一年4000万吨，全球第一，哪个省才是中国吃辣天花板？

在吃辣这件事上，恐怕太阳系之内，中国人已经难遇敌手。

中国疾控中心“中国人辣味喜好地图”显示，祖国山河已经被辣椒彻底染红， 我们已进入了一个“全民无辣不欢”时代 。

中国人吃辣究竟能有多疯狂？

根据联合国粮农组织的数据：早在2017年，我国辣椒的种植面积就已经超过3000万亩，占全国蔬菜种植总面积的12%、世界辣椒播种面积的40%，产量达4000万吨，是 世界第一大辣椒生产国与消费国 。

2019年，我国各类蔬菜种植面积(单位：万亩)

而根据《2018全国调味品行业蓝皮书》，2018年我国辣味调味品占所有调味品销售额的30.88%， 辣椒产值超700亿，连续十多年居蔬菜产业之首 。

辣椒，已经成为当之无愧的“蔬菜之王” 。

不过，对吃辣早就已经见怪不怪的中国人，最近却因为一条热搜吵翻了天——“ 江西吃辣第一” ，火速引来2.9亿人次入场围观：

啥，阿卡林省这回出息了？！这让吃辣老大哥湖南、四川、重庆、贵州的面子往哪里放！

所以，今天，我们就来摆事实讲道理，论证下，历史上中国人吃辣到底哪家强？

1

谁是第一个吃辣椒的中国人？

很有可能是清淡的浙江人

要想搞清楚哪个省份的人最能吃辣，就得先弄清楚，是谁才把“辣椒”引入中国人的食谱。

辣椒是最初生长于南美洲地区的古老植物，距今至少已有7000年的历史。

不过追根溯源， 辣椒真正进入全球视野，还是在15世纪末哥伦布第二次横渡大西洋到达美洲那会儿 。

据说当年哥伦布抵达西印度群岛后，遇见的是一种名为“cascabel”的绿色圆形辣椒，这种辣椒尺寸和铜铃相似， 由于哥伦布之前并未见过辣椒，所以误以为自己见到的是一种新型胡椒品种 。

这也是为什么，在英文中，辣椒要被叫做“chili pepper”的原因。

但欧洲人实在没有吃辣的天赋，例如，英国作家莉齐·克林汉姆曾在《咖喱传奇：风味酱料与社会变迁》一书中提到：

“ 人们并未将辣椒当做新的香料，而仅作为一种好奇的观赏植物 。”

随后辣椒随着葡萄牙贸易船队一路漂洋过海，到达印度、东亚等地区。

但辣椒的命运实在悲催，到达中国第一站就选在和欧洲同样讨厌辣味的广东，它的用途注定也只能和英国一样：

关于辣椒的最早记载出现在明代杭州高濂所写的《遵生八笺》中：

“番椒丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红， 甚可观 。”

不把辣椒当食物看也就算了，明代士大夫们还把它变成一种“污污”的植物，这就相当过分了。

比如，明代汤显祖的《牡丹亭》在全剧最关键的转折《冥判》这一出戏里，用39种花比喻传统社会一个女人一生中要经历的种种阶段。

可辣椒花，偏偏被用来隐喻圆房这个阶段 ：

“凌霄花，阳壮的咍；辣椒花，含笑花，情要来……”

辣椒“改邪归正”，还要等到100多年后。

以往关于中国人最早食用辣椒的记载，一般认为出现在康熙时期的贵州 ，例如，《黔书》中就提到“椒之性辛，辛以代咸”，康熙六十年的贵州《思州府志》里也提到“海椒俗名辣火，土苗用以代盐”。

所谓“海”，就是说这种“椒”是从海洋上来的，这也是现今川渝地区以“海椒”称呼“辣椒”的由来。

但这些典籍中的记载都是三言两语，语焉不详。

根据 华东师范大学从事比较文化学研究的 张竞教授 在新书 《餐桌上的中国史》 中的观点， 最早食用辣椒的更有可能是浙江人 。

理由是 浙江海宁人王士雄 1861年初版的《随息居饮食谱》中以“辣茄”的名称，更为明确地介绍辣椒的性状、食用方法。

但不管怎样，可以确定的是，真正让食辣得以成为一种文化而发扬光大的，还是 以贵州、湖南、湖北、四川为核心的“食辣四巨头” 。

也是从此时开始，“辣”得以作为一种味觉形容，进入文学作品之中。

比如，《红楼梦》里面，王熙凤被贾老太太戏称为“我们这里一个有名的泼皮破落户儿”，外号“凤辣子”，这已经是乾隆年间的事了，由此可见，可能贵州人最先食辣的说法可能要更靠谱些……

