俗话说“民以食为天”，这话放在咱们北京更是一点都不假，且不说咱北京好吃的东西有多少，就单说咱北京每个小吃背后的故事，就足够让您叹为观止了。今儿妞子我就跟您唠唠。
说到艾窝窝，吃货的我想到它的甜甜的黏黏的味道就感觉投降了，可是您知道艾窝窝的历史来源竟然与后宫有着莫大的联系吗？据老北京人传说，有一位在“皇宫”紫禁城里当过太监的人说，明时皇宫里的 “储秀宫”居住着的皇后和妃子，她们天天吃山珍海味，感到有些腻了。有一天，在“储秀宫”做饭的一个回族厨师，从家里带了些经常食用的清真食品“艾窝窝”，正在厨房里吃的时候，被一位宫女看见了。她一尝很好吃，就给皇后带了点，皇后一尝，亦感到非常好吃，就当即让这位回族厨师为居住在“储秀宫”的皇后和妃子们做“艾窝窝”吃。
最初听到“驴打滚“这个名字的时候，我是拒绝品尝这个食物的，因为想到驴打滚过的食物，这可怎么吃啊？后来看见它的庐山真面目之后，我就发誓以后一定不再让它离开我的生活了。据说有一次，慈禧太后吃烦了宫里的食物，想尝点儿新鲜玩意儿。于是啊，御膳大厨左思右想，决定用江米粉裹着红豆沙做一道新菜。新菜刚一做好，便有一个叫小驴儿的太监来到了御膳厨房，谁知这小驴儿一个不小心，把刚刚做好的新菜碰到了装着黄豆面的盆里，这可急坏了御膳大厨，但此时再重新做又来不及，没办法，大厨只好硬着头皮将这道菜呈给慈禧太后的面前。慈禧太后一吃这玩意儿觉得味道还不错，就问大厨：“这东西叫什么啊？”大厨想了想，都是那个叫小驴儿的太监闯的祸，于是就跟慈禧太后说：“这叫驴打滚。”于是，我们的一道有名小吃“驴打滚”就这样诞生了。
其实，“驴打滚”真正名字的由来，是因为成品黄，白，红三色分明，非常好看。加上最后制作工序中撒上的黄豆面，犹如老北京郊外野驴撒欢打滚时扬起的尘土，因此而得名。
面茶作为咱们老北京人早餐中的一种，喝起来也有一定的讲究，那就是不用勺不用筷子，而是一手拿碗，先把嘴巴拢起，贴着碗边，转着喝。
面茶的起源时期，据悉可以追溯到清代。据清代《随缘食单》记载：熬粗茶叶汁，炒面兑之，加芝麻酱亦可，加牛乳亦可，微加一撮盐。无乳则加奶酥，奶皮亦可。这是关于面茶最早的记录和介绍。
如果您有幸早上在特正宗的北京早点铺子吃过早饭，您一定经常听到这样的一个说法，那就是“老板，来碗儿豆腐脑。”
在咱北京，早年间喝豆腐脑，前门外门框胡同的豆腐脑白和鼓楼豆腐脑马最为有名，人称：南白北马。”门框胡同的白家豆腐脑称的上是白如玉，嫩如脂，入口即化且有豆奶之香。除此之外，咱北京西城区的西单米家兄弟，南城天桥的姓白的豆腐脑口碑也是不错的。
说到炸糕，咱北京人更是不陌生了。可是其实要是炸糕真正的起源地并不是咱北京，而是天津。估计因为天津和北京地理位置很近，再加上咱北京人实在太喜欢它了，所以它的名号在咱北京比天津还大。
炸糕起源于晚清光绪年间，那个时候有个人叫做刘万春的，开始他推着独鸵车走街串巷叫卖炸糕，积累些资本之后，刘万春与他的外甥张魁元合伙，租了一间八尺见方的脚行下处（搬运工办事与休息的地方）挂上了刘记的招牌，干起了炸糕店。由于刘万春做的炸糕选料精，做工细，味道好，口感妙，物美价廉。在众多的炸糕中出类拔萃，独树一帜，买卖日渐兴隆，最终赢得了“炸糕刘”的美称。
提到卤煮，咱北京人总是想起过去南城南横街的那家小肠陈，甚至也有的人一直认为，小肠陈是咱北京卤煮的起源地方。
其实，真正的卤煮起源，真的比小肠陈永久的多，大概可以追溯到乾隆年间。乾隆四十五年(1780年)，皇帝巡视南方，曾下榻于扬州安澜园陈元龙家中。陈府家厨张东官烹制的菜肴很受乾隆喜爱，后张东官随乾隆入宫，深知乾隆喜爱厚味之物，就用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味香料烹制出一道肉菜供膳，后来命名这道肉菜为“苏造肉。”
后来这道菜慢慢传到民间，旧社会用五花肉煮制的“苏造肉”价格贵，一般老百姓吃不起，于是他就用价格低廉的猪头肉代替五花肉，同时加入价格更便宜的猪下水煮制。没想到歪打正着，一发不可收拾地创出了传世美味，这就是咱们日后熟悉的卤煮了。
咱老北京的灌肠一般分为两种，一种叫做大灌肠，主要是有猪肥肠做的；另一种叫做小灌肠，是用淀粉加红曲水和豆腐渣调成稠糊做成的。现在我们吃的一般都是小灌肠。
