“每个人所谓的家，都是儿时所见所忆，犹如乡愁般的，取代了这旅程的终点。旅程是个圆，由家楔始，游历大千世界，最后仍然回归于家；然而这个家已是截然不同，借由最初的分离与启程，这个家已被赋予了全新的意义。”——C.马格利斯
佛罗伦萨传奇
Gucci再度回到佛罗伦萨举办时装发布会。
1921年，Gucci创办于这座欧洲最重要的历史名城，并在这里举办了品牌历史上的第一场正式的时装发布会。即便如今品牌已经在罗马、米兰、佛罗伦萨设立了三个总部，但品牌的深厚历史依旧陈列在位于佛罗伦萨市中心的Gucci博物馆里供游客观赏。对于任何一个品牌而言，岁月就是一场未知的旅程，跟人一样，这也会意味着分离、遗弃、改变、搬动。由佛罗伦萨起始，再度回归于此，旅程继续，探索不止。
名城佛罗伦萨
作为文艺复兴名城，无论过去了多少个世纪，佛罗伦萨一直以一种“传奇”的姿态在世界史上占据着重要的位置。每年，来自各个地区的那如织的游客就是最好的证明。而作为这一奇迹的开拓者的美第奇家族，自然是在这段历史不得不被言说的一环。
皮蒂宫（Palazzo Pitti）
如果你看过电影《但丁密码》，想必对包括皮蒂宫（Palazzo Pitti）在内的建筑群会有一个俯瞰式的了解。作为意大利传奇贵族，美第奇家族曾经的“物业”，家族数代人在此积攒了大量的绘画和珠宝。皮蒂宫是他们的寝宫；乌菲齐美术馆（Galleria degli Uffizi）则是他们的书房；链接两处要地的，则是横跨城市母亲河上的神秘瓦萨利走廊。
瓦萨利走廊
如今作为佛罗伦萨占地面积最大展馆，皮蒂宫所涉及到的历史文化和集权象征都在Gucci创意总监Alessandro Michele创作的金银线刺绣、浮夸浪漫的印花、夸张的珠宝首饰中逐一可见。Michele本身就是一个对欧洲庄园文化着迷的人，而选择在文艺复兴的初始地办秀算是打开他灵感宝库的一种美妙方式。
Gucci创意总监Alessandro Michele
“撞见”灵感
随着Gucci在佛罗伦萨皮蒂宫内举办的的2018早春系列的落幕，史上最为奢华的“环球早春度假月”也结束了。对于Michele而言，佛罗伦萨和罗马一样，都是可以所处“撞见”灵感的地方，比如在皮蒂宫对岸的的乌菲齐美术馆，Michele则悄悄地将馆内的几幅经典画作先后“改编”成为他的那些被我们习惯性称之为“文艺复兴”式审美风格的摩登时装中。比如倪妮这次去看秀时穿着的那套藏蓝色丝绒套装就是艺术家弗拉•菲利普•利比（Fra Filippo Lippi）在15世纪后半叶创作的《圣母子与两位天使》。
点击播放Gucci 2018早春度假系列秀前花絮
执迷于浪漫、柔情与复古情怀的他以一种自由、幽默与打破常规的手法重新诠释源自文艺复兴时期的古老美学，运用独特的当代视角将过去与未来打破并重组。在古典美学的复兴背后，设计的核心价值是多样性、包容性和自由等多元文化概念；模糊了性别，又糅合了各种风格和品牌经典元素，跨越了种族、文化和时间的自由精神，正是Michele创作下所持续探索的文化意象，也可以视为他自己对于Gucci的文艺复兴工程。
皮蒂宫的Palatine Gallery中的七个房间被串起作为秀场，这里挂满了文艺复兴时期的各类画作，且每个空间都有一位竖琴表演者现场演奏。秀场座位也被设计得颇为用心，类似于中国传统马扎的彩虹条纹椅子上印着美第奇家族成员，文艺复兴时期佛罗伦萨的实际统治者，Lorenzo de’Medici的长诗《亚丽安德妮咏》。Michele一直都对Lorenzo de’Medici青睐有加，他设计的酒神包就是源自Lorenzo de’Medici的另一首诗歌，《狄俄尼索斯（酒神）和阿里阿德涅（仙女）的胜利》。而坐在拉斐尔、佩鲁基诺的画作中观赏这场发布会已经是一件足够奢侈的事情了。
重识“GUCCY”
服装依旧是绚烂的高饱和色调；模特依旧是在凸显跨越性别的美。他们头戴月桂花冠，复古丝巾，头发上装饰着竖琴造型的发箍；拉丁文诗歌依旧被印在服装和包袋上；当然也少不了已成为品牌“新经典”的虎头刺绣。至于“老经典”双G图案更是无处不在，从模特的长袜，到皮草夹克的袖子。浪漫哥特式的黑色指甲套和各式珠宝首饰装点着造型细节……这些Gucci式的印记每一样都没有被落下。
Michele还变本加厉地把冒牌仿制文化运用在这一季的服装上，一系列印有“Guccify Yourself”，“Guccification”的体恤衫，或是胸前用珍珠拼写而成的“GUCCY”重工编织礼服。Michele自己对于走秀模特的偏好这次也继续放大，一群音乐人，诸如Dirt Hand的Arun Roberts，Savages的Jehnny Beth，Shock Machine的 James Righton都踏上了自己的处女猫步时刻。
