再谈Blazer | 七哥收藏室

大概没有人会否认Navy Blazer（海军蓝外套）是男人衣橱里最百搭的一件衣服，鲜少有单品可以适用于如此多的场合：配上牛津衬衫和法蓝绒长裤是半正式的Trad Look，搭上原色丹宁和青年布衬衫就成为Rugged Ivy，春夏搭配T恤短裤也能休闲的面貌。无限的可能性使Blazer掳获了从大学教授到Pitti孔雀男的众男士，也成为经常推荐给绅士服入门者的单品。

沙皇尼古拉二世（左）和英王乔治五世（右）分别穿着单排和双排扣Blazer

当代的Blazer款式非常简单：任何深蓝面料加上金属钮扣的单穿外套，都算是Blazer家族的一员。然而若要追溯Blazer的起源，其传统谱系却是相当复杂：一方面皇家海军制服给了它正统的绅士服基因；另一方面英、美院校中的划船队服则赋予了Blazer轻松随意的一面。

皇族加持的Navy Reefer

英国探险家Robert Falcon Scott穿著Navy Reefer

顾名思义，Navy Blazer与海军有着很深的渊源，有一说是1873年，当年轻的维多利亚女皇巡视一艘名为Blazer的战舰时，由于当时的英国海军还没有统一的制服，舰长为了军容整齐，就位所有的船员订做了深蓝色的外套，龙心大悦的女皇因此把它指定为全海军的制服。这个故事虽然貌似给了Blazer的名称一个交代，但更有可能是美国人YY出来的传说，因为在英国海军中，这样的外套通常称为Reefer（源自水手卷帆的动作，Reefing）而不是Blazer 。

英国订制名店Gieves & Hawkes制作的英国海军军服

对于深蓝色为什么成为海军的代表色，同样众说纷纭。有人认为是为了在海上提供一定的保护色，但这样的说法也站不住脚，毕竟匿踪军服的概念一直到20世纪初期才出现，此前的军服，如陆军的大红色外套，都是越醒目越好。

1915年，穿着Navy Reefer野餐的皇家海军将士

事实上，「海军蓝」的真正起源很可能是和丹宁面料一样的「蓼蓝染」。英国海军刚开始穿着蓝色服装的17世纪末，正值英国人在印度首次发现蓼蓝这种植物，在那个尚未有化学染色的时代，Indigo Blue是唯一能承受海上阳光曝晒以及甲板上的高强度劳动而不褪色的染料，受到了海军水手的军官的普遍欢迎，说起来也算第一款「天然染」服装。

早期海军制服颜色远较今天的「海军蓝」浅，这和天然染的牛仔裤颜色浅是一样的道理

最初的Navy Reefer抵御海上的寒风，皇家海军的Navy Reefer大多是6粒扣或8粒扣的双排设计，最早还配备了全羊毛的内里，有点类似今天的Pea Coat。Reefer能从军装慢慢演变为一般人也能穿着的服饰，主要还要归功于当时引领服装潮流的英国王室。

邱吉尔穿着传统Navy Reefer检阅战舰

在1968年的英国裁缝杂志Cutter & Tailor中，就有威尔士王子（后来的爱德华七世）平时爱穿这种深蓝色的双排扣，引起众英国裁缝模仿的记载。后来包括温莎公爵、肯特公爵等时尚标竿，包括现在的查尔斯王子，都经常著用各种剪裁的Navy Reefer，这也成为老一辈男人经常穿着的双排扣Navy Blazer的起源。

年轻的查尔斯王子在平时穿着传统海军式的双排8粒扣Navy Reefer

实用又抢眼的 Rowing Blazer

如果说英国海军的影响代表了Blazer的正装传统的话，那Blazer的休闲传统就来自它的另一起源──英国大学划船比赛。Blazer这个名称很可能来自剑桥大学的Lady Margaret划船队：他们大红的队服经常被形容为「像要烧起来（Blazing）」。

现代的Lady Margaret划船队，队服依旧火红

这种配色抢眼的外套，虽然现在只在开幕式上出现，但最初确实是作为运动服设计的，在剪裁和制作上，都有许多机能性服装的痕迹──19世纪到20世纪初的划船Blazer经常采用较厚的毛料制作，并且把钮扣位置设得很高，以抵御清晨练习时的风寒。

1890年的划船Blazer，对比Mister Freedom的早期工装设计

为了运动方便，这种Blazer往往是完全柔软无结构的，并且借鉴了短衣长、压缝口袋和过面（Facing）等当时的工装元素。各种夸张的配色，以及刻上队徽的金属钮扣，则和现今的运动服一样，是为了让观众一眼认出自己支持的队伍。除了粗条纹外，外套前襟使用撞色镶边（Piping），并在左侧胸袋上绣上队徽的设计也很常见，并大量出现在Ralph Lauren、Tommy Hilfiger等Preppy风格设计师的作品中。

两款配色抢眼的划船Blazer，年代分别为1870（左）和1928年（右）

今天大家印象中的Navy Blazer，很大程度上是海军风格和划船风格在Ivy Style中融合的产物──划船Blazer柔软的三粒扣剪裁，与长青藤学生着用的Sack Coat剪裁系出同门，而低调的海军配色又大大增加了Blazer在不同场合的可穿搭性。

1923年的划船Blazer设计和现代的NavyBlazer已很接近

如何挑选一件好 Blazer

虽然Blazer有著非常丰富的历史元素，但现今的设计却经常和一般的西服混淆，在美国英语中，甚至经常将Blazer作为Odd Jacket（单件外套）的代名词，泛指任何「不构成全套西服」的西装外套，各种猎装、花呢外套都经常被指鹿为马。

Brookes Brother早年的Ivy Style Blazer画片

要穿出正宗的Navy Blazer Style，避免「像单穿了藏蓝色西服外套」的尴尬情况，可以从两方面下手：

-      剪裁：上篇文章中介绍的Ivy Sack Cut是目前最有标志性也最易搭的Blazer剪裁，很容易就能与牛仔裤与工装搭配成Rugged Ivy式的风格。若找不到一件好的Sack Cut外套，也可以选择结构尽量轻薄，没有垫肩的款式。除非你有把握驾驭纯正英国海军式的双排扣Blazer，硬挺收腰的英式剪裁应该尽量避免。

日本裁缝Tailor Caid制作的Ivy Style划船Blazer

-      材质：目前市面上经常使用精纺毛料来制作Blazer，使整件衣服透出浓厚的商务感，这点可以透过选择更厚重、休闲感强的毛料来避免，如Hopsack这种传统的Blazer面料，就有辨识度极高的交织粗纹路；14盎司或以上的重磅粗纺（Woolen）法兰绒也有同样的效果；在春夏，Fresco这种质感粗糙的平纹毛料，或是质地致密的爱尔兰亚麻都是很好的选择。

Hopsack（左）和重磅法兰绒（右）毛料

关于Blazer，欢迎参考旧文比较阅读：

西装的世俗化（二），运动精神：Blazer | 历史

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然而并没有什么用

一没店、二没群

也不卖什么东西

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