一部服饰艺术史，既是一部华夏民族的物质文明发展史，又是一部共同生活的记忆史。
作为历史悠久的文明古国，中国素有“衣冠王国”的美称。传统服饰华美精致，且蕴含着丰富的文化内涵。古人对服饰的重视远远超过我们的想象，服饰与礼仪的密切关系，也从商周延续至今。历代服饰的传承，不仅在服饰艺术上创造出一个又一个的高峰，也像活化石一样反映着特定社会的政治、经济、军事、文化、艺术和民俗。
今天，我们走进中国的服饰史。
文 | 高春明 上海市非物质文化遗产保护协会会长、研究员本文为瞭望智库书摘，摘编自《中国文化之美》（中信出版集团2024年7月出版），原标题为《衣冠华美》。殷商时期社会生产力较为低下，大规模的丝织生产尚未得以确立，人们普遍穿着朴素，一般百姓主要使用粗布和毛褐材料制作衣服。到了奴隶社会高度发展时期，商朝社会经济尤其是纺织技术有了长足发展，人们具备了初步的纺织知识，在传统的织机上安装了提花装置，织造出各种图纹，服饰的装饰水平更加提高。
河南安阳殷墟妇好墓出土玉人——戴箍筒式冠巾、穿华丽服装的贵族男子。公元前11世纪，西周取代商建立政权。周代的纺织技艺大大提高，国家出现了专门为贵族生产丝绸的作坊，丝绸的规模性生产从此开始。衣冠制度作为一项重要的政治制度被逐步完善。到了周代后期，冠服制度又被纳入“礼治”的范畴，并且作为礼仪的表现形式，成为国家政治文化生活的重要组成部分。
春秋战国相交之际，社会的经济、政治、思想、文化等各个领域都发生急剧的变化，形成“百家争鸣”的局面。这个时期的服饰形制异彩纷呈，各异其制。如楚国崇尚戴高冠，贵族男女不仅穿着丝履，还在履上装饰珠翠。魏国男子喜欢在黑衣之外加罩一件白色罩衣。齐国则从齐桓公开始，举国上下皆尚紫服，致使紫色丝帛珍贵异常。秦国崇尚武力，勇士头上皆裹红色头巾。赵国的儒生则身穿褒袖长衣，足蹑方履，走起路来两袖翩翩。
春秋以后，中国还出现了一种新颖的服装——深衣。深衣就是长衣，具体的做法是将上衣和下裳合为一体，连成一件，因穿着方便，被广泛用作礼服和常服。中国历代服装虽然姿态万千，但从形式上看只有两种基本形制，一种是上衣下裳制，一种是衣裳连属制，深衣就属于后者。后世的袍褂、长衫等衣服，都是在深衣的基础上产生的。
深衣独特的前襟被称为曲裾，衣服的前襟被接出一段，形成三角，穿时绕至背后，可以用带子系缚。曲裾这种形式主要是为了掩盖下体，因当时的裤子还不完备，仅在小腿上套两只名叫胫衣的裤腿，无法蔽体。在上衣和下裳分开穿着时，下身因有裳的遮蔽，不存在暴露的问题。但衣裳连属的长衣，对下体的遮护便存在隐患：如果将下体裹住，走路就迈不开脚步；如果在衣服的下摆开衩，又难免会暴露。为了解决这个矛盾，聪明的古人想到了曲裾相掩的办法。
公元前221年，秦国建立起一个中央集权的封建制国家。秦的统一只有短短十五年，系统的服饰制度尚未健全，受阴阳学说的影响，服饰崇尚黑色，但在款式上还是延续了春秋时期的基本形式。
电视剧《大秦帝国之裂变》中的秦孝公。
随着大汉王朝的一统天下，衣冠制度与服饰妆容走入了新的时期。汉初建国，衣冠制度还未全备，帝王百官参加祭祀仍沿用秦朝旧制，不分尊卑，都穿黑色之衣，直到公元59年，才正式议定了车服制度。上自帝王诸侯，下及士庶百姓，衣冠服饰各有等差，尤其体现在冠帽和佩绶之上。
汉代冠式丰富，名目繁多，这些冠式是区别身份等级的重要标志。各人根据不同的身份在不同的场合佩戴，如帝王、臣僚出席重大祭祀仪式时戴冕冠，文官、儒士上朝时戴进贤冠，武官的专用冠是武冠。
秦汉时期的男子服装以袍为贵，袍也是在深衣的基础上演变而成的。袍出现于战国，秦朝沿用，并令三品以上官吏穿着绿袍，庶人穿着白袍。汉代因袭其制，不分男女均可着之，甚至将其用作朝服。它的基本样式以大袖为多，袖口部分有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出里衣。
灰地菱纹袍展示图，根据河北望都汉墓壁画、山东沂南汉墓壁画，并参考马王堆汉墓出土实物纹饰复原绘制。汉代，妇女居家时也可将袍穿露在外。因为外面不加罩衣，所以不能过于简洁，人们一般会在袍的领、袖、襟、裾等部位缀上缘边；袍上的装饰也变得更加精美，一些别出心裁的妇女纷纷在袍上施以重彩，绣上各种美丽的花纹。久而久之，袍服便成了一种礼服，甚至在一生中最为隆重的婚嫁时刻，也穿这种服装。
