生在福建，可以说是爱茶之人的一大幸事。
依山傍海的福建，气候温暖，雨量充沛，土质优良，种种条件都十分适合茶树的生长。红茶、乌龙茶、白茶……这里出产了许多中国顶级的茶叶，以至于，人们常常忽略了来自闽东福州的另一个古老茶种——茉莉花茶。
慈禧都爱的皇宫贡茶
如今，提起茉莉花茶，人们大多会联想到那种风干的茉莉花掺着一两颗冰糖碎的“袋泡茶”，包装简陋、价格低廉，难登大雅之堂，更是为老茶客们所不齿。
实际上，正宗的茉莉花茶不仅有着悠久的历史，而且制作过程极其复杂，成品将茶香与花香精妙结合，
只闻花香不见花，茶香醇厚，花香清甜，还有着一股独特的“冰糖甜”。
茉莉原是外来花种，汉朝时期，随着印度佛教一同传入福州。先人利用自然资源，将茉莉花种植于江边沙洲，逐渐形成了规模庞大的茉莉花基地。到了宋朝，以花入茶之风兴起，当地茶农便因地制宜，研制出了味道独特的茉莉花茶。
清代咸丰年间，福州茉莉花茶作为皇家贡茶，开始大规模商品化生产。“花借茶而馨，茶借花而幽”，二者犹如天作之合，迅速博得了王公贵族们的喜爱。
据《清宫禁二年记》记载，茉莉花茶在流入民间以前一直是满清八旗子弟、王公贵族的专享，
尤其深受慈禧喜爱，
甚至还常被作为礼品赠送给外国使节。
新中国成立至今，福州茉莉花茶一直是我国的外事礼茶，一直到改革开放前，
我国出口的茉莉花茶，95%都产自福州。
慈禧都爱的皇家贡茶
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以次充好，弄虚作假
花茶走向没落
出身制茶世家的陈成忠，是陈氏第三代茉莉花茶窨制工艺的衣钵传人，也是
花茶制作技艺非遗传承人。
15岁便入茶厂当学徒的他，经历了福州茉莉花茶产业的黄金时代，也目睹了茉莉花茶的没落。
改革开放以来，福州的茉莉花茶产业迅速发展，一时间，“千家万户遍植茉莉，妇孺白首皆焙香茶”。最繁荣的时候，小小的福州竟有着10万亩茉莉花基地和1000多家制茶企业。
市场很快就饱和了。为了活下去，企业必须“想办法”。激烈的竞争下，许多商家开始以次充好，弄虚作假，市场上的花茶质量自然是泥沙俱下。
“那个时候又开始搞城市化，楼房越来越多，花田越来越少。”回忆起当年，陈老的语气中不无感慨，
“老实做茶的人反而赚不到钱，许多人都不做了。”
当时的陈老，还是福州茶厂的一名普通技术工人。眼看着越来越多的同伴另谋生路，陈老不甘心，也不舍得。
已经在茉莉花香的浸染下过了半辈子的陈老，硬是生出一股犟劲儿来：之前行情好，大家闻着花香就像是闻着钱味儿，浮躁得很，如今市场不行了，反而能沉下心来，好好研究精进茉莉花茶的制作工艺。
这一“沉”，便是十多年。如今，陈老通过对福州茉莉花茶的系统认知和悉心钻研，不仅对复杂的茉莉花茶窨制工艺把控自如，
还形成了独特的个人工艺风格，也代表着福州茉莉花茶的最高技艺。
即使是这样，陈老也从没有想过抬高价格，他依旧坚持初心，就是想让茉莉花茶留下来。
花茶制作技艺非遗传承人手作
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耗时百余天，只为这一口好茶
茉莉花茶的制作跨越春夏两季，茉莉花和茶坯须得多次拌拼窨制，耗时百余天方可制成。
陈老选用闽东明前一芽一叶的绿茶为茶坯。
这种茶叶吸香能力强，用来制作花茶再适合不过。而要将盛夏枝头的茉莉花转变为茉莉花茶，则需要经过采花、伺花、筛花、通花、捡花等多道工序。
采花的最佳时间在下午2-3点之间。夏日的福州午后，正是日头最毒的时候，而高温也让花蕾中的精油浓度达到顶峰
。未开的花骨朵无法吐香，已开的香气又已散尽，想做出好茶，只能摘含苞欲放的花蕾。
傍晚，采摘好的花蕾运至到茶厂，陈老披星戴月的一天这才开始：茉莉花苞被堆在一起，温度逐渐升高，花蕾随之绽放吐香。
这期间，
陈老必须得根据花的状态，不停地翻动花堆，维持温度、湿度的合适，
确保花蕾最大程度的绽放：温度过低，香气不足；温度过高，则有可能蔫黄发臭。
如此大约两个小时后，再将所有的花苞过筛，摒弃尚未开放的花蕾，再将已经备好的茶坯再一次复火干燥。接下来便可正式开始窨制。
先将茶叶和鲜花按照比例，层层叠叠反复覆盖十多次，
然后再用翻耙将花和茶轻轻翻开，充分摊匀。花量的比例拿捏全凭经验：根据当日天气、花香强弱等等综合判断。而窨制过程中，陈老也得寸步不离地守在一旁，时时检查，以保证温度和水分的精准。
十个小时后，茶叶还得再次过筛，筛去花朵不要，留下已经吸附了足足花香的茶叶，烘干、摊晾，等待下一次窨制。
如此窨制多次，方才大功告成。三月春茶的清爽，加上盛夏鲜花的芬芳，这才有了馥郁轻灵的纯正福州茉莉花茶。
馥郁轻灵的纯正福州茉莉花茶
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纯正福州茉莉花茶，自带“冰糖甜”
如此悉心制出的茉莉花茶，花香与茶香紧密交融，花香干净浓郁，茶汤入口轻柔，回甘迅速，还有一丝独特的“冰糖甜”，在口齿间留香幽长。
除此之外，陈老制出的茉莉花茶，在耐泡度上也更有竞争力。一般市场上的普通茉莉花茶，到第二泡就变得比较“水”，
而陈老所制的茉莉花茶，即使到了第四泡，依然香气馥郁，甜润鲜爽。
