文 /
安娜丽
来源 / 《hi欧洲》
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我们的眼前坐落着卢布尔雅那(Ljubljana)的设计与摄影中学，几名学生正在阳光下休憩。
“他们都是梅拉尼娅的晚辈，” 导游Andrej Meznarcic泰然自若地说道。
我一脸疑惑地看向他。
“其实呢，梅拉尼娅·特朗普 (Melania Trump) 就是从这里毕业的。
不过，她是斯洛文尼亚人的事实连许多美国人都不清楚。
”他笑着说道。
虽然她可以算是目前世界上名声最显赫的斯洛文尼亚人了，但我们此行并不是要拜访梅拉尼娅。
她曾经就读的学校建筑原先是座修道院，由斯洛文尼亚最著名的建筑家和民族英雄约热·普列赤涅克(Jože Plečnik) 重新设计而成。
这位早期极简主义的现代设计大师之于卢布尔雅那，就好比安东尼·高迪 (Antoni Gaudi) 之于巴塞罗那。
他为这座城市设计了许多漂亮的桥梁和高楼，以及石柱、金字塔和街灯等都市设计元素，他的作品只为了一个目的存在——将这座城市变得更美。
普列赤涅克师从知名的维也纳建筑家兼教育家奥托·瓦格纳(Otto Wagner)，随后在维也纳(Vienna)、贝尔格莱德(Belgrade)和布拉格城堡 (The Prague Castle)工作。
我们在学院墙边欣赏着他半身像严肃的面容。
这位性格孤僻的大师完成了三重桥 (The Triple Bridge) 的设计，近乎以一人之力改造了这座城市。
他创造了许多新的元素，重造了包括河岸在内的几乎一切景观。
1952年，卢布尔雅那市的决策层请求普列赤涅克改造我们现在所处的 Križanke 修道院，将其变成卢布尔雅那节(The Ljubljana Festival)的舞台，这也是他的最后一项卢布尔雅那项目。
最终的成果便是一座露天的古罗马广场，两边立着历史气息十足的石柱，用以纪念卢布尔雅那作为古罗马帝国艾摩那城 (Emona) 的历史。
我在短暂的拜访中深刻感受到卢布尔雅那的多彩文化，它正在成为越来越吸引人的旅行目的地。
斯洛文尼亚地处日耳曼、地中海和斯拉夫世界的十字路口，在1991年取得独立前，它还是南斯拉夫的一部分。然而，它比其它的巴尔干半岛邻居们要更为繁荣富饶，在许多层面上与相邻的奥地利和意大利也更具相似性。
卢布尔雅那常被人与布拉格相媲美。斯洛文尼亚很小、很美，它就是一处适合慢慢度过时光的宝地。
夏日时分，Meznarcic 还有另外两位导游便会带你进行一趟叫作“三位大胡子”的旅途，这趟骑行之旅在今年还被评为欧洲最佳自行车路线。
游客将以三位大胡子先生为主题环游这座城市，他们都是著名的斯洛文尼亚知识分子：
作家伊万·参卡尔 (Ivan Cankar)、画家里哈德·亚科匹奇 (Rihard Jakopič)，当然还有约热·普列赤涅克。
这三位留着大胡子的艺术家都在卢布尔雅那和斯洛文尼亚的历史上留下了浓墨重彩的一笔。
当你来到市中心，驻足在斯洛文尼亚最伟大的古典诗人弗兰策·普列舍仁(France Prešeren) 雕像前，你才会明白为什么这个国家会如此重视它的知识分子。
普列舍仁深深知道，小国如斯洛文尼亚，作为哈布斯堡王朝奥匈帝国的领土，唯有拥有用自己的语言书写的文学，才能够传承它的文化。
这样的观点使他遭受奥地利当权者的打压，但市长 Ivan Hribar——这个时代的又一位标志人物，依旧为他造了一座雕像，并邀请2万市民前来目睹雕像的落成典礼。
图/VisitLjubljana in Dunja Wedam
事实上，卢布尔雅那的地标建筑几乎都可以追溯到 Ivan Hriar。
他是在1895年的大地震发生后，才开始治理这座城市的。
