下午5点半，我们从布里斯班机场飞往塔斯马尼亚。
塔斯马尼亚，是澳大利亚南边的一个大岛，岛屿面积有海南岛加上台湾岛那么大，但岛上只居住了50万人，是澳大利亚乃至全球保留原始状态最好的一个岛屿。塔岛有壮美秀丽的山峦，有碧蓝翡翠的大海，有和大陆隔绝的奇异动物，有绵延不绝的草场和徜徉于山地之间的牛羊，有安静秀丽的港湾和城市，有刀削斧劈、壁立千仞的海上巨石和峭壁。
在蓝天白云下，所有这一切都散发着无穷的魅力，吸引着全世界的游客，奔赴这里，让精神放松，让心灵自由，让躯体舒展。我从来没有到过塔斯马尼亚，有朋友去过，强烈推荐。女儿对于各种大城市，也没有什么太大的兴趣，但对于这种遥远之地的奇山异水，天下独绝，一直情有独钟，所以一心希望能够抵达这里，我也欣然在这次旅程中，加上了听上去就充满异国他乡情调的塔斯马尼亚。
先抄一段百度上对于塔州的介绍：塔斯马尼亚（Tasmania），是澳大利亚最小的州，是唯一一个人们可以用几天就转一圈的州。塔斯马尼亚岛在墨尔本南部240公里，巴斯海峡把它和澳大利亚大陆隔开。从上方看，塔斯马尼亚岛是一个心型的岛，它就像心脏一样，被称为“世界的心脏”。澳大利亚更多的是平原和沙漠，但这里主要景色是大山，更像新西兰。塔斯马尼亚岛连绵的丘陵，山谷，高原，火山和陡峭的海岸，让人联想到阿根廷的潘帕斯草原和南非草原。
我觉得，人类一直是符号和象征的动物。因为塔岛心形的样子，似乎象征了爱情，很多人都会旅行到这里来结婚或者度蜜月，以祈求心心相印，白头偕老，但这只是美好的心愿而已。我身边就有朋友，在到塔岛度蜜月之后，回到北京不久，就宣告离婚。
飞机一路向南，要飞接近三个小时，相当于从厦门飞到北京的距离。在太阳落山的时候，从飞机的窗户里看到了无比壮美的澳洲落日，周围的云彩被浸染得一片金黄，随后天空逐渐黯淡下去，最终归于黑暗。
飞机接近10点的时候落地塔岛首府霍巴特（Hobart）机场。机场很小，连廊桥都没有，下了飞机就直接走进接机大厅了，取行李的转盘只有一个，一切都简单甚至简陋，但就是这个机场，一年据说要吞吐近二百万的游客。整个塔岛，只有50万左右的定居人口，每年来旅游的人数，却达到了接近200万。疫情前，有很多中国人来这里旅行。今年从中国大陆来的人少了很多，甚至影响到了这里的就业和收入。
接我的导游Simon，三十多年前从国内过来，已经在这里定居了三十多年，生了四个孩子，成立了一家旅行地接社，原来忙不过来，有7、8辆车，后来疫情没有了生意，现在只剩了2、3辆车勉力维持。他66年出生，比我小四岁，言谈间对塔岛充满了感情，谈起塔岛的方方面面，如数家珍。
岛上前两天刚下过雨，一下飞机就觉得好冷，赶紧加上了厚衣服。这里已经到了澳大利亚最南边，夏天也不怎么热了。空气中充满了海岛的味道，是海风和植物混合的气味。出了机场，在路边的草地上居然看到了袋鼠，可见自然环境保护得很好。我们住的宾馆叫The Tasman，是霍巴特城里的好宾馆。我们入住的时候已经晚上11点多，肚子饿了，但全城已经没有一家饭店营业，看来这是一个一到晚上就回归安静的岛屿。澳洲的飞机上是没有食品供应的，我们只能点了宾馆的送餐服务充饥。
