上周，我们发了湖南第二城，衡阳。
评论区有小伙伴说，写一期常德。
无比巧合的是（我发四），第二天真的，回到了老家。
这是第三次写常德。
恰好是我来广州的三年里，第三次回常德。
每一次和常德，都是在成长里愈发陌生，又在年少记忆中重拾熟悉。
如此循环往复，年复一年。
也是大多数小城和小镇青年远走他乡，而逃不掉的命数吧。
这座我出生和长大的湘北小城，常年和衡阳、岳阳、株洲被议，谁是湖南第二城。
大多是败了。但丝毫不影响，它从陶渊明的《桃花源记》里走出来，
且在这个时代还承载着中国人千年来对桃花源的精神向往。
活在山水田园，悠然自洽。
有山有渔，有湖有“海”和“沙滩。
还有那一碗淋上牛肉浇头热腾腾的米粉，
和一桌在不同钵子里跳舞的钵子菜。
2200多年的城市文明，早化作沅江的滚滚浪潮。
霸蛮的常德人在这不大的山光湖色里，
将生活的每一处，都开启了度假模式。
这里有中国城市第一湖，有常德人自己的沙滩公园，还有将松弛感拉满的大小河街，以及陶渊明笔下的桃花源。
所以，这一次，且不稍显矫情的论乡愁与湘愁了。
而以一个土生土长常德佬，带着回老家“度假”的心态，
用12小时走出一条常德人的“桃花源本源度假”之路。
清早嗦一碗米粉，后去太浮山环山绕岭；
上午在柳叶湖环湖路，一脚踏春，一脚踩秋；
下午走过热闹的河街；
晚上嘛，到桃花源喝碗擂茶，看实景剧《桃花源记》。
现场入梦，穿越时光。
当繁花在黑夜中散落，船也缓缓靠岸。
梦醒时，整个常德，本就是一出大型的《桃花源记》。
我这样度过了忙里偷闲的一天。
在常德，亦看见了，
一个我从未认真看过的「武陵」。
小镇上，嗦碗红烧牛肉粉
湘北入冬，一种神秘的魔法开始侵蚀每一寸温热的皮肤。
尽管，常德人的一天在这入深冬的时节，是从打寒颤开始的，但他们能迅速找到这几乎唯一的消解之法——一碗红烧牛肉粉。
这一天恰逢集会，人们得起个大早上街赶集，常德人称为“赶场”。
十里八乡的老老少少们大都步行上街，一边盘算着今日赶场清单，一边先直奔小镇粉馆。
哪怕要排队，也得先嗦了这碗梳子背的“抻tou”粉，那才得劲儿。
不到200米的街市，前中后大约开着三四家粉店，每一家都在熙熙攘攘中等待，后大快朵颐，哪怕是到了9点，临近集市尾声。
当那满满一勺浇头淋下去，慢慢浸润梳子被状的米粉，温热的幸福已经在身体游走。
浓郁的汤汁，滑爽的米粉，还有熬到香浓软烂的牛肉块，一碗米粉，纳尽湖湘百味。
汤泡湿粉是经典，干腌粉更浓郁，凉拌粉、炒码粉和炖粉轮流登场。
我习惯了一碗红烧牛肉粉带来的踏实和稳定，当这碗米粉下肚，也就意味着，到了家。
太浮山上，追最后一抹秋色
比起太阳山，我更想去等一场太浮山的日出日落。
当第一缕曙光扯破黎明前的黑色幕布，一轮红日从山峰间喷薄而出，光蔓云海，铺满山坡，山顶上的庙宇如同人间的接收站。
自然10点到这里，是什么都看不到的。但一路环山绕岭，离村庄越来越远，离自然越来越近。
一路的秋色，竟然还有所保留。似油画般被渲染过的满山，是深秋与冬，在做最后的交接。
在常德，这座山算是一处隐秘角落，位于临澧县城西南约12公里处。
相传汉代浮邱子，曾在此修行得道，古为“洞庭四十八福地”之一。
是沅澧名山，主峰第一峰，谓之太浮金顶。
有99岭，33岔。
其中“二十四景”在明清时期，曾闻名江南，日出、云海、雾凇为“三奇”。
尤其是雾凇。
等到深冬时节，山顶雾凇凝结，银装素裹的山林，万物生灵沉睡。
一个插曲。
路过崭新的常德火车站，被一个停车场的银杏迷住。
对于每一次都只能在冬天回到这里的我来说，
这抹秋色，算是一大恩赐。
12：00AM
一顿钵子菜，吃尽常德味
钵子菜，是常德美食里的大咖。
号称只要给妈妈一个、两个、三个钵……她就可以给你炖出全世界。
荤的素的，淡的浓的，甚至一锅大杂烩，你想吃的都有。
△ 钵子菜是大菜，六分开，来镇桌，其余未上的小菜做点缀。图by “陈征”
在钵子菜的名单里，排在第一位的是鸭。
不是批量饲养的，而是在水塘稻田里自由长大的谷鸭。
只是，不太爱鸭的我，最爱那一钵香喷喷的炖牛肉。
△ 回家必点！必点！必点！
除了牛肉，这一次朋友还推荐了一家隐藏在市区之外的农家私房菜。
一锅香辣鱼，一碗小炒牛肉。
直接香迷糊了。
沅江边，看尽常德人的诗情画意
