七年前的八月，我第一次吃到阿拉斯加帝王蟹，是在新西兰念书的时候。
清蒸，加少许蒜蓉，再淋上烧滚了的油。硕大的盘子里蟹壳红得妖艳，遍布全身的棱角让人垂涎又不敢触碰。香味儿见缝插针地钻进我鼻尖正在翕张的毛孔里。
在奥克兰一家吃蟹的专门店，我和当时的小男友对席而坐，他低着头，发梢垂到眼角，小心地掰开蟹壳，颇具仪式感地放到我碗里说，你先吃。
在那个手里没钱，每天吃快餐和汉堡的年纪，攒钱吃大餐总会夹带着兴奋与不安。他剥出肥美白皙的蟹肉，在汤汁里轻轻一搅，递到我嘴边。蟹肉的纹路丝丝分明，浸润了汁水，入味三分。
晚归的车辆在空旷的街区穿梭，南半球的新西兰已是隆冬。我早已忘记那家店坐落在哪一个取名为圣某某路的街区，只记得那个男孩眉间的温柔。
很多年过去了，除了父母，很少人与我同桌吃蟹。直到前几天，我和老胖子郭导在蟹小宝对席而坐，他低着头，鱼尾纹垂到眼角，小心地卸下蟹脚，颇具仪式感地送入口中，撕扯起来。
我夹走这只面包蟹的蟹壳，正准备一览其中丰腴的蟹黄，老胖子突然一副不许动筷的架势大喊，别。
螃蟹，要从脚吃起。你知道吗。
为什么？
因为先打开蟹壳吃蟹身的话，蟹脚易凉。所以得耐住性子，从外往里吃。蟹壳用来保温，吃完蟹脚蟹身后，才轮到最美味的蟹黄。就像做足了前戏，摒足了气力，终于终于，在最后一刻迎来高潮。
老胖子面色通红地把八只细脚通通嘬完，灌下一口黑啤，“不过啊，肯让你先吃蟹黄的人，一定很爱你。”
夜色阑珊，酒过三巡，总有人能用一句话击中你的心事。我丢给老胖子一只巨大的蟹钳说，来，吃饭吃饭。
眼前的面包蟹经过油炸，喷香满溢。炸，其实是与时间抗衡的烹饪工序，不可操之过急，不可慢条斯理，在最稳妥的火候出锅，才可肉质紧实，而不会过分干柴。
以黑椒为佐料，口味重，颇适合胃袋空空，口舌淡淡时吃。
出锅前撒上与蒜蓉同炸的面包糠，堆叠宛如小山，在其中寻觅蟹肉，犹像万花丛中抱得美人，手如柔荑，肤如凝脂，巧笑倩兮，美目盼兮。
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螃蟹，是傲物。而好蟹，是海中佳丽，是海底的宝。
其实在今晚之前，我并不知道蟹小宝是uncle吴的又一力作。如同他的猪爸，专一食材，专一料理。十二道以蟹为主角的大菜，掷地有声，你若想在蟹小宝摆一顿集结所有前男友都未必能吃完的全蟹宴，也是不成问题的，并且人均只要140元。
为了保证新鲜与活力，从世界各地远道而来的螃蟹们被供养在你面前的水缸里，横行霸道，自由呼吸。下单现抓，随做随吃。
下酒开胃，有近十种可选的前菜。醉蟹钳醉湖蟹，都如小丫头一般古灵精怪，酸辣爽口，让瓷实的碗底变得无边魅惑。
轻拢慢捻抹复挑，稍尝几块，管理好胃袋的闸门，便可推门进入盛宴。
在我看来，冰镇红毛蟹是最适合仲夏的。晶莹的冰块上码着晶莹的蟹，蟹壳已经打开，用筷子拨出蟹肉即可，附送的酱油我是用不到的，因为蒸好的蟹肉本身已经足够鲜甜。
如果胃不好，蘸一点芥末吧，淡淡的辛辣不会掩盖住红毛蟹的本味。
这一道虾兵蟹将，不消五分钟就被老胖子风卷残云。“你看，龙虾和螃蟹一定是情投意合的，所以素颜都能那么美。”
鲜活的食材无需浓油赤酱来遮遮掩掩，日本来的籽蟹，和8钱左右的小龙虾，仅做清蒸，香料也不必放。配上两碟特调的酱料，足以令人忘忧。
其实螃蟹性寒，与粥同煲顶好。膏蟹敲开，蟹肉和蟹黄渗入粥底里，愈发稠密。文火慢炖，熬得浓浓一层粥油，经过喉咙滑入食管，是如同熟成女性的温润。
蒜蓉粉丝红雪蟹，叫我想起那个还没有支付宝的冬夜，最后一口蒜蓉帝王蟹落肚后，假装吃得很饱的我们，手里攥着纽币，惴惴不安地买单，给小费，然后走出门。在明晃晃的路灯下摸着似饱未饱的肚子，心满意足地大笑。冷风依然迅疾，心里却像有小女孩划着火柴一样温暖。
钱包和肚腩一样渐渐饱满，然而青春和丢弃的乳牙一样永不再来。
吃了很多很多顿饭之后你会恍然大悟，其实爱你的人，才不会管什么规则约定，他愿意为你手摘星辰，愿意把最美最好的，都赠给你。
文丨王铁蛋
摄影丨小黑