后续的两天半时间，我们就在塔岛游玩。其实塔岛最适合的游玩方式是自驾游，一般需要八到十天时间，体会塔岛的美丽和宁静、原始和天然。但我们没有这个时间，只能在霍巴特周围玩一玩，浅尝辄止。这里其实没有什么特别的景点，坐车出去随便停车就是景点，左手高山，右手海湾，眼前碧海蓝天，远眺帆影点点，港湾里停靠远方来的大邮轮，山坡上错落有致万家房舍。这样的景致，你可以融入其中，但不需要积极作为，就像一滴水融入大海，你就是海的一部分。这里多你一个不多，少你一个不少，看风景的同时，你也成为风景的一部分。不过，你还是挺重要的，这里除了养殖业和葡萄酒业，最重要的就是旅游业，千千万万个你，汇聚到一起，在风景中徜徉，才有了这块土地的生机，有了这块土地的可持续发展。
前两天塔岛下雨，气温骤降，早上起来依然是阴天，气温只有十几度。到海岛玩，最怕阴天，天和海，灰蒙蒙的一片，几乎所有的一切都失去了色彩和魅力，就像一个充满了消极情绪的人，让你无所适从。但既然来了，我们还是按照原计划继续出游。今天的行程是塔斯曼半岛的自然景色和历史遗迹。这里的亚瑟港，曾经是澳大利亚罪犯的流放地。
其实我最想去的是Cape Hauy，那里有著名的The Lanterns岛屿，悬崖峭壁直冲云霄，有从海中拔地而起的巨大石柱The Totem Pole, 上耸天际百米之上，但到这里没有路可通，从海上坐船过去和陆地徒步过去，都需要来回三个小时，算算时间确实不够，只能遗憾放弃。
我们一路过去，先到了一家生蚝养殖场。塔岛的生蚝，全球闻名，基本都是可以生吃的。这里的生蚝，都比较小巧，相当于喝汤的勺子头那么大小，不像在中国看到的那样，大到像电脑鼠标那样，一只可以放一盘。中国也有大量的生蚝养殖场，但因为海水质量和品种的缘故，绝对不敢生吃，要不可能会被送医院。澳洲的生蚝，也人工养殖，但养在清澈无污染的海水中，所以拿起来就能生吃。
我们落地澳洲，第一个晚上就品尝了生蚝，但因为觉得很贵（6只需要30澳元左右），所以也就是尝尝。到了塔斯马尼亚，发现到处都是生蚝，当然在饭店吃依然很贵，但到了养殖场，就变成白菜价了，大概只要2澳元左右一只，预先开好了，6只一盒，随便买。后来我们坐游艇出海，游艇上提供的生蚝，变成了几乎无限量供应，我肠胃不好，不敢多吃，也一下子吃了十几只。我做好了随时拉肚子的准备，结果一点事情都没有。
离开生蚝养殖场，孩子说要去看塔斯马尼亚魔鬼。魔鬼其实是一种动物，学名叫袋獾。袋獾以独特的嚎叫声和暴躁的脾气为人所知，最早来到塔斯马尼亚的西方居民，常常被夜晚远处传来的袋獾可怕的尖叫声吓个半死，因此称它们为“塔斯马尼亚的恶魔（Tasmanian Devil）”。袋獾的形状像一只小猪或者小熊，通常是黑色带几缕白毛，是很凶猛的食肉动物，也是塔岛特有的动物。袋獾昼伏夜出，白天在野外看到它们的机会不多。我们专门到了塔岛魔鬼动物园（Tasmanian Devil Unzoo），动物园里面养了一些袋獾和袋鼠。不过我们进去找了半天，也只看到一只袋獾懒洋洋地躺在那里，看到我们靠近，就站起来走到一个躲避物后面，不见了。我们千里迢迢赶来，献上我们的好奇和关注，结果它竟然连正眼都不瞧我们，真是“我本将心向明月，奈何明月照沟渠。” 我们只能悻悻然离开动物园，从网络上搜寻有关袋獾的视频，来一饱眼福。
