虽然我们大多数人嘴上不肯承认，但这确实是一个“以物取人”的时代：
哪个明星街拍时拎了什么包会成为第二天八卦报纸的头条，新来的同事开着什么车就能猜出他大致的家世背景，过生日时收到的礼物将决定该跟什么人继续搞好关系⋯⋯
尽管纯粹“物质主义”并不值得被推崇为影响自己日常行为准则的首要思维方式，但面对优胜劣汰趋势越来越严重的当代精英社交圈，武装好自己其实也正是防范被别人乘虚而入的有利竞争手段。
其实早在我们父母甚至祖父母的那个时代，从穿着细节来衡量一个男人的生活综合质量就已经是司空见惯的事情。
手表、腰带和皮鞋曾经是象征着一个男人收入、地位与品位的重要指标，相亲时面带羞色的女方还没敢开口搭话，就已经沿循着父母快人一步的视线，用犀利的目光先将男方的全身上下扫描了好几遍。
半个世纪后的如今这个社会，21世纪在童年时根本是遥不可及的未来，可真到了今天，没有终结者也没有哆啦A梦，共产主义的理想体制也仍然需要漫长的过渡期，有些东西已经变了：老套的一对一相亲早已被多人联欢的联谊活动所取代；有些东西则依旧没变：“他的手表是江诗丹顿呢”“他的车钥匙是BENZ呀”“他的信用卡是三白金一全黑哦”等来自女方的窃窃私语仍然不时可闻。
就算你此时此刻依然嘴硬地认为“内在美比外在美更重要”，然而这毕竟是一个时间比金钱更具保值属性的效率至上时代，小火慢炖的精致私房菜适合生理时钟悠闲缓慢的人去欣赏，麦当劳肯得基里的人潮汹涌则更说明了速食主义对于这个时代而言的必要性。
当高级白领们的光环已经泛滥得不再那么耀眼，面对着复杂微妙的人际关系、情感关系、社交关系、商务关系，如果你没有自信成为一个能让人一眼看去就食指大动的诱人汉堡，那么就赶紧先来自我检视一下随身出行的细节配饰吧！
选对可口的“煎肉”、“生菜”、“起司”和“酱料”，才能让你的整体看起来更加醒目光鲜。
这就意味着，
即便身为男人，你也需要购买足够多的衣服。
——那么问题就来了，每季流行的款式和趋势瞬息万变，这一季又该遵循什么原则来挑选新衣呢？
先来看看“好色”这个词，你会怎么理解？
我几年前给《周末画报》写文章时，就讨论过这个问题。没想到放到眼下这个时间段来看，其实更有意义。
对于一个男人而言，似乎这全然是招人厌烦的标签，可对于如今的男性时装而言，“好色”反倒成了值得鼓励的事，甚至从某种意义上来说，“好色”甚至代表着一种时髦的品位。
这挺骇人听闻的是不是？
可也只有在时装领域里，男人“好色”是可以被夸奖的。
经济状况不再只跟女人的裙子长短联线挂钩，当男人们的衣物颜色直接化为衣标上的价签，JIL SANDER的一件宝蓝色衬衫可以标出400美金的价码；
PRADA说我的湖水蓝才是最新的潮流，于是一件针织背心就从799美金开始加价；
TOM FORD不甘示弱地挤出来，嚷嚷着“那我的宝石蓝丝绸西装外层还覆了提花呢”，2800美金的定价立刻让人有意买下却又牙根恨得痒。
光是一个蓝色系，就能给男人无数的新启发。
于是连续几年大行其道的艳色风，顿时汹涌澎湃地侵袭一向习惯闭关锁色的男装界，无数型男骚人似上瘾般欲罢不能，连优衣库都重点陈列那堆积在一起有如彩虹般夺目的棉袜──
不需要再用“妖孽”来评价如今的男装艳色潮流了，当亚力山卓·米开理在秀场上给男模身上堆满了你所能想到的一切色彩，这个时代的男人们就应该“好色”得理直气壮。
男装好色不是时装设计师们的集体作乱，更不是妖娆世界在影响平价成衣的销售策略，平生只穿Levi's穿了几十年的大老爷们，当然理解不了穿着苹果绿裤衩满场奔跑的南非球员们的心情，但是追根究底艳色风气会流行起来的原因，其实大约可以归功于被花样繁多的女装打压了多年的男装的反击——
当男人们没办法像女人们那样可以把裙子剪断、将亮片贴满前胸、拿透明裸露作为正当合法的性感元素时，他们最后的武器就是摆弄颜色。
既然男人好色是一种本能，那么由此衍生出男装好色也显得理所当然。
石器时代的男人已经将色彩垄断，猛兽的血是他们脸上的油彩，珍禽的羽毛在裆下折射出黄绿蓝红的光晕。
那时的女人没有时尚观念，蔽体的是草环与兽皮，那些几近枯萎的绿色和不再生鲜的毛色就是她们的流行时装，邻里争奇斗艳比的不是我的皮裘出自哪位知名酋长的手工缝制，而是比谁家男人分到的兽肉更多。
