李纯恩是香港作家、饮食评论人，也是旅游、饮食电视节目主持人。 图/蒯宇澄
城市的繁华和荣耀不见得能惠及每一个人，而食物的芬芳会牵扯每一根神经。
文/冯柒
那天中午在“陆羽”饮茶，是李纯恩的主意。两个礼拜前，他在《头条日报》“好好过日子”专栏那篇文章《饮茶遇健仔》，写的便是在陆羽发生的日常。
李纯恩是上海人，来香港谋生三十多年，舌尖和身心都成了香港人。城市看上去再光鲜，说到底还是供人玩赏的门面。只有赢得自己人的心，才是真正的家园。
显然，香港味道深得他心。饮食文章，李纯恩写过无数。“好好过日子”是他的生活态度，既保留了上海男人的干净清爽，又有香港男人的刻苦老实。
因为文化混血的身份，李纯恩的“食经”宽广而精到。
香港味，一种念旧的基底
香港人念旧。这种情怀不是黑胶唱片带着划痕的声音，或者精致英国骨瓷茶杯中的水波花纹，而是走街串巷去喝一杯奶茶、吃一份菠萝油的杂碎享受，于中环街道上上下下，找熟悉的老茶馆，冲一盅浓似墨汁的普洱，外加例牌两件。
陆羽还是旧时模样，楼下门童是印度人，推门而上，狭窄的木楼梯，扶手经年光滑发亮，茶楼内装饰颇有年代感。陆羽沿用过往的点餐单，薄脆纸张装订成册，勾选撕下即可。现在广州时兴新派粤菜，热衷搞搞新意思，陆羽的点心还是最传统的广东味道。
李纯恩是陆羽的常客。他说：“这个地方很好玩，来这里饮茶的，很多都是认识的老朋友。”三个小时里，他不断和来者打招呼。对面那一桌坐的是从前做报纸时的旧同事，从楼下喝完茶上楼闲聊两句的二人是作家夫妇。
最妙的是，早两个礼拜刚遇着的“健仔”（彭健新，温拿乐队成员）竟又再碰到，而在此之前，他们十多年未见。“不需要特地约，来这里总会碰到。”李纯恩说，陆羽还有很多他们这样的常客。有些铁杆茶客，除非八号风球，否则每日必到。
充满怀旧气息的陆羽茶室。图 / 黄静利
如果不是熟客，可能会有不同的感受。“面生的人，服务员就没有好脾气了。”李纯恩很客观。陆羽的侍应表情冷漠，清一色白衬衫配黑裤子，他们在茶室狭小空间内移动，看起来有些懒散。
然而，假如这些侍应变得像航空公司乘务员那般笑面迎人，恐怕香港人反而会不习惯。自由行开放之后，面对游客人潮如涌，香港这个国际大都市，对自己提出了更高的服务要求：“今时今日，这样的服务态度是不够的。”李纯恩对此有所保留：“什么叫做好的服务态度？服务态度是没有标准的，服务只要合理就够了，用得着别人整天‘烚熟狗头’（咧嘴逢迎）对着你吗？”
老茶室侍应散漫，茶餐厅伙计手快，两种节奏，一样的直来直往，不喜客套。李纯恩觉得，茶餐厅伙计如果跟你客气反而浑身不对劲，“茶餐厅一定是摔碗摔碟、乒乒乓乓的”。
陆羽茶室的菜单，看菜名就诱人。
图/蒯宇澄
近年内地城市广开茶餐厅，以为有茶、有简餐，便顾名思义算是“茶餐厅”了，殊不知，这“茶餐厅”是一种格式严谨的食店。李纯恩也在内地吃过味道像样的茶餐厅，“但是价钱就非常不茶餐厅”。
香港的生活风情多元丰富，唯独茶餐厅一样特产。昔年香港劳动阶层沿袭了英人下午茶之尚，茶餐厅就是香港自己发展而来的粗简版本下午茶。今日，它仍是工薪阶层的典型歇脚处，如果要做高价，它还是茶餐厅吗？
香港人的味蕾，敏锐而广阔