汉代袍服的特征是衣袖宽博，尤其是臂肘处做得十分宽大，形成圆弧，但到了袖端，则明显收敛并装上袖口。这是从保暖及便于活动的角度做出的考虑。
汉代以后，妇女的深衣又有发展，最明显的变化仍在衣裾。从湖南长沙楚墓的帛画以及湖北、山东、山西等地出土的陶俑、木俑来看，西汉时期妇女的深衣将衣襟接得甚长，穿在身上可以缠绕数道，每道还有花边露在外面，层层叠叠，十分美丽。还有一种深衣，下摆被裁成三角，上广下狭，形同刀圭，穿着时叠压相交，绕体一周，宛如燕尾。
东晋 顾恺之 《女史箴图》（局部）中穿绕襟深衣的汉代妇女。
魏晋南北朝是一个服饰文化碰撞与融合的时代。当时战争频繁、王朝更迭、社会动荡、民众迁徙，加之佛教传播，玄学盛行，多民族的文化传播与融合，折射出时代特定的审美取向。由是，魏晋服饰风尚飘逸洒脱，大开大合。魏晋时期的士大夫喜欢穿大袖宽衫，上自王公名士，下及文人儒生，无不大袖翩翩。衫子之制有单、夹之别，以练、縠、纱、罗为材料，制为对襟，两襟之间用襟带相连，也可不用襟带，一任衣襟敞开。秦汉时期的袍服袖端多缀有一个收敛的袖口，魏晋时期的衫子则不用这种袖口，袖端宽敞，给人以飘逸之感。衫子的颜色以素雅为主，尤喜用白色，即便在婚嫁宴会等喜庆场合，仍可穿着白色之衫。其穿法也非常随意，有的敞开领襟，有的袒胸露臂。
南朝《竹林七贤与荣启期》壁画中，几位雅士穿着单衫，袒胸露脯，散淡超脱，是魏晋风度的真实写照。
魏晋南北朝时期裤子盛行，士庶百姓受北方少数民族生活方式的影响，崇尚穿着长裤。裤的款式相当宽松，尤其是两只裤管大多做得十分肥大，俗称大口裤。和大口裤相配的上衣则做得比较紧窄，名为褶，这一套衣服在当时被称为裤褶。裤褶是魏晋南北朝时期最流行的一种服式，最初被当作戎服，专用于军人，后广泛用于民间，成为普通百姓的常服，且通用于妇女。
公元6世纪末，隋文帝杨坚统一了南北朝，结束了西晋末年以来的分裂割据局面。直到605年，隋炀帝即位，才创建了隋朝的服制，上自帝王，下逮胥吏，各有等差。唐初车服制度皆因隋制，至唐高祖武德四年（621），正式颁布车舆衣服之令，冠服制度始定。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，京师长安是当时政治、经济和文化的中心，同时也是世界著名的都会和东西文化交流的中心。据《唐六典》记载，和唐朝政府来往的国家有300多个，最少时也有70多个。少数民族及外国使者大量云集长安，也带来了他们的文化。对于外来的衣冠服饰，唐朝政府采取兼收并蓄的态度，使唐代的服饰变得更加丰美和华丽，尤其是妇女装饰之盛，达到了前所未有的高度。这个时期，男子的服饰有幞头和圆领袍衫等。幞头是一种包头用的巾帛，因以帕巾裹头不太容易系结，所以幞头特地在方帕上裁出四脚，并将四脚接长形成阔带。裹头时将巾帕覆盖在头顶，后面两脚朝前包抄，自下而上，于额上系结；前面两脚则包过前额，绕至脑后，缚结下垂。
圆领袍衫、罗纱幞头展示图，根据传世绘画及出土陶俑复原绘制。
圆领袍衫是隋唐时期男子服装的主要形式。除祭祀典礼之外，平常都穿这种服饰，一般都用织有暗花的料子制作，并以颜色区别等级。在袍服的下部，通常还施有一道横襕，名为“襕衫”，这种襕衫一直延传到宋代，仍为士人上服。
这一时期，女性的服饰装扮瑰丽美艳，风格大胆开放，是文化上的交流与融合在服装上的体现。隋代及初唐时期的妇女服装以小袖短襦及长裙为主，裙腰束至腋下。盛唐以后衣袖日趋宽大，衣服的领子有各种形式，如圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。特别是盛唐以后流行袒领，里面不穿衬衣，袒露胸脯。
唐代妇女除衫襦以外，还穿一种名为“半臂”的上衣。“半臂”最先为宫女所着，后传至民间，成为一时风气。这是一种短袖上衣，其制由汉魏时期的“半袖”发展而来。
左为西安王家坟唐墓出土三彩俑——穿袒领半臂及襦裙的唐代妇女；右为襦裙、披帛穿戴展示图，根据传世绘画复制。