2

吃辣四巨头，究竟谁才是老大？

不过今天的“辣”和清朝那会儿的辣，早已经不可同日而语了，辣椒在全中国餐桌上的流行，也不过是最近三四十年的事。

但不管怎么讨论， 在辣椒普及之路上，贵州，都是一个绕不开的始祖级别的存在 。

毕竟，对于不少年轻人来说，真正打开他们“食辣”的人生大门的，正是有着“国民女神”之称的“老干妈”。

贵州的辣椒，在制法上也冠绝诸省： 煳辣椒粉、干辣椒粉、油辣椒、泡辣椒……但无论怎样，“辣”在贵州最终也还是要归结到一种更为古老的口味上—— 酸 。

以至于有人说，加入酸的辣，辣得并不纯粹。

贵州酸汤鱼

要想享受比酸辣更上一层的舌尖上的双重刺激，我们还得求助于川渝地区的 麻辣 。

重庆人，一天三顿离不开辣椒 。

早上吃辣，中午吃辣，晚上还要吃辣。吃火锅，红汤锅嫌不够辣，在外面裹一层辣椒面，然后，里面再裹一颗泡菜椒 ：

重庆人就连做个蛋糕，也要是火锅的形状：

而同为巴蜀地区的成都，和重庆吃辣的能力不相上下。

就拿火锅来说吧。辣椒面+小米椒+原汤，是川渝火锅油碟的正确打开方式：

四川人对辣的偏执，甚至已经影响到他们的宠物：

图片来源：知乎用户@脆桃嘎嘣脆

在综艺节目《中餐厅》中，王俊凯和白举纲，两个川渝地区人民，给法国人做中餐。他们口中的一点都不辣，在法国人看来是“super spicy”。

王俊凯一脸错愕地说：“ 我一颗辣椒也没放啊，难道豆瓣酱也算辣的？？？ ”

但真正凭借吃辣椒C位出道的省份，还是湖南，这点应该没啥争议👇

如果你跟湖南人一起吃过饭，就会知道他们都是骗子 ：

“四川人说不辣，你最多被辣到怀疑人生，湖南人说不辣，那是要你命。”

湖南人不是天生能吃辣，但是他们为吃辣可以不要命 。

网上曾流传着一组动图，简单粗暴地展示湖南人的吃辣能力。

川渝人吃辣，是白饭配辣椒：

而湖南人吃辣，是辣椒就白饭 。隔着屏幕，都感觉到阵阵辣意袭来.......

在湖南，微辣，是一门玄学 。

毕竟，臭豆腐、剁椒鱼头一点都不辣，辣椒炒肉也得用那种特别辣的辣椒做才有辣味儿，可不是青椒炒肉丝那种玩意儿

以至于有人说，作为一个外地人， 去湘菜馆子里即使要微辣，也会被辣到怀疑人生，终于体会到秦始皇统一度量衡的历史意义 。

但一说起辣的排名， 江西的存在感就低到让本地人万分悲愤的程度 。

事实上，如果说湘菜是击穿胃部的子弹，那赣菜就是瞄准整条消化道的汽油弹。

有顶级老饕讲，江西的特点就是： 很辣，四川人吃了会流泪，湖南人吃了会忏悔 。

通常情况下，江西最常见的小炒肉就能干翻一大批自命不凡的川渝老大哥。以至于在江西，厨师会不无挑衅地说：“ 早说你是四川人呐，我少放一点辣椒 。”

据说， 在江西，只有一道菜，那就是辣椒炒一切 。

万绿丛中两片肉，才是江西辣椒炒肉的正确打开方式：

川菜之辣，七分辣在菜名，三分味在麻椒。

湘菜之辣，九分辣在汤底，一分辣在嘴巴。

而 赣菜之辣的精髓，十分全在菜里 。干辣椒、辣椒粉、鲜辣椒、小辣椒、朝天椒，但凡能叫得上名字的辣椒都能在江西人的家常菜品中看到。

在江西人眼里，能吃三瓶老干妈的人根本不算能吃辣， 老干妈那是属于直接被归为鸡精类的调味品，能干嚼一整筐朝天椒的人才叫“真汉子” 。

3

广东人不能吃辣？

堪称中国食辣史上最大的“冤案”

都说，世界上有两种辣，一种叫辣，一种叫广东的辣。

广东的辣就是跟你客气客气、意思意思 。“人菜瘾大”是广东人在辣椒面前撕不掉的标签。

还记得，2018年台风“山竹”侵袭广东一带，超市被抢购一空，唯独辣椒无人问津，剩下速食酸辣粉、藤椒味儿方便面孤零零躺在货架上的情景吗?

就算整座城都没吃的，广东人也绝对不吃辣椒！这是“广东人最后的倔强”。

但这无疑是本世纪，中国饮食史上最大的“冤案” 。

早在2013年6月，《健康时报》、新浪健康推出过一期《中国城市食辣报告》，从地域分布、人群特征、习惯特点等方面梳理我国城市人群食辣的基本情况。

在地域分布上， 北京 （24.4%）、 广东 （19.1%）、 江苏 （12.4%）、 浙江 （8.5%）及 山东 （7.7%）排前五位，而不是公认的四川、贵州、湖南、江西等几个“辣省”。

广东人吃辣的天花板，在 粤北韶关 ，要是广东大哥让它出战， 菜系辣度能排全国第三。

韶关辣排全国第三 ，图：@大众点评

广东辣，是真不跟你开玩笑的。

曾有不谙世事的“受害者”在微博现身说法：“吃过广东南雄鹅王，微辣没把我辣死”。 对了，他是江西人。

能把一个江西人辣死，不愧是你—— 韶关南雄，广东吃辣界隐藏boss级选手。

为什么在广东、上海、北京这样传统上根本就不怎么吃辣的地方，如今辣味却越来越流行呢？

中山大学移民与族群研究中心副研究员曹雨在《中国食辣史》一书中分析认为，吃辣之所以能在当今C位出道， 一是受到生活节奏加快的影响，二是吃淡味的成本越变越高 。

图片来源：《中国食辣史》

中国近30多年来，城市化加速发展，大量人口涌入一二线城市之中，新进入城市的移民需要通过社交来建立社会关系，而吃饭是中国人建立关系的最传统和便捷的手段， 辣味菜肴是相对便宜的，也是移民能够消费得起的食物 。