哈布斯堡皇帝弗朗茨·约瑟夫一世 (Franz Josef I) 曾计划在卢布尔雅那河上造桥纪念他的统治，并将其命名为银禧桥。
不过市长先生坚决不用鹰和狮子的形象来装饰桥梁，而要刻上象征卢布尔雅那的龙的图纹，这也是为什么这座桥被称作龙桥 (The Dragon Bridge) 的由来。
斯洛文尼亚卢布尔雅那龙桥，Dragon bridge of Ljubljana, capital of Slovenia
图：
xbrchx/ iStock / Getty Images Plus
龙一直都是这座城市的象征。
关于龙的故事可以谈到古罗马时期，那时的卢布尔雅那还是一片沼泽地，沼气时不时地会燃起火焰。
中世纪的人们无法解释这般自然现象，于是选择相信沼泽地里居住着吐火的怪物。
这个故事后来和杰逊 (Jason)王子的传说结合到一起，据说杰逊和他的阿尔戈英雄们来到这里，斩杀了恶龙，并建造了卢布尔雅那城。
市中心几条街开外就是一片充满乡村风情的地区，名叫克拉科沃(Krakovo)。
1271年，几位条顿骑士在这儿的河边买下6座农场，这就是克拉科沃的开始。
那时，只有渔民住在这里，他们是唯一被许可在卢布尔雅那河里捕鱼、然后将河鲜供应给贵族名媛的人群。
随后，克拉科沃的妇女们开始种植蔬菜，很快就足以整座城市提供新鲜的沙拉。
这些妇女用特殊的车辆运载着蔬菜，被叫作“克拉科沃的沙拉女子”。
附近的一些13世纪房屋依旧屹立着，人们仍在花园里种植着蔬菜。
在这个森林密集、空气清新的国度里，想要吃到有机蔬菜是再容易不过的事儿了。
卢布尔雅那在历史的长河里屡屡遭遇地震和大火的劫难，但每次都能在灾后得到重建。
在过去10年里，整座老城都被人行道化，充满了生机。
斯洛文尼亚是世界上少数高等教育免费的国家之一，游客和学生在城里人来人往。
在这个无车的天堂里最适合做的事，就是坐在河边的露天咖啡馆里，看着热爱生活、性情豪放的斯洛文尼亚人生活的写照。
重建被遗弃的卢布尔雅那城堡也是市长Ivan Hribar的众多工程之一。
城堡原先是座军事堡垒，从公元前1200年便持续有人居住。
它本是边境伯爵们的居所，后来哈布斯堡帝国派来在当地的统治者卡尼奥拉公爵(Duke of Carniola)们，便历代住在里面。
城堡的瞭望塔可以追溯到1848年，塔中守卫的职责就是当发生火灾、或有尊贵访客和盛事举办时，鸣炮已通告整座城市。
在阿尔卑斯山上的景色真是美不胜收。
时至今日，城堡里充满了各色活动，有角色扮演类的导览路线、逃生密室、爵士乐舞厅还有许多餐厅。
在夏天，城堡甚至还在星空下放映露天电影。
不过，在过去这是一座监狱城堡，参观者首先看到的也是狭小的石头牢房。
中世纪时，这里有两座监狱，一座露天，里面关押着农民和土耳其人；
另一座是贵族用监狱，提供更为舒适的环境。
城堡在19世纪时再度沦为监狱，在两次世界大战期间，意大利士兵就是在这里被强迫制作骨头纽扣。
下午，我看见了卢布尔雅那截然不同的一面。
我本想着参观由监狱改造而成的塞利卡艺术旅馆(Hostel Celica)，但旅馆主人兼音乐家Aleksander Jovanovič却将我带到外边。
原先的兵营建筑被各色人群在90年代占据，现在成了独具特色的艺术中心Metelkova Mesto，还有许多非主流舞厅和音乐场所。
兵营正面的简陋建筑里有好几家博物馆，但背面却被城市的免费艺术家画满了涂鸦、街头艺术和布置艺术，到处是艺术家的工作室和俱乐部。
现在，这里已成为一个独特的旅游景点。
早些时候，这里充满了邪恶和犯罪，Jovanovič告诉我。
中世纪时，它就已是公开行刑和女巫审判的地方。
在19世纪时，它是一个兵营的所在，逃兵和政治犯都被关押在监狱里。
尽管市政厅一度计划将这片地区夷平，但是艺术家们却希望用艺术来改变过去阴暗的历史，涂上明亮的色彩。
