在米兰时装周的前两天，Kpop 粉丝就已经蜂拥来到百年老店 Pasticceria Marchesi，或是熬夜驻守在 Fondazione Prada 门前，只为一睹偶像风采。是的，Prada is Prada，走秀尚未开始，疯狂就已上演。
经营超过 110 年，Prada 一直都在激发着人们的热情，尤其是在 Raf 成为了 Mrs. Prada 的“最佳拍档”后。
无限的选择带来无限的机遇。若想要多种可能性成为自由意志的表达，只有通过人类干预才有可能实现意想不到的效果。显然，这不是 Prada 第一次尝试去坚守“新人文主义”的必要，也不是 Mrs. Prada 第一次想要用“自成一派”来对抗审美疲劳。眼下，新一季系列兑现了这一承诺。
本系列Prada的作品由保守延续与大胆冒险的两种态度中摇摆与构成。
不过没关系，当困惑来临时，Prada 的新闻稿给予了帮助——“我们身处在一个信息爆炸的时代，沉浸在源源不断的内容洪流中。”是的，我们中的大多数对于互联网所提供的便利过度依赖，以至于一不小心就让“算法”窥探了私人生活。如 Mrs. Prada 所说，“今天是一个信息无穷无尽的时代，由算法驱动，每个人看到的都是自己版本的当下，自己为之定制的现实。”
以上表述，并非是 Mrs. Prada 想要站在创意领袖的成功学角度，以此利用一场时装秀去循循善诱年轻人远离互联网。换言之，她的根本目的是为了将互联网算法逻辑的输出与人类天性中的不可预测作对比。
我们的日常生活总是会被算法所包围。当你在搜索引擎中输入关键词的同时，另一边的数据库就已经为你准备好了下一步的“投喂”。当然，作为其中的一员，我对于 Spotify 的“每周推荐”一直乐此不疲，甚至觉得这才是在线体验的个性化表现。这种信息量上的“饭来张口，衣来伸手”，会在日积月累中将那些从未触及，但你似乎也会感兴趣的内容彻底屏蔽——这也就是网络时代中持续不断讨论的“信息茧房”与“扁平化”效应（指的是一种趋势或现象，在各个领域中减少层级和复杂性，使得事物变得更加简单、直接和统一）。
对于像 Prada 这样具有前瞻性思维的品牌来说，“抛砖引玉”的下一步即是“破坏”。由 Mrs. Prada 推动和发展的 Ugly Chic 不仅重新定义了一种既前卫又实验的美学风格，也让更多人意识到破坏规范后的刺激感是无与伦比的。
冷战与太空竞赛的历史议题多年来一直是时装设计师们演绎的冷峻情境——于是乎，我们看到了神似 Paco Rabanne 金属机械感的半身裙和 Pierre Cardin 的“虫眼”帽。另外，巨大的盾形太阳镜，宛如时髦宇航员在环绕星球时所佩戴的装备；镜面连衣裙和实用主义的细节灵感源自对新材料的探索。Raf 表示，他喜欢人们以“超级英雄”的形象来展示这一复古风格。重点是，在过程中，树立属于你的权威。
虽然 Mrs. Prada 和 Raf 借鉴了不少其他设计大师的灵感，但他们从未忘记 Prada Archive 的重要性。2011 年的高台布洛克鞋以彩虹色调炫目回归，2012 年秋季的超高玛丽珍鞋以标志性的橡胶鞋头，在 T 台上大摇大摆的亮相。就连 Prada 过去系列中“Passavela”圆形镂空也以新的形式重现——一条在灯光下闪闪发光的银色 A 字裙。这些历史性的点缀在疯狂中给人一种延续性的感觉。它们提醒我们，虽然 Prada 会不断演变，但它从未真正放弃自己的基因。
简言之，该系列并不遵循线性时间逻辑。相反，它混合了来自不同时代的元素，在过去、现在和未来之间创造了一种对话。也许这就是算法变为现实的意义所在。你可以视 25 春夏系列是一次风格演练，也许会延续，也许只有那么一次。无论如何，我们看到了一次大胆的成果，也感受到想要创新就必须知道如何质疑过去，以及关掉那些“为你精选”的页面。
这些年来，时尚也参与了这种引导他人意志的体系。但与此同时，也安慰了一些人对于这一现象的觉醒意识。正如 Prada 在本季所指出的那样：人性特质恰恰在于其不可预测性，以及拒绝一切平庸与预设。
