前些时候，有位小伙伴到东南亚国家旅游时特意给前街带了一份伴手礼——糖炒咖啡粉，即便用了滤纸，冲出来的咖啡味道依然极其地浓烈、焦苦、厚重，入口还带有一丝绵绵的咖啡粉感，提神效果简直妥妥地拉满。从此以后，这包咖啡粉也给我们留下了一个深刻的印象。
但问题来了，这包咖啡粉名叫“糖炒”，说明里面是含有糖的，那为何口感一点都不甜，还如此焦苦呢？我们今天从南洋咖啡的故事讲起。
去过新马地区旅游的小伙伴应该知道，南洋咖啡的特色首先体现在重口味上，讲的就是一个“粗糙、浓烈、奔放”。这种咖啡要是不加糖不加奶，液体是肉眼可见的黝黑，喝起来也真的很像中药，其浓稠程度也会直接体现在挂壁的咖啡痕上。而如此直冲脑门的味道离不开两个因素，一个是当地多用的罗布斯塔品种，另一个就是新马地区独特的咖啡炒制手法。
十八世纪末，大批华人为求生计到南洋的锡矿场当劳工，即当时的马来亚（如今的马来西亚）。矿工们每天工作日晒雨淋，容易患上伤寒等疾病，但是那个年代的医疗并不发达，工人们偶然发现一种果籽树，并摘下果实和叶子晒干以慢火烘炒烘炒，加入生姜和肉类熬成浓汤，当作药汤喝下去治病。对于当时的华人矿工来说，这种果实就是一种药。
直到有一天，英国矿主巡视矿场时闻到了香浓的味道后，才发现原来那是咖啡豆。当时的马来亚是英国的殖民地，所有的锡矿场和橡胶园都属于英国人的资产。看到工人们烹制的方式后，这名英国矿主便告知他们咖啡果必须晒干、去壳才能使用（又称为“咖啡籽”），并教他们如何把“咖啡籽”经过烘炒、研磨，然后用沸水冲泡成香醇的咖啡液。
为了提神和提升工作效率，华人矿工们对咖啡的需求量也随之提高，可那个年代的咖啡豆非常有限，而且东南亚地区气候湿热，炒熟的咖啡豆容易变质。于是，为了最大化的应用咖啡豆，机智的华人就将生豆混合白糖高温炒成粘稠状，之后便流传演变成如今的“糖炒咖啡”。
所谓“糖炒”，就是把咖啡生豆放入大锅中高温翻炒，当豆子炒至八分熟后，往开始锅中加入以白糖为主的调料，通常有牛油或黄油、玉米粒、盐等与咖啡豆同炒，遇高温融化后的糖会让咖啡豆表面裹上一层油亮的糖衣，搅起来黏糊糊的。焦糖越多，炒出来的咖啡豆也越黑同时也越有粘性。
随着滚炉内持续受热，大锅中飘出的烟雾会越来越浓，焦糖豆会慢慢从深褐色变成乌黑色。
最后出炉时，炒咖啡的师傅会先剔除掉银皮，之后将其尽快倒在铁板上用强力电风扇冷却，这个动作除了锁住咖啡香，还能防止咖啡豆内部继续燃烧、碳化。
等焦糖豆完全吹凉后，炒豆师傅便手持棒铲将其敲裂成块就可以入桶装起来了，到了供货时，糖炒咖啡已经研磨成粉，并打包成袋。
这样做出来的“糖衣”可以将咖啡“包裹”
着
，储存时既可以隔绝
周围的潮气和湿气，也能抵御南洋当地的高温环境，就算放在室温下也能很长一段时间不变质。
另外，由于南洋习惯重口味饮食，这种古早糖炒咖啡大多采用深炒的手法，我们从它乌黑油亮的外表应该也不难看出。
如果拿平常咖啡店里的意式豆烘焙做对比的话，它恐怕就是好几倍深的程度。
虽然咖啡豆在翻炒时加入了大量的糖，但其实最后都已经焦糖化，而且罗布斯塔本身就含有大量的绿原酸，加上极深的烘焙程度，所以咖啡嘛自然是焦苦十足的。但
如此一来，人们就
不用依赖
咖啡
豆
的高
品
质，创造出一种全新风味的同时，也让咖啡价格降低，走向平民化。
为了让口感更浓郁，传统的南洋咖啡通常会使用布袋反覆冲泡的方式进行滤制。咖啡师傅先舀几大勺跟细沙一般的深焙咖啡粉放入一个铁皮大壶里，然后直接倒入半壶开水，找个细长木棍搅匀后，拿起就往另一个架好滤布袋的壶里用力倒，撞击出咖啡中的香气和味道，如此来回冲好几次，直到咖啡的色泽变成“乌漆嘛黑”为止，一壶超得劲的黑咖啡就完成了。
南下谋生的华人，受到西方文化的影响，并结合中国传统烹饪和饮食习惯，演变出别具本土的饮品体系，这就是南洋咖啡。
