诚然，时尚圈就是一个每周都在生产大事件的地方，看多了眼花缭乱，自然心如止水。
但最近，我却动了心思想要买一件羽绒服。
只因这是波司登联手Jean Paul Gaultier推出的羽绒服，这个设计师联名系列刚刚放出消息时，我还有点惊讶。但盯着走秀细细品鉴完，却被这个奢华阵势所惊讶。
李宇春与设计师高缇耶本人的关系非常深厚，早在2012年，Gaultier就亲自为李宇春的疯狂世界巡演演唱会设计了演出造型。近年来她出席国外大型电影节的红毯造型，也有Gaultier的高定设计上身，且李宇春将那些鬼马怪趣设计驾驭得极完美，次次出场都能博得一致叫好。所以此次高缇耶
与中国品牌波司登联手
，当然也会到场支持。
当世能被称之为时装大师的设计师并不多了，而Jean Paul Gaultier大概就是其中一位。他的怪诞不经、充满戏谑的作品，到现在不仅一再被津津乐道，还无数次启发后来者。
值得被书写的高缇耶设计太多，大多故事都是从麦当娜的锥形胸衣开始讲起的。
Gaultier
从1950年的子弹胸罩和80年代的内裤外穿流行中汲取灵感，设计了这款锥形胸衣。
1990年，麦当娜身穿它出现在日本千叶的演唱会中，并高唱“Express Yourself”，这个叛逆又性感的举动犹如一场呐喊，开启了女性大胆表达自己的篇章。
这件胸衣有多著名呢？此后的几十年里，它一再在杂志封面、演唱会、电影银幕上被致敬，被作为流行文化中的一个里程碑式的存在。
Lady Gaga（左）
Cameron Diaz for V Magazine（右）
这成就了
Gaultier
与流行文化的不解之缘。
如果说现在时尚向街头文化的靠拢，是在向大众流行的俯首称臣。那么时尚与流行文化互相影响的鼻祖，高缇耶应该算得上一位。
比如如今流行的Marine Serr束身衣，都可以在1994年的高缇耶设计中找到雏形。
那时他自原始部落的纹身中得到灵感，创作出涂鸦纹身衫，这在相当长的一段时间里都代表着反叛前卫。相对于同时代的设计师们，高缇耶是很乐意与通俗文化进行互动的；
他打破经典又重塑经典的手段
是——乐于向人们展现“庸俗”的一面，并表现出津津乐道。
他为吕克贝松的电影《第五元素》设计服装。还有阿莫多瓦那些涉及到性别错位的电影《不良教育》、《吾栖之肤》的服装，也由他一手打造。
Gaultier
历来喜欢用设计来挑战固有的性别观念。
他认为衣服是不应该有性别之分的，甚至表达过““Except for the medieval codpiece and the bra, garments have never had a gender. ”
为此，他不厌其烦地为男模特穿上苏格兰格呢短裙、紧身胸衣以及高定裙。
在尚未强调性向流动的90s是如此，到了近年来更是“变本加厉”，男模穿
Gaultier
高定走秀更是常事。
可以看出来，他并不是那种去刻意强调“雌雄同体”的设计师。他让男模保留所有男性化特征，强调力量之美，但又用极端女性化的服饰去装点他们。这种坦然的表达方式，其实才是真正无性别着装的精髓。
他对“美”也有着超前认知。在他的观念中，世界上有各种各样的美，而它们都应该得到充分的展现。
所以，他反常规地启用超大码模特，还邀请过Gossip的主唱Beth Ditto为她走秀。
但
Gaultier
也有高贵经典的设计。
譬如为Hermes担任创意总监的那些年里，创造出无数惊艳的作品。
我甚至私心认为，他做得比Margiela以及后来者Lemaire都要更好，因为他诠释出了Hermes性感同时高傲的一面。
比如以马术为灵感的谢幕之作，模特们身着掐腰
皮西装头戴平檐礼帽，冷艳好似一位Femme Fatale。
