龄增长，细胞“能量工厂”的生产力逐渐衰退，无法及时将活性成分加以有效的转换，这时确实就有“涂抹再多东西也没用”的困扰。
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撰文：EMI
编辑：Leebo