塔斯曼半岛的海岸线，有很壮美的海岸景色，主要是靠海的很多山体，像刀削斧劈一样，突然就垂直插入海中，形成了很多自然奇观。这一路都在塔斯曼国家公园范围内。形成奇观的原因，主要是冰期融化，海水抬升，海水不断侵蚀岩石的结果。我们一路看过去，有四大景点：Tessellated Pavement（棋盘人行道）, The Blowhole（激荡海洞）, Tasmans Arch（塔斯曼拱桥）, 以及Devils Kitchen（魔鬼厨房），每个景点都很有看头，Pavement是海边突然有一大片石头排列平整的台地，石头好像被人切割过一样，横平竖直线条十分整齐，你很难相信就是天然的，但它们就是天然的，你只能感叹鬼斧神工；Blowhole是山体有个洞，海水从洞中灌入，结果在山的另一头出现，海水撞击洞的轰鸣声，如一曲永不停歇的雄浑交响曲。苏轼《石钟山记》中的窾坎镗鞳之声，没法描述这种轰鸣的壮观。
Tasmans Arch是天然形成的石拱门，拱门高达五十多米，从海平面直接升起来，两面悬崖峭壁，中间已经被侵蚀成一道大门，但顶端的岩石没有塌陷，横跨两边，上面有茂密的树丛，站在边上往下看，涛声相激，两腿有发软的感觉。Devils Kitchen也是一处被侵蚀出来的超深峡谷，下面海水澎湃，来回激荡，四面峭壁一泻到底，当初没有栏杆的时候，如果有人一不小心掉下去，基本就再也找不到踪影，被认为是魔鬼吃掉了，所以叫“魔鬼的厨房”。塔斯曼半岛的这些地质地貌，惊心动魄，开车来看只是蜻蜓点水，真正的爱好者，要不就徒步来看，要不就坐船出入其下。还有厉害的，划着皮划艇，沿着这些千奇百怪的悬崖峭壁，一路向前，好几天才结束这样的奇妙旅程。我这样的俗人，开车经过看看，感叹一番，到此一游，也就聊胜于无了。
这一路的主要目的地，是亚瑟港。在讲述亚瑟港之前，我们先讲讲塔斯马尼亚的前世今生。
1642年11月24日，被称为“世界尽头”的塔斯马尼亚岛，被发现。是谁发现的呢？他的名字叫阿贝尔·塔斯曼（1603-1659），是荷兰探险家、商人，是第一个到达澳大利亚塔斯马尼亚岛的欧洲人。1642年8月，塔斯曼在荷兰东印度公司资助下，去探测“南方的陆地”——这是当时荷兰人对澳大利亚的称呼。他从爪哇岛的巴达维亚（即现在的雅加达）扬帆启航。
3个月后，11月24日，塔斯曼看到了森林茂密的陆地，并用荷兰东印度总督安东尼·范·迪门之名命名其为“范迪门地”。后来人们为了纪念他，把此地改为塔斯马尼亚。发现塔斯马尼亚后，他向东继续航行，接着又发现了新西兰。他将它命名为“斯塔滕地”。稍作探索后，他误以为这是南美洲的最南端，于是掉头北上，又发现了汤加和斐济。在塔斯马尼亚和新西兰之间的那片海，后来也被叫做塔斯曼海（Tasman Sea）。
尽管荷兰人发现了澳大利亚、塔斯马尼亚和新西兰，但他们并没有占领这些地方，也没有在这些地方殖民。直到1788年，英国人占领了澳大利亚，塔斯马尼亚也同时成为英国的海外殖民地。大家认为澳大利亚是英国航海家詹姆斯·库克发现的。他于1770年在澳大利亚登陆，为这里起了一个名字，叫“新威尔士“，宣称该地为英国所有。其实在库克之前，荷兰航海家约翰逊于1605年就到达过澳大利亚的卡奔塔利亚湾，另一位就是上面提到的塔斯曼，都比库克早太多了。
1803年，英国人带领探险队渡过巴斯海峡，登上了塔斯马尼亚岛，开始了在岛上的活动，在岛上建立起了永久的殖民地。前面提到的亚瑟港，并不是建立的殖民地，而是以监狱而著名。岛上最早的殖民居住点应该是在现在的塔州首府霍巴特，后续我们会谈到。
1830年之前，亚瑟港是英国人建立的一个伐木工场，但伐木场经营得不是很好。1830年，政府决定将亚瑟港开辟成专门囚禁男犯人的监狱。罪犯从哪里来呢？罪犯都是从澳洲大陆，也就是悉尼等城市送过来。澳大利亚的成长很有意思，形成了一个罪犯建国的循环。澳大利亚成为英国殖民地之后，成为了英国最大的罪犯流放地，犯过罪的英国人，送上船，漂洋过海，在海上度过几个月的时光，绕过好望角，横渡印度洋，再从澳大利亚西边，进入太平洋绕到东边。
