Balenciaga对逆向解构的执念，告诉你“正经”只是表象

点击观看Balenciaga 2017秋冬男装系列

品牌历史的原因使得Demna Gvasalia在建立Balenciaga男装形象时可以放下了品牌沉甸甸的遗产枷锁，转而采用更符合自身气质的直觉去展现一个具有当代精神的男性形象，只不过这种男性形象在走进男性衣橱的道路上依旧略显曲折。

你是否还记得Gvasalia的第一场Balenciaga男装秀主题？——“Tailoring”!没错，这正是男装Craftmanship的核心。如果说Balenciaga新女装系列是在解构女性化曲线，而男装系列则在探讨男性气概视觉化后的硬朗线条。所以其第二场男装秀的主题，“Dorporate Dressing（公司制服）”更像是“Tailoring”的进一步延伸。在品牌官方instagram账号上，新系列预热图片就是一间摆满了现代化桌椅的简洁办公室。一眼便知，这一季的主题会围绕着“商业男士（Business Men）”。

开场的那件黑色超长款西装式大衣是最好的证明。若你忽略模特脚上的那双改良款的自行车骑行靴，这套Look绝对是一套标准的上班族行头。除了戏剧化的肩部比例，超低腰的紧身西裤也是全新的尝试，你甚至可以想象到模特的臀沟（一丝凉意和骚动）。Demna Gvasalia依旧拿着东欧人的野蛮，凶暴地将这些代表男性着装准则式的元素彻底搅碎，呈现出全然相反的视觉效果。

这一季的主题会围绕着“商业男士（Business Men）

虽然秀的后半段的确也推出了几款正常的西服套装。但男性身体在缺少庇护后，比如不系扣的衬衫、半包臀的西裤，却赋予了一种略显无措的新身份。你分明知道正经的上班族们不可能这么穿，但你却知道即便Gvasalia可以把严肃的商务正装进一步解构成这种样子，他也不会如同Justin O’Shea那样迅速被炒鱿鱼。品牌基因是个很奇妙的东西，对吗？

你想知道长款大衣下到底穿的什么吗？一条印有品牌logo的酒红色丝袜。这绝对是这场秀上的一个美妙而令人玩味的时装时刻。设计师无疑制造了一个流动化的性别形象，但不似Alessandro Michele将女装元素进行挪用，Demna Gavasalia只使用了纯粹男性化的设计方式，而发生改变的其实是所谓的标准化制服形象在完全依赖于穿着者的身体时，所呈现出的一种完全服从的夸张表述。而这也似乎也是对完美身体形象的一种嘲讽，当我们似乎开放式地讨论审美时，其实依旧一直期待那个肤浅的、人造的性感。

这一点，Miuccia Prada或许最有发言权，她一季又一季地对制服提出“丑化式”的审美修改，让人洞察到制服后的神秘感。所以这也解释了为何一位西装革履的男士总是可以被认为是格外性感的。因为人们会去猜测那熨烫平整的西装下到底藏着一个怎样的身体。这时Gvasalia告诉你了：他就只是穿了一条让你心跳加速的高筒丝袜！

去年九月，Balenciaga总部和开云集团巴黎总部统一搬入了新址。这一举动其实才是Demna Gvasalia会以公司制服为设计灵感的起因。试想一个有趣的画面：在开云巴黎总部办公的男职员每天需要西装革履来上班，因为他们代表的不是某一个品牌，而是一家上市企业的风貌。但是旁边屋子里的Balenciaga男性则需要穿成能够遵循并体现品牌文化的服饰，或是投其所好地穿成创意总监喜欢的样子。于是同一个集团下，却出现了截然不同的两种制服风格。这也解释了秀场后半段大量出现的廓形羽绒服、羽绒围巾和各式叠穿造型到底属于谁。

秀场后半段大量出现的廓形羽绒服、羽绒围巾和各式叠穿造型

Demna Gvasalia来到Balenciaga之后做出了一个最符合当代年轻人喜好的变革，那就是把品牌logo无限放大到商业交易中。比如秋冬季的黑白皮草围巾。在2017秋冬男装里，Logo的使用则更加幽默有趣。除了衬衫、领带、丝袜、和鞋子上的传统Logo。设计师把开云集团的logo也印制在白色短款卫衣上，这不就是典型的员工制服嘛，当然也将会是下一个爆款和抄袭之最。

Demna Gvasalia把开云集团的logo也印制在白色短款卫衣上

同时还借鉴了美国参议员Bernie Sanders在参加美国总统选举期间设计的竞选图案，将“Balenciaga”以全新形象绣在了上衣外套的左前胸。Gvasalia将这些logo元素统一称之为“Corporate Merch”。你难道不觉得那件宝蓝色七分袖卫衣在这样的logo之下犹如一件运动品牌服饰吗？