唐代妇女还喜欢在肩背上披搭一条帛巾，名谓“披帛”。披帛的材料，通常以轻薄的纱罗为之，上面印画各种图纹。它的形制大体可分两种。一种横幅较宽，但长度较短，使用时披在肩上形似一件披风。另一种帛巾，长度多达两米以上，妇女平时用此，辄将其缠绕于双臂，酷似两条飘带，走起路来飘飘若仙。
唐 张萱 《虢国夫人游春图》（局部）中穿襦裙、披帛的唐代贵妇。
天宝年间，在妇女中还流行过穿着男装的风气。这种风气不仅流行在民间，还一度影响到宫内，成为贵族妇女的家常衣着。
宋代兴起的理学对人们的生活影响很大，在这种思想的支配之下，人们的美学观点也相应变化。譬如在建筑上，出现了以白墙黑瓦为主体的艺术形式，槛枋梁栋，不设颜色，只用木头的本色。在绘画上，常采用清秀简洁的水墨画和淡彩形式。在衣冠服饰上的反映就更为明显，整个社会主张服饰不应过分豪华，而应崇尚素简。所以，宋代的衣冠服饰样式变化不多，色彩也不如以前那样鲜艳，给人以质朴、洁净和自然之感。宋代男子服装仍以圆领袍衫为主，百官公服也是如此。隋唐时期的幞头发展到宋代，已成为男子的主要首服。上自帝王，下至百官，除祭祀典礼、隆重朝会需服冠冕之外，一般都戴幞头。幞头的形制和前代有所不同，其最大特点是从巾帕演变成了一种帽子。公服幞头以硬翅为多，展其两脚，长如直尺。隋唐时期的幞头一般都用黑纱制成，而宋朝的幞头却不限于黑色，尤其是在喜庆宴会等隆重场合，也可以用鲜艳的颜色，有的还用金色丝线在幞头上盘成各花样。
电视剧《清平乐》中的宋仁宗。
妇女的服装，上衣有襦、袄、衫、大袖、背子、半臂、背心等多种形制，下裳多穿裙。宋代妇女虽然也穿纱罗之衫，但在穿法上与晚唐、五代有所不同。因为宋代的社会风气比较内敛，妇女穿着罗衫时多在里面加入衬衣，有的还在衫子里面缀上一层衬里，做成夹衫的形式。因为袖身宽大，宋代妇女所穿的衫被称为“大袖”，多作为在外面穿着的正式服装。这种大袖的服饰，在敦煌莫高窟壁画、永乐宫三清殿壁画中有具体反映。
山西永乐宫三清殿壁画（局部）中的宋式大袖礼服。
大袖原是皇后嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名，传到民间后成为贵族妇女的礼服。不过普通妇女不能穿着大袖，只能以背子代替。背子是一种便服，在宋代妇女中比较流行。它的形制与大袖相似，也用直领对襟，两腋开衩，不用纽扣或绳带系连，任其露出里衣。衣长大多过膝，只是衣袖做得比较窄小，不如大袖宽阔。穿着时可以把它罩在襦袄之外，也可衬在大袖里面。士大夫之家的未婚女子及身份低卑的侍妾，尤以穿背子居多。士庶妇女因为劳作的关系，也喜欢穿简洁的背子。
从宋至元，不同民族间的服饰文化交流也依然在延续。元代服装也以长袍为主。男子公服多从汉俗，大袖、盘领、右衽，下长至足，并以颜色及纹样区别等级。蒙古族妇女服饰亦以袍服为主，其制多用左衽，袖口较为紧窄。汉族妇女仍穿襦裙，受蒙古族的影响，服式也有变化，有时也用左衽。
1368年，明朝建立，统治者对整顿和恢复传统的汉族礼仪制度相当重视，不久便废弃元朝服制，并根据汉族的传统习俗，上采周汉，下取唐宋，着手制定新的服制。新的服制颁布之后，数百年间变动不大，只是在服装的颜色及禁忌方面做了些更为具体的规定，如不许官民人等服蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不准用黑色、黄色和紫色，不准私穿紫花罩甲等。
从这些规定中可以看出，这个时期人们的衣着本应比较朴素，颜色黯淡。但是，从明朝中后期开始，江南士人的服饰逐渐趋向华丽鲜艳，质地追求丝绸绫罗，式样也追求奇异翻新，甚至男着女装，图案上也出现了团龙、立龙等逾越名分的现象。这一趋势的出现，与明代后期资本主义萌芽的出现有相当密切的关系。
明 文徵明 《惠山茶会图》（局部）中穿宽袖衫的明代儒士。
明代男子的服装恢复了传统特色，以袍衫为尚。职官朝服仍承古制，用冠冕衣裳，儒士所穿的服装也有详细的制度规定，如“生员襕衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂绦软巾垂带”。