将以上这一观点植入秀场，该系列的核心围绕着对比展开，在鲜艳的色调（深红色、淡紫色、黄绿色、李子色、淡粉色和天蓝色）和无数清晰而独特的细节中，充满了自然而大胆的碰撞。从碎花连衣裙到装饰着金属环的皮裙，当你自以为找到了整场秀的连贯性时，Prada 在一下秒，反手就是让流行色的针织紧身裤，与 V 领毛衣或修身 Polo 衫“不完美”地搭配。接着，宽松裤子塞进靴子，搭配短款上衣和饰有铆钉细节的皮带；针织衫背面的破洞形成三角形，以一种微妙的方式让人想起 Prada 的字母图案；条纹泳衣与高度精致的豹纹外套搭配，像是模特 Edie Sedgwick 的穿衣喜好；用镜面亮片装饰的管状连衣裙，遇上了荧光黄色的 K-way 夹克；未来感十足的遮阳帽完全遮住了眼睛，并配有巨大的银色舷窗。此外，还有在去年六月男装秀中见过的概念：皱巴巴的衬衫随意地套在高腰西裤上，搭配上装饰性的腰带，营造出办公室禁欲系效果。
日常工装、复古抹胸以及呼应着原先Prada前些系列的设计穿插在系列之中，使得这场秀有一种难以预测与总结的观感。
典型的米兰小布尔乔亚传统设计按照 Mrs. Prada 的准则进行了调整，将它们从严肃的体制中解脱出来，并重新带入到一个充满挑衅讽刺和知性活泼的迷人世界。带有环保皮草边的外套，加上尖头小猫跟鞋或薄底运动鞋——一切看似错误，却极具说服力。
在 Prada 本季推出的大量新款中，我们看到了蝴蝶结的回归，成为颈饰。还有水桶包，以及贴制在黑色半身裙上的手工金属丝花朵。鞋款各具特色，本身就是一场秀：除了闪亮的橙色雨靴、树叶高跟鞋、防水牛仔靴之外，一种带有运动风格鞋带和紫色麂皮鞋面的运动鞋也在 T 台上亮相。
鞋款各具特色，本身就是一场秀：除了闪亮的橙色雨靴、树叶高跟鞋、防水牛仔靴之外，一种带有运动风格鞋带和紫色麂皮鞋面的运动鞋也在 T 台上亮相。
这场秀中，我们再次看到了 Prada 的一些典型主题，以及每次被重新排列组合后的特殊效果。高领雪纺衬衫能搭配短裤吗？可以。能让头发随意地穿插在彩色几何球体组成的项链中？可以。无论怎样，犯错归犯错，最糟糕的是不允许自己享有成为自己的权利。
亮粉色高领雪纺衬衫能搭配短裤搭配领结设计与短裤的造型成为系列中的亮点。
我们邀请了Highsnobiety 内容策划 Makoto Li与 前美版 Bazaar 时装编辑，现华盛顿时报专栏作家 Rachel Tashjian 向我们分享他们对于 Prada 的理解与感悟
Rachel Tashjian：说实话，Prada 是个神奇的品牌，因为你不仅需要关注秀场上的衣服，还需要认真阅读公关稿中的 Storyline，否则就会错失掉很多知识点。显然，这个系列加入了一场更大的文化运动，即女性将自己的生活创作成艺术。看秀的时候我一直在想，这些衣服到底适合谁？是女性导演 Miranda July（她最近刚刚给 Prada 的广告创作了脚本），还是拍摄了“The Souvenir”的 Joanna Hogg？真的有太多名字会在脑海中打转。
Makoto Li：所以你的意思是，这场秀是 Mrs. Prada 衣橱的缩影？或者说，是一个由 20 世纪 60 年代的诸多热门款式与她热衷款式的组合。其实在秀后，我询问了很多资深编辑（尤其是意大利老牌编辑）对于这场秀的意见，大家提到最多的两个词是：“Ugly Chic”和“多元化”。
Rachel Tashjian：你不觉得公关稿看似是在抱怨“网络算法”，实则是在谴责一切“小布尔乔亚主义”吗？这真的很 Mrs. Prada。
Makoto Li：第一套 Look 让我感受到了 Prada 的幽默。凌乱飞边的发型，黄色碎花连衣裙上有着聚拢和硬挺的褶皱，就像是被烘干机烘坏了一样（是的，我总是这样毁掉新买的衣服）。那话怎么说，因为感同身受，所以尤其喜欢。