18世纪的男人依然贪色忘形，贵族皇亲们攀比的是谁身上更黄更蓝更紫，法国宫廷里流行的男装都满是耀眼的金丝银线配宝石，穿着天鹅绒的贵妇从来也不敢比丈夫更艳丽，男人们从来不渴望朴素。
上世纪七八十年代的男装依然精彩，浮华的流苏爬满金光闪闪的喇叭裤，滑着太空步的年轻人最向往成为路人眼中的焦点，无论是猫王的红色紧身裤还是迈克尔杰克逊的金属配饰装，人人都坚定地认为：男装不应简单，艳色才是流行。
这些曾经是男人们最好色的年代，也被认为是男装最美好的时光，随着工业革命的兴起与世界大战的开催，那些机油与硝烟反倒淡化了男人个性里潜藏的张扬与浮华，灰与黑成了男装主流色调，偶有纯白或印花的惊艳，但大众审美始终趋于压抑，纵然衣装廓型或肥或瘦或颓废，看久了也总觉得视觉乏味。
虽然艳色可以，并且理所当然，会被看做是现阶段男装借以突破陈旧框架的重要武器，但是只想以单纯的上色技巧，就能让男装紧急追回在近半个世纪内落后女装变革的历史空缺，诚意不足，底气也显得远远不够。
因此当那些或者粉嫩或者妖异的男装“怪现象”，经历了本世纪初的中性风尚，
以及十年间盛行的暗黑哥特，
如今正在大肆活跃的艳色潮流，则相对显得懂得如何拿捏矜持与理性，不再肆无忌惮地到处铺张染满前胸后背兼包臀，而是改以单品陪衬整体的新战略方式，俨然男装界农村包围城市的新战略。
与去年春夏T台上放眼望去如百花盛开的缭乱色块不同，今年的艳色杀入盛夏明显带着一抹被打磨过的匠气：
那些大胆得近乎放荡的艳色依然在，但是被罩上了让主流审美也能顺畅呼吸的氧气罩，即是在鲜亮的表层蒙上一层哑光的“薄纱”，以灰度色来降低艳色对视网膜的强烈刺激；又或是化整为零，将大面积切割成小碎块，有意识地将外放变质为闷骚。
参考Burberry今年秋冬这一季的做法，以哑光艳色来烘托出纯色单品的出类拔萃，灰与黑是最好的打底，融合典型的民族元素如英格兰传统风情，就能让艳色也显得合情合理——
Balmain依旧华贵，但也懂得如何拿捏华丽与平实的平衡。今年秋冬以迷彩混入艳色，将刚毅与浮夸做结合，让蓝紫色也显得不那么轻佻——
而Valentino甚至把粉红这种男装里极少见的色彩，都大胆地运用于设计中，以灰度色压阵，艳得合情合理。
类似的做法还有GUCCI，将色彩重新揉合成波普图案，以仿佛都市新型艺术创作的手法，打造出在阳光下可以合理炫耀的艳色男装
。
Prada索性利用复古风尚重新开发新市场，黑与白的传统组合已经毫无新意，橘红配亮绿才更有暧昧的隐情值得披露。
多好看。
上述的用色手法毫无疑问在给予男人们以新的穿衣启发，今年已然不流行再把自己穿得像只刚油漆过的邮筒或是一只大号喷雾灭火器，妖孽们应当定神，直男也完全有理由跃跃一试地跳进色彩风暴中心，从UNIQLO到Louis Vuitton，你都能找到合适的艳色单品，然后加以开发利用：
1，降低色彩饱和度，让绚到眼花的上衣裤子自动PS处理；
2，用小色块影响全局印象，打游击往往比团体总攻更有奇效。
这似乎也解释了每年意大利Pitti Uomo街拍组图中，那些穿着漂亮颜色的男人们普遍迷人无比的原因——
他们不仅是调情高手，同样也是调色先锋。将简单单品与柔化过的艳色进行融合，实际成果更新鲜，更活力，更热情，更有男人味。
男装的时尚革命走了不少绝径歧路，倒也延伸出不少新鲜蹊径。当那些前辈们留下来的大把复古素材与制服诱惑，可以被合理地利用到对时装的改版过程中来时，艳色风潮的改邪从良就是一个正面案例。
花哨的颜色也可以很MAN，穿得好看的男人也不一定都得作妖。其实色彩本身就是男人基因里不能漂白的时髦蛋白质，好色就去表现，这是源自本能的冲动，无需遮遮掩掩。
所谓君子爱色，用之有道，便是这个道理。
这样算来，你的衣橱里备着的衣服，真的够用么？
在眼下这个时代里，
男人也必须多买衣服，几乎已经成了新的定律。
把那些沉闷的、乏味的、过时的、老套的衣服全拣出来丢掉，千万不要用“经典单品”来给一切的无聊设计开脱。
打个比方，白衬衫当然是衣柜里需要永远存在的基本装备，可这要求的是这件白衬衫有着优质的面料、考究的做工和精致的剪裁——而不是让你随便拣回来一件一洗水就变形、胸前还画蛇添足绣了不知什么鬼动物的白色衬衫当传家宝。
如今是时候给衣柜里多添些新单品了。
不要小看色彩的魅力，无论是外套，还是裤子，又或是连袜子也都打算重选——只要选对款式，丰富的色彩同样可以成为与黑白灰比肩的经典。
