当看到越来越多的中国明星穿着美国设计师品牌的衣服，或者中国本土品牌更美国化，这一切有可能都是因为迅驰时尚与美国时装设计师协会合作的结果。
“你们有多少人知道CFDA是什么？”3月16日下午，一个中年外国人站在上海浦东四季酒店宴会厅的舞台上冲着台下观众问道。这是他登台打招呼后说的第一句话。不出所料，台下反应平淡。于是他赶紧报了一长串知名设计师品牌的名字：“Ralph Lauren、Marc Jacobs、Michael Kors、Tommy Hilfilger......这些都是我们的会员。”
说话的人叫作Steven Kolb，是这个叫作CFDA的组织的CEO。全称为Council of Fashion Designers of America（美国时装设计师协会）的CFDA，是一家以支持美国设计师、引导美国时尚行业发展为目标的非营利性组织。而之前Steven Kolb像报菜名一样报出的一长串设计师，都是这个协会的成员——目前，整个组织共有507位会员参与。
之所以Kolb会来到上海，是因为CFDA在1月时与中国一家叫作迅驰时尚的公司签订了为期5年的战略合作协议——这让美国和中国的时装业，开启了彼此的造梦计划。
CFDA CEO Steven Kolb与迅驰时尚CEO方涛合影 图片来源：迅驰时尚
时装界娱乐化是共识
迅驰时尚成立于2008年，以帮助时尚品牌对接娱乐明星及娱乐产品开展市场营销活动的业务起家。彼时，北京奥运会为整个中国引入了“品牌意识”，而如何构建和升级一个品牌成为了迅驰抓住的市场机会。8年后，也就是2016年，迅驰时尚在“新三板”上市。在此之前，演员陈道明曾出资入股该公司。而在迅驰推广的客户案例中，陈道明也有多次出镜。
目前，迅驰时尚的主营业务在为时尚品牌管理、IP整合、娱乐营销及名人品牌孵化管理。这听上去有点过于专业，但说直白些，它最擅长的就是将有粉丝号召力的娱乐明星或娱乐事件和时尚品牌做匹配牵线，让双方展开联名等营销合作。比方说，它曾促成街拍中常出现的“潮大叔”Nick Wooster与中国男装品牌马克华菲推出联名系列。又比如，它让《007幽灵党》的男主角Daniel Craig在电影中穿上了来自中国男鞋品牌奥康国际的皮鞋。
陈道明作为迅驰时尚的投资人，也多次亲身支持迅驰开展的项目。图为他作为代言人为利朗男装拍摄的宣传照 图片来源：迅驰时尚
这次CFDA与迅驰的合作也是基于这个基础。可能不久后，你就能看到有一波中国明星会成为某个在国内并不出名的美国设计师品牌的代言人；又或许，过不久你还会冲着某个明星，去购买他（她）和美国设计师品牌推出的联名产品，甚至会看到一大波时装公众号的美国新晋品牌科普推送……
“我们希望能把迅驰在娱乐方面的资源融入到美国的时尚（领域）里，所以我们做了这次的合作。”Steven Kolb在接受界面新闻采访时说，“在我们看来，全球时尚娱乐化正变得越来越火，时尚和娱乐之间已经不再有清晰的界限。”
时尚界的民主化，在一定程度也反映在其娱乐化的进程中，这点，Steven Kold用“维密”大秀举例：“它（维密）可以不被看作一场时装秀，但它是一个娱乐事件。娱乐化让秀本身变得更有趣，更大众化。”；此外，伴随着社交媒体、网红、博主、直播等媒介和新兴产业的走俏，米兰、巴黎、纽约，伦敦时装周几乎也成了全民参与的娱乐活动。尽管这一转变受到了包括Raf Simons在内的设计师的反对，但自从乔布斯向世人展示第一代iPhone、马克·扎克伯格上线Facebook的一瞬间，时装界就注定要面临自己的宿命。
因为从根本上，时装是用来卖的，只要整个行业的权力体系不产生动摇，形式永远不是最重要的。
“品牌的终极目标是销售，他们通过娱乐化的秀来促进这一目标的达成。”Kolb补充说，“我觉得娱乐化是可以促进商业化的。”
CFDA正是希望借着迅驰，用娱乐化的手段来实现美国设计师品牌在中国市场的商业化。尤其是那些尚未在中国展开业务的中小型设计师品牌。借助这样的模式，外来者可以更快速有效地打开本地市场局面。类似的思路，亦体现在香港贸易发展局上——近日，该机构通过一个名为Fashion Hong Kong的计划向内地市场推广香港本土设计师品牌，而它们的杀手锏，就是Angelababy、莫文蔚、李心洁等大牌明星都曾穿过该计划中的设计师品牌的作品。
香港贸易发展局上海代表黄丽娴在接受界面新闻采访时特别提及了香港娱乐明星资源，认为这为他们在内地市场推广香港设计师品牌提供了基础，尤其是在不少明星已有一定的粉丝量的前提下，“所以只要香港(设计师）做好自己的本分，我们为他们做好推动，内地市场真的会是重要市场”。
“我在内地销售也会发现有些艺人穿过的款式会比较爆一些，”品牌112moutainyam设计师任铭晖认可黄丽娴的判断，也在实践中印证了时尚娱乐化营销的可行性，“适当的时候，我们还会和明星做一些活动，也会推出定制的产品。”
据Kolb介绍，CFDA有80%左右的成员都有这一类需求。他们对中国市场好奇且向往，却苦于规模的限制，没有能力也没有信心独自开拓中国市场：“说实话大品牌不会需要我的帮助，也不会需要迅驰的，他们已经了自己的员工和资源去搞清楚中国市场是怎么一回事。但对于年轻的品牌，他们就需要我们。实际上，不光是新兴品牌，在美国还有一部分已经发展了十几二十年的中小型品牌，他们在本土市场商业基础扎实，也受到业内尊重，但他们不是大名字，也没有大品牌的资源和实力，他们不会有实力来进行海外扩张，那么他们也需要我们的帮助。”
高比例的需求决定了此次与迅驰的合作对CFDA至关重要。因为CFDA最主要的砝码，就是手中那507位会员式美国设计师品牌。正如Kolb所讲，它们中有很大一部分就像嗷嗷待哺的新生儿，渴望寻求新资本市场的哺乳，而CFDA如果能为这些品牌带来有实际价值的发展机会，比如进军中国这个最具吸引力的潜在市场，那么对其自身的好处亦显而易见。
但问题是，CFDA从未走出美国，而它的属性，也并非寻求全球化发展，那为什么要在这个时间点做出这个史无前例的突破呢？
由迅驰时尚牵线，已故摄影师任航为美国品牌Opening Ceremony拍摄2016 Pre-Fall的宣传照 图片来源：迅驰时尚
CFDA的潜在困境
从这个角度看，它与迅驰达成合作的时间点显得有些微妙——因为就在合作达成一周后的2月9日，近几年星光最暗淡的2017秋冬纽约时装周正式开幕。
我们此前在报道
CFDA的营收方式