Rachel Tashjian：之前我在专访 Mrs. Prada 的时候向她提过一个问题——“年轻时候的你，游行的时候都穿了什么？”她并没有否认自己曾经穿着 Yves Saint Laurent 的套装去向路人发放共产党传单。既然我知道这个轶事，就肯定会有代入感。比如想象 Mrs. Prada 翻箱倒柜，把各种不同风格的单品疯狂地混搭在一起。秀场上那件 Cristóbal Balenciaga 风格的羽毛连衣裙，外披一件橙色冲锋衣，再搭配上水桶一样的遮阳帽，没有比这更妙的了！
开场黄色碎花连衣裙上有着聚拢和硬挺的褶皱，以及Cristóbal Balenciaga 风格的羽毛连衣裙
Rachel Tashjian：我很确定在秀后评论中，会有许多人提到 Paco Rabanne 的金属配件和 André Courrèges 的圆形镂空。但你知道我的品味，领口系着飘带的衬衫更让我着迷（那可是成功女性的标配，如果你也看过《纸牌屋》）。有人会觉得这样的单品在哪个牌子都可以买到，但品牌想要与大部分消费者，或是主流文化产生联系，就要制造这样的单品。那么你呢？
Makoto Li：是那条悬挂着许多大金属环，随着模特移动而叮当作响的连衣裙。同样的效果也出现在一条裙子上，裙子在臀部卡住，但用一条皮带紧束在腰间，皮带上垂下的挂钩穿进了裙子的孔眼中。我 100% 确定这是 Raf 的主意。
类似André Courrèges 的圆形镂空以及被圆环系在腰间的半身裙。
Makoto Li：Mrs. Prada 说，“不可预知性是衡量人类创造力的标准。”这话对我来说，意义颇多。Mrs. Prada 是从积极角度来歌颂那些不走寻常路的人。同时，也在引导更多人去超越任何既定概念，让自己沉浸在新的意象中（更有可能是意料不到的）。也许，结果不尽人意，但冒险对于 Prada 来说是一个必要动词，从一开始就立下了 Flag。
Rachel Tashjian：相比之下，我觉得秀后采访中，Mrs. Prada 说，这场秀让她非常紧张，甚至比平时紧张得多。我觉得她紧张的原因是，这个系列从始至终没有一个贯穿的主题（当然，这不是负面评价）。或者说，没有主题即是主题。
Rachel Tashjian：在没有时装周的时候，我们作为时尚记者，每天更新的文章选题无非围绕着财报、趋势，以及“花落谁家”的跳槽游戏。随着设计师老龄化，越来越多的品牌群龙无首。同时，换职风波之下，时尚圈业内也时刻在讨论女性设计人才匮乏的问题。但只要有 Mrs. Prada 在时尚圈内坐镇一天，女性强大的个人形象就不会被抹去。谈及到这一点，是因为我想表达“静奢文化”真的是太无聊了。越来越多的品牌在疫情之后，都热衷于去打保守牌。看看这次的米兰时装周，你就知道我在说什么。但 Prada 坚持为不同类型的女性提供一切，让她们有机会去宣扬个性，这可比请来一线明星拍摄广告大片更有说服力。
Makoto Li：我非常赞同这一点。你发现了吗，自从 2020 年 Raf 加入 Prada 集团之后，无论是 Prada 还是姊妹品牌 Miu Miu，在整体风格上，受 Mrs. Prada 的影响越来越深刻。Miu Miu 或许代表了 Mrs. Prada 的青春期，是她的个人乐园；但在 Prada，从歌剧院大衣、鸡尾酒会礼服，到小猫跟皮鞋、淑女办公包——一切就像是 Mrs. Prada 的时尚传记体。另外，本季还出现了大量的过季老作品（或许你可以在奥莱打折村找到第一代），尤其是鞋子，做了一些可有可无的调整。2012 春季的火焰高跟鞋愈加抽象了，厚底编织草的高台布洛克鞋没有太多变化，2023 秋冬的折纸鞋融入了新的褶皱和尖刺……这样的“档案回顾”强调了 Prada 如何更新旧观念以迎接新挑战。至于大众是否买账？看看那些秀后高呼 Prada 万岁的人，就能够知道，这次致敬是值得的。
撰文：Makoto
编辑：roman
设计：haozihan