版面限制，没法放全。但我强烈建议大家回顾Hermes Spring Summer 2011，高缇耶的告别秀。这一场上诞生了多少经典单品，单以配饰而论，就有现如今炒出天价的Kelly Picnic、腰包、透明鳄鱼Kelly等等。
90年代中后期可能是时装设计最好的年代了。那个时候人们并不考虑实穿性，只追求一场场流动的盛筵。而Jean Paul
Gaultier
对此如鱼得水，他的幽默在此得到了极大的发挥，比如让Dita Van Teese来扮七古圣母，让模特留着莫西干发型穿十九世纪的贵族舞会裙。
所以，当他决定关掉成衣线，只致力于高定设计时，人们虽然遗憾但也毫不惊讶。
因为
Gaultier
一向反对时装产业现有的周期表，在他看来，这样压榨创作时间去迎合商业需求的方式，是对设计师才华的压榨。
而当他重新拿回自己品牌的决策权时，首先决定要重回能让自己迸发热情的舞台，自由地用设计来表达美的多样性。
最近几年，高缇耶出山的次数少之又少，上一次与Supreme的联名就造成了轰动。
而这一次他选择与中国羽绒服品牌波司登合作。听到消息时，我就一直在期待，当Jean Paul Gaultier遇到羽绒服，最终会呈现出什么样的作品？
观赏完所有作品，最吸引我的亮点在于对黑白元素的把握。
高缇耶对海魂衫的痴迷有目共睹，但是他此次在提取配色灵感之后，并没有将它拘泥于简单的线条，而是使用了格纹、动物印花纹、图案等等，为每一件羽绒服都注入了新鲜时髦。
棋盘格既复古又独具运动感，是黑白元素中的一大亮点。
此外，高缇耶还结合了波司登与自己的代表性LOGO，并将它运用在羽绒马甲之上，增加了层次感。
羽绒服的一个设计难点就在于如何规避臃肿的问题，固然蓬松度高、充绒量多的羽绒单品会更为保暖轻盈，但大家作为实际穿着者，总是要担心穿上是否会在冬日里显得臃肿。
高缇耶大胆采用了颠覆重构的设计理，将自己本季高级定制里的束腰版型融入到这个合作系列里，以短款和修身为大家重塑了一个更加凸显身型的比例。
Jean Paul Gaultier Fall 2019 Couture（左）
波司登 × 高缇耶 （右）
出人意料的剪裁也给人耳目一新的观感。例如李宇春所穿着的斗篷型解构外套，彰显了Jean Paul Gaultier精于将廓形玩转在指尖的功力。而且你几乎可以在他自己的高定秀上找到一一对应的影子。
Jean Paul Gaultier Fall 2019 Couture（左）
波司登 × 高缇耶 （右）
Jean Paul Gaultier Fall 2018 Couture（左）
波司登 × 高缇耶 （右）
在我们的固有印象中，羽绒服版型相对单一；但在Gaultier的手中，它却被赋予了无限生命力。通过解构重塑，这个系列的长款外套通过可脱卸的拉链设计，变幻出多种形态，而内里的撞色设计，自臀部向下散开的廓形，使得一件羽绒衣竟然也能像高定作品一样拥有多层次的建筑感。
细节上的小心思也是很多的，比如Gaultier运用了黑白棋盘格图案的内里背带，这使得外套可像背包一样背在肩上，方便穿脱。
这个系列里还复刻了一些经典设计，例如采用了飞行夹克的廓形（同样的设计还曾在Hermes与Supreme联名款中出现）
以及机车服，利落的风衣外套等等，充分满足了我们对羽绒服的创新多变的种种遐想——以上这三款都是实穿性很高的款式，推荐大家看看，保暖扮靓两不误。
其实，在欣赏完所有合作单品之后，也有一个问题需要探讨一下：
到底是什么推动了这次吸引到时尚界一致关注的合作？
那么就允许我先介绍一下波司登的现状吧。首先他们专注于羽绒服这个领域43年，痴心未改（巧合的是，与高缇耶进入设计领域的时间是一样的）。
在羽绒服方面，波司登的专业性不容置疑。比如它
率先将含绒量提升至了90%，蓬松度也可达到800+的水平
。最新推出的登峰系列，更是采用了理论极限值的95%含绒量，和1000蓬松的顶级鹅绒，再次引领行业的品质突破。
