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克雷塔罗，墨西哥城西北220公里处，墨西哥的地理中心。
13世纪，印第安人奥托米人在此建城，1531年，西班牙殖民者占领了此地，由此形成了浓郁的西班牙和印第安文明相融合的风格。
前面的旅行计划并没有列入克雷塔罗，后面因为放弃瓦哈卡得以多出一些时间。克雷塔罗拥有墨西哥最大的长途汽车站，果然，我们停靠在A区，离开的时候须去B区搭乘大巴。
打了个的士去民宿，现代化的大城市，一圈圈的白房子依山而建，这个海拔1800米，三面环山的小城有着宜人的气候。行驶了近十几分钟，经过著名的罗马水渠，故事是有个西班牙男人为了爱情而修建，在很多地方见过巨大的水渠，萨夫南勃卢，塞哥维亚，坚硬，庞大，几百上千年的屹立，多少年后，时间依然留住了这些已经丧失使用功能但还有记忆功能的石头群。拐进石板路，现代化的气息转瞬即逝，原来，我们已经抵达一座原汁原味的老城。
房东Angela，苗条秀气，一头银色卷发，及肩。一身蓝色浅花修身连衣裙，丈夫墨西哥人，黝黑壮实。Angela六十多岁，加拿大白人，嫁来此地四十多年，曾经是当地英语老师，现如今儿女长大成人，各自寻找自己的世界。于是他们将家里这套有着三百年历史的老宅添置了生活用品，放上了Airbnb，很荣幸，我们算是她头几个客人。
超乎想象的空间，满院子花草树木都上了些年头，有着多年陪伴的痕迹，她的艺术品味很高，长年收藏画作，她很喜欢中国艺术，收藏了好几副中国工笔画，有一幅是仿版宋徽宗题字韩干呈马图，而真迹现藏于美国弗利尔美术馆。主人很热情，邀请我们首先参观了他们自己的住所，她喜欢缝纫、手工，看书，我说喜欢看书，马上抱了一堆出来给我，一个有着丰富精神世界的可爱老太太，还更换了一幅中国画到房间。
也许是午后，克雷塔罗的街道静得出奇，露天花园餐厅都没开张，百无聊赖的店员倚在门廓上发呆。到了城市最中心的独立广场依然廖廖几人，市政厅门口倒是有些人拉着横幅，扎着帐篷在那无声抗议。这个城市的革命性由来已久，百度而来，19世纪初期，墨西哥独立战争之前，克雷塔罗风云际会，伊达尔格、阿连德等革命领袖经常在这里的朋友家聚会密谋，特别是一位支持革命的妇女Josefa Ortiz de Domínguez的家中，最终招致西班牙殖民政府的注意，密谋败露后，Josefa Ortiz de Domínguez在监禁中传出消息，伊达尔格连夜逃离，才有了在多洛雷斯提前起义，敲响革命钟声的故事，这位妇女后来被刻印在墨西哥比索的纸币上作为纪念。
克雷塔罗的建筑大多建于十七到十八世纪的黄金年代，相较圣米格尔而言显得大气，在如今的克雷塔罗艺术博物馆里晃荡，一座精致繁复的巴洛克修道院，有着石雕天使，奇特的滴水嘴，丰富的装饰细节。
街道很是迷人，小小的街心公园里竟然有着宏大的管弦演奏，大约二三十人，气势磅礴。墨西哥人太青睐管铜乐器，无论去到哪都有机会享受一番传统的班达舞曲，美妙而悠远。演完，乐手们鸟兽散，有两个大叔好奇于我们的亚洲面孔，跑来求合影。
一间破破的咖啡馆，烘着豆子，浓郁的焦香味四溢，引得我们赶紧跑进去坐下来，墙壁都花成了东一块，西一块，对着一张西班牙的点餐单发愁，一发狠用翻译软件把所有单词译成了中文，点了一轮结帐实在太便宜了，赶紧吃上第二轮。这是个有人看书，聊天，演唱的空间。
附近有家巨大的市场，没事就逛上几圈，在这遇到了新鲜肥美的大龙虾，旅行大厨仔细烹饪，香飘四邻，Angela分享了好大一块2号房shara妈妈整的肉桂提子甜品，而我们送出了龙虾汤和煎鱼块，美食的交流无国界，shara家七个月大的儿子坐在桌子上拼命朝你笑着，所到之处皆有美。