北京最早的“灌肠”铺是后门桥头路东的“福兴居”，清光绪年间开业，掌柜的姓普，人称“灌肠普”。他家以真正的猪肥肠灌上碎肉、淀粉和其它香料，煮得不软不硬、烙得老北京灌肠不老不皮，外焦里嫩，浇上盐水、蒜汁儿，吃起来别有风味。据说慈禧太后在地安门火神庙进香之余，曾到这里品尝，并大加赞赏。由此，福兴居的灌肠成为定期向清廷奉献的贡品。
第一次对咱北京爆肚有特别印象的，是看《大宅门》有一集中白七爷与自己的孙子白占元有一次吃爆肚，最后要了十几盘的那个情节。当时就决定，第二天就算踏遍北京城，也一定要尝到最正宗的爆肚。
作为北京最具代表特色的小吃，它的历史可以追溯到清朝乾隆时期，而其鼎盛的时候是在清末及民国初期。
听老人讲，当年在东安市场一溜能有7、8个摊子在卖爆肚。而当时比较有名的爆肚包括：东安市场的爆肚冯、爆肚王，天桥的爆肚石，门框胡同的爆肚杨，东四牌楼的爆肚满等。
提到包子，我们最先想到的一定是什么杭州的小笼包，天津的狗不理。其实咱北京的包子也有一种极其有名，那就是羊眼包子。这包子有名到什么地步啊？有名到人家的起源都扯得上帝王家了。
相传，清朝康熙皇帝，曾乔装打扮到前门外，走进羊肉包子铺，殷勤的回民掌柜用小托盘送来了两杯盖碗茶。向康熙皇帝问安后，陪着笑脸说：“不怕爷恼，爷在里边(宫廷)什么山珍海味没尝过，还屈驾来尝羊眼儿包子，小的实在不敢孝敬。”
康熙明知自己的身份已被识破，还是佯装要吃包子。掌柜的无奈，只好说：“爷赏脸，一定要吃，那请少等会儿。”不一会儿，便送来了热腾腾的小包子。康熙用筷子挟一个放在碟子里，细心地观察。只觉阵阵香味扑鼻，放到嘴里一尝，果然味道鲜美，质地不一般。
但是，康熙帝左找右找也未看见“羊眼儿”，便问掌柜的：“为什么看不见羊眼儿?”掌柜忙回答说：“回爷的话，有罪不敢欺瞒：馅肉没有羊眼儿，只是做的精细些，包的个头小一点，像羊眼儿，就给起了个‘羊眼儿包子’的名字。”康熙尝了两个，觉得非常可口好吃，便传旨：“朕觉得羊眼儿包子很好，可经常送到宫中，找内务府开银。”从此，羊眼儿包子名声大噪，誉满北京城。于是，四城各处的回民都做起羊眼儿包子，遂成了回民喜食美味。
北京人早餐中吃包子除了搭配馄钝，那就是一定要搭配炒肝，才会觉得这一天都完美了。
北京炒肝历史悠久，是由宋代民间食品“熬肝”和“炒肺”发展而来，清朝同治年间，会仙居以不勾芡方法制售，当时京城曾流传“炒肝不勾芡----熬心熬肺”的歇后语。到清朝据说，当年慈禧太后忽然也想尝尝炒肝儿的味道，可经她这一尝不要紧，虽博得赞赏，却言明去掉心和肺也许更好。
金口玉言，小民岂敢违命。自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。
炒疙瘩在咱北京小吃中不算是有名的，但却算是最扛饿的了。一般情况下，如果中午一盘子炒疙瘩下肚，姑娘的话晚饭就不用吃了；小伙子的话晚上跟发小喝点啤酒吃点凉菜，也就差不多了。
据悉，民国初年，北京宣武区虎坊桥东北的臧家桥，开了一家名叫广福馆的面食铺，店主姓穆只有母女俩人，供应面食均为低廉品种。一天几位常客对母女俩说：“面条都吃腻了，能否改一个吃法?”母女俩照顾客要求，将面揪成疙瘩煮熟后捞出拌虾酱吃，觉得不够味儿，又炒着吃味道果然不同。炒疙瘩由此初步形成。此后母女俩精心制作，并在配料上进行改进，终于使炒疙瘩名声大振。这也是咱北京炒疙瘩的来历。
糖火烧是咱北京最有名的早点之一，，已有300多年历史，原为河北省小吃，后传入北京，成为北京小吃。
相传远在明朝的崇祯年间，叫刘大顺的回民，从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州，也就是今天北京城正东的通州。
刘大顺见这通州镇水陆通达，商贾云集，是个落脚谋生的好去处，便在镇上开了个小店，取名叫“大顺斋”，专制作销售糖火烧。沿至到了清乾隆年间，大顺斋糖火烧就已经远近闻名了。
每个北京美食背后都有着属于自己的特别故事，它们都值得每个北京人记住。
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