香煎鱼糕
锅里的油微微冒着热气，此时的温度正适合，转小火，放入白如凝脂的鱼糕片，略炸，至表皮显露一些焦黄色，结成薄壳，佐以少许盐，拣出，码放进盘子，撒上芝麻。
开吃。
看起来软糯细嫩的一片，肉质却带着微微的弹性，并不松散，在筷子尖上颤抖。一口吃下去，没有鱼腥和其他添加调料的杂乱味道，只有鱼肉特有的鲜香嫩活像龙卷风袭过口腔，肉类的咀嚼感使人们更容易满足和幸福——难得和吃肉一般放心的大口吃鱼。
北方长大的人们大概对鱼糕没什么概念，但生活在长江流域的荆楚人家，最擅长把鱼类鲜活美味的做法发挥到极致，显然，鱼糕就是其中一例。
遗留下来的簰洲湾供销大楼
咸宁，是战国时期楚国所在，位于湖北省东南部，长江中游南岸，簰洲湾就坐落于此。若是单单靠着长江，那也不足为奇。闭上眼想象一下：一座老城，既有斑驳的墙体诉说着70年代的纷乱，还有红砖瓦表露着90年代的艰辛，但现在它们全都在太阳底下温暖安适地睡着，除了虫鸣鸟叫，再也没有什么可以打扰到这里生活着的人们。
当清晨的第一缕阳光照在簰洲湾的竹簰上，渔船已经开始在波光粼粼的江面上作业了，再过几个小时，这一尾尾鲜活的鱼就将变成餐桌上令人垂涎的美味——鱼糕。
阴天，去往江对岸的船
美食，首先依赖于环境的支撑，好的食材是绝佳口感的基础。毗邻长江的簰洲湾水源干净，鱼类生长周期长，且只有个头和体重都足够才会被选中。说来有趣，水向东流人尽皆知，万里长江到了嘉鱼县簰洲湾却转折西流。或许正因为这千年不息折转回流的江水，才使得这里的鱼糕如此与众不同。
《论语·乡党》中记载：“食不厌精，脍不厌细。”脍更多指鱼生，通常要切得极细——杜甫曾有诗云：“无声细下飞碎雪。”这种对食物，对鱼处理方式的精细化程度，在荆州鱼糕中体现的淋漓尽致。
鱼糕是道极为吃功夫的菜。首先要把鱼骨完全剔除，取鱼肉中的白色部分，剁成鱼糜，加入葱姜等佐料和猪脊膘，用蛋清搅拌均匀，入锅蒸制，等到香气迫不及待跑出来钻进鼻孔，差不多就到了刷蛋黄的时候了——每隔三分钟在鱼糕上头刷两次的蛋黄液金灿可人，真真是色香味俱全。“鱼羊为鲜”，鱼糕里鱼肉占去七分比例，且又是当天打捞当天制作的鱼，真的会“鲜得连眉毛都掉了”的。
人们总是喜欢给食物增添一些神秘的故事光环，像是烹制过程中必不可少的一味秘方，放进去了，就变得不同凡响，鱼糕自然也不例外。相传，由于一家鱼馆老板采购鲜鱼过剩，舍不得丢掉，这才想出来将鱼去刺，冲净污渍剁成鱼茸，加猪油和蛋清搅拌后入笼清蒸成鱼糕的法子。
荆楚人们格外善于用繁琐的工序，保留食物的鲜美。这道从南宋时期成为宴请权贵头菜，被乾隆爷夸奖“食鱼不见鱼，可人百合糕”的鱼糕，对于现在的人们而言，已经变成了再寻常不过的“家乡味道”，每一片鲜美吃进嘴里，唤醒的都是童年的记忆和家的感觉。
而这种带着口味传承和强烈情感的食物，恰好是我们所需要的。为此我们特地寻来簰洲湾的一家工厂制作鱼糕，厂里做了十几年鱼糕的工艺师，将本地人的原有的口味掌握的分毫不差。
标准化的操作流程，人力的精准把控，这是鱼糕进化的路标，指引它们通向完美风味的终点。
取几片鱼糕，或切丁熬煮白粥，或成为丰富煮面的食材，或涮或炒或煎或炸，鱼糕的天然是上好的调味剂，而能在烹饪中保持食材原味的食物，都有一种素面朝天的鲜美。
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「长江鱼糕」
（预售商品11月20日发货）
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