沅水将常德市区一分为二，江南为鼎城区，江北为武陵区。
每每从武陵过了桥，上学的记忆就像被叠成一摞的扑克牌，一张对应一段画面。
当时我们称桥的这头，为桥南，桥南市场是女生们相约逛街的“胜地”。
在还没修建大桥时，轮渡是唯一的过江工具，早期码头来来往往，甚至可以渡车。
即便有了大桥，轮渡依旧我们学生时代最喜欢的过江方式。
如今，再一次站到江对面，曾经的荒芜已是高楼一座座。
这边的武陵阁，倒还有点老派头，创下吉尼斯世界记录的诗画墙，仍值得特别推荐。
但六公里的沿江堤上，比诗墙更抢眼的，是四座仿古阁楼。
△ 武陵阁在对面。图by 刘晓倩
曾经我一直分不清四座阁楼，常常走错，但它们却是大有讲究。
从东往西依次是排云阁、春申阁、武陵阁、渔父阁。
上世纪90年代初，常德为了修整城区的防洪大堤，筑起了这一道守护了常德人几十年的长堤。
且为了城市美感，开始对闸口通道动心思。用时可以一夫当关万夫莫开，闲时又能陪着常德人诗情写意，时称“五朵金花”（因为原有五座阁楼）。
何止于仿古美化，还专门研究取名。
最有名的武陵阁，被称“常德的天安门”，以常德旧称“武陵”为名。
已不在的三闾楼，是为了纪念屈原。
排云阁，则是纪念刘禹锡。
这位才子诗豪，被贬朗州司马，于常德的十年里，倾注了大半生的诗情，成就了他人生中诗词创作的鼎盛时期。
排云二字，便是“晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄”。
春申阁，源自战国楚相春申君，黄歇，常德人。
最后一个，渔夫阁，很有桃花源的意境，但它是为了纪念常德桃源人，宋教仁（号渔夫）。
不论从哪座阁楼穿过，都可以几步到江边。
生生不息的江水，伴着历史的长歌，将常德人的诗情画意缓缓氤氲而出。
再走一遍诗墙，这座被吉尼斯总部命名“世界最长的诗书画刻艺术墙”，一千多首，全是先秦以来，各朝吟唱常德的诗作和中外名诗。
《百代沧桑》叹时代变迁；《名贤题咏》歌武陵；《兰芷风华》全是民俗风情；《千古绝唱》囊括了先秦至清末历代名诗。
一口气，刻满八大篇章。
恰如余光中的赞誉：诗国长城，半部文学史。
自然，再长的诗，亦是这漫长岁月和时光的点缀。
我更喜欢在一座座阁楼内，吃上一顿钵子菜后，再入阁。
在这骄阳灿烂，江水静默的江边公园走走停停。
看江水中的野鸭子，看缓缓而过的轮渡，看桥上的车水马龙。
也看常德人在这江边，慢悠悠的日子。
最后，可以推荐过人民路，到访老西门。
在现代和历史里游走，感受常德城市文化里最精华的一部分。
好灵醒的大小河街与德国小镇
沅江岸边，诞生了“古城”常德，也是今天的大小河街。
在这条2000多米的繁华河街上，曾经见证了1943年前的洋行、店铺、住宅，四合院和窨子屋。
那段记忆，早已经随着战火远去。
经过了大规模翻新和改造后，河街焕然一新。
曾经我觉得又是刻意仿古，没了人味儿，但这次，以往的刻板印象被颠覆。
在阳光晴好的午后，来大小河街，于江边和三五好友开一壶茶，简直是一大人间理想。
放下偏见，我开始爱上了这里。
虽是仿古，但尽力还原了明清时代河街风格，且注入了许多常德非物质文化遗产。
比如常德丝弦。
丝弦声声，撩人心绪。
整条河街分为大河街、小河街，全程不长，约1.5公里，却将姻缘桥河，又叫穿紫河最美的一段囊括。
不喜欢主街上太热闹的朋友，可以直奔河边，沿河有许多茶馆。
小清新也好，文艺范也罢，只要往这河边落座，彷佛世界所有的喧嚣都归于平静，只此一刻，人间可太值得。
晒太阳的老人家安然打盹，聚会的年轻人谈笑风生。
孩子们在河边围着水里的鸭子叽叽喳喳，江水里，几艘游船大摇大摆的从对面的高楼前缓缓而过。
不多时，茶已沸，茶韵随着轻轻垂柳，在和煦微风里荡漾开来。
湖中的嫩绿水草，像是江水的披肩，水鸭子翻了几个跟头，惊醒了几处芦苇丛，微风轻拂过，留下心动的痕迹。
走过一条马路，和河街风格截然不同的，是德国小镇。
同享一江水，却是一个充满古典风韵，一个有着异风情。
虽然吐槽千万遍，德国小镇像是那个中看不中用的“洋娃娃”，但这里天然摄影棚的属性，还是让人彷佛有了一秒跨越到德国汉诺威小镇的既视感。
仍然是往江边靠近，比起异国风情的建筑，常德人更喜欢在这江畔草地上，晒太阳和遛狗。