如果遇到暴风雨，船被打翻沉没了，一船人的性命就都没了。即使船安全抵达澳洲，船上的人因为健康卫生原因也死伤大半。这让英国政府很苦恼，后来一个小小的政策改变，居然拯救了很多人的性命。原来，轮船公司运送囚犯，按照上船多少人付费，下船多少人则无所谓，这样在运送过程中，轮船公司就草菅人命，导致很多人途中死亡；后来英国政府改变方针，变成下船多少人付费，如果途中死了人，就拿不到人头费。这样一来，船运公司只能一路小心伺候囚犯，免得他们死去后无利可图。就这一个小小政策的改变，就救活了无数人的性命。
罪犯如果安全到达了，就有可能开始新的生活。这些罪犯，最初是抱着绝望的心情，被运送到澳洲的。到了澳洲，他们也是被关在禁闭地做苦力，比如我们前面提过的，在纽卡斯尔挖煤等。他们可能没有想到，他们的后代会变成建设澳洲的主力，并过上了幸福自由的生活。随着时间的推移，有些罪犯到了刑期结束被释放，成了自由人，在澳洲生根发芽，开枝散叶。罪犯们也联合起来争取自己的权利，待遇逐渐变好。于是自由的殖民者和罪犯一起，开始建设澳洲，同时吸引越来越多的人加入进来。说澳洲是罪犯建立的国家有点过分，但澳洲人的后代，他们的祖辈确实不少是罪犯，而且他们今天谈起来也以此为傲。澳大利亚今天是世界上最文明发达的国家之一，社会制度完善合理，我们只能套用一句话：王侯将相，宁有种乎！
英国把罪犯送到澳洲，始于1789年。那一年，一艘由英国出发的，关押着736名囚犯的舰队，在经过了252天的海上漂泊后，到达了澳大利亚这片大陆。在一路航行的过程中，船上竟有226名女性怀孕。这些女性，以及后来被流放过来的2.4万名女性，被澳大利亚称为“开国之母”。
但亚瑟港的情况不一样，这里的罪犯，不是从英国直接送过来的。1830年，英国把囚犯送到澳洲几乎已经停止了，但往亚瑟港送囚犯才刚刚开始。亚瑟港的囚犯，是从澳洲大陆送过来的。他们借鉴前人的经验，把囚犯也远远地送到一个岛上，让他们远离文明，根本没法返回，这样眼不见心不烦。亚瑟港作为监狱的运营，一直持续到了1877年，总共囚禁过1.3万名罪犯。刚开始，这里只囚禁男人，后来发现岛上男女比例失衡，就开始囚禁女罪犯，紧接着儿童罪犯也被囚禁到这里来。送来的罪犯，有重罪犯，也有微不足道的罪犯，有的少年，抢钱包就被判几年徒刑，也被关到这里。逐渐地，这里由监狱发展成为社区和监狱共存的地方。
管理监狱的人，为监狱人员服务的人，加上被释放出来的罪犯，逐渐组成了一个挺有活力的社区，大家在这里共同生活和发展，市政厅、教堂、码头、花园一应俱全。即使监狱被关闭之后，也有两千多名居民长期居住在这里。
我们到达后参观，才明白为什么这个地方囚犯被释放之后也不离开。这实在是一个太美的港湾了。站在斜斜的山坡上，绿草满地，鲜花盛开，前面碧蓝的港湾一览无余，周围全部是高大的桉树和橡树，郁郁葱葱，挺拔高俊。蓝天白云下，这里更像一个度假胜地，而不是一处囚禁犯人的地方。1897年的一场大火，把这里的所有房子都烧成了灰烬，只留下了一些建筑的断垣残壁，包括教堂、主要监狱、医院、养老院等，都只剩下孤零零的墙壁。这些残壁，耸立在草坪上和海边，以一种沧桑和悠远的姿态，向游客诉说着过往的经历。那场大火后，政府并没有修复这些建筑，甚至有些地方故意消除痕迹，比如关押青少年罪犯的地方，就被彻底夷为平地，变成了一片草坪。