明代妇女的服装，主要有衫、袄、背子、比甲、裙子等。衣服的基本样式大多仿自唐宋，一般都用右衽，恢复了汉族的习俗。背子也是明代妇女的常用服饰，它的基本样式和宋代大体相同，仍以对襟为主，下长过膝。到了明末清初，人们对这种背子做了改制，如将袖口放宽、衣领改短等。
比甲是一种没有袖子的对襟马甲，据说产生于元代，先为皇帝所穿，后来才普及于民间，转而成为妇女的服饰。直到清代，比甲仍盛行不衰。后来的马甲就是在这个基础上形成的。
左为穿背子的宋代妇女，参考出土砖刻、陶塑及出土实物复原绘制；右为比甲展示图，根据明人仕女画复原绘制。
上襦下裙的服装形式在明代妇女服饰中仍占一定比例。裙子的颜色崇尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。裙幅初用六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”，后用八幅，腰间有细褶数十，行动则如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都用一种颜色，微风吹来，色如月华，故被称为“月华裙”。此外，还有用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条绣以花纹，另在两畔镶以金线，时称“凤尾裙”，更有用整幅缎料折成细道，制成“百褶裙”的。
清王朝统治中原后，强迫汉人遵照其习俗，改服满族服饰。男子服装有袍、褂、袄、衫、裤等形制，其中，袍褂是最主要的礼服。清代长袍多开衩，官吏士人开两衩，皇族宗室开四衩。开衩之袍袖口装有箭袖，以便骑马射箭，因其形似马蹄，故称“马蹄袖”。平时袖口翻起，行礼时则放下。不开衩的袍褂俗称“一裹圆”，为市民百姓的服饰。袍上所用的纹样也有严格规定，除皇帝、皇后绣有龙纹之外，其余以绣蟒为贵。清朝职官的褂子颜色多用石青，即黑中透红的颜色。另外在胸背正中各缀一块补子，俗称“补褂”，或“补服”。补子的形制，文官绣禽，武官绣兽，大体与明朝相同。还有一种褂子长度仅及腰际，最初是军队中的服饰，由于它便于骑马，所以被称为“马褂”。以后传到民间，不分男女贵贱都以此作为装束，逐渐变成一种礼服。
汉族妇女服装，在“男从女不从”（即对汉族男子要求严格遵从满族服制，而对妇女则放宽）的规范下，变化较男服为少。普通妇女穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，作用和男褂相似，其制为对襟、大袖，下长及膝。披风之上装有低领，点缀着各式珠宝；披风的里面还有大袄小袄，小袄是妇女的贴身里衣，颜色大多用红，如粉红、桃红、水红等。
上为窄袖花边镶挽袖大袄，下为红缎绣龙凤马面裙，均为传世实物。
妇女的下裳多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式初期尚保存着明代习俗，有马面裙、凤尾裙及月华裙等，随着时间推移也有许多变化：有在裙上装满飘带的，有在裙幅底下系以小铃铛的，也有在裙子下端绣满水纹的，形形色色，不一而足。
每个朝代的服饰都有其独特的魅力：自上古祖先垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及于社会大众，还通过文化传播影响了整个汉文化圈。
汉代的古朴、魏晋的飘逸、隋唐的雍容、宋代的雅致、明清的奢华......服饰的演变与时代的变迁息息相关，成为一个国家和民族的文化沉积和情感印记，最终形成博大精深的中国传统美学思想体系。透过服饰，现实与历史一次次邂逅、交互、对话。
（本文图片除剧照外，均来源于《中国文化之美》一书，已获授权。）
欢迎关注瞭望智库视频号
库叔福利
库叔的赠书活动一直都在！中信出版集团为库叔提供2本《中国文化之美》赠予热心读者。选取引人驻足的13个坐标，包括博雅国学、中和礼仪、音乐正声、诗国情韵、各美其美、书法灵韵、丹青妙意、纹饰内蕴、色彩雍容、衣冠华彩、舞台芬芳、营造神功、器物巧美，寻索大美中国的精神源流和蕴含其间的中国智慧，绘就中华美学的现实镜像与未来图谱。请大家在文章下评论，点赞最高的前2名（数量超过30）将得到赠书。库友们也可以点击下方链接购买，可享优惠价格。
