对青森的印象，始于日剧《Hero》。木村拓哉演的检察官久利生公平初到东京大都市，给同事带的见面礼就是一大袋青森的苹果。后来，当我走在青森初秋的街道上，看到街边水果摊摆出的一篓又一篓苹果，鼻端闻见让人感觉踏实而温暖的果香，又想起剧集里的这一幕。
青森稻田苍翠 本文图均为 JUN图
曾有宇宙最帅直男的木村拓哉如今已届中年，美人老去风采不再，青森的世界一号苹果却仍旧一年又一年盛产不衰，出口到世界各地。有趣的是，本来设想中会以苹果元素装点的青森机场，却转向回转寿司寻求灵感。也许是嫌机场太冷清，机场员工恶搞起行李传送带，把回收的发泡材料制成三文鱼寿司、帆立贝刺身等模型摆在传送带上，甚至还有一条近一人长的巨型金枪鱼模型，让旅客聊以打发等待行李的时间。这个机场尚未被国人攻陷，别说餐馆，就连免税店手信店也全部绝缘，朴素到只有一间24小时便利店。
世界闻名的青森苹果
离开机场，眼前的光景尽是一片绿。并不宽阔的道路洁净非常，两侧的树木绵延不绝，密密互抱，我们仿佛在绿色隧道中穿行，出口洒满金色阳光。想起童年时坐在911路公共汽车上在淮海路上穿行的情形，法国梧桐的叶子拂过发梢，那时的树上还有毛毛虫，让幼时的我又好奇又恐惧。
如果我的平行时空曾经生活过一个东京少年，他是否也曾在树下被掉落的毛毛虫咬伤手臂？如今的东京时髦又新潮，又冷又艳的霓虹灯色彩整夜不灭，江户风情掩于幕后，想必也早就没有毛毛虫了罢？都是一样的，大都市勇往直前到下一个世纪，乡村，停下来成为坚实又温柔的后盾。
位于日本东北部的青森亦是如此，这里被称为本州的粮仓，稻田的比例要高过房屋，即便在城市里，也能望见那翠绿的地平线。海边泊着一艘名为八甲田丸的老渡轮，已有109年历史，如今是青森的渡轮博物馆。这艘船在1908年启航，往返青森及北海道函馆，是当年人们来往北海道的重要交通工具之一。
青天之霹雳售价昂贵
为了要看看这里的稻田，我来到了青森市附近的五所川原。这里出产三种大米，其中一种的名字很喜感，命名为青天之霹雳。我问当地卖米的小贩，他说，青天之霹雳是当地研发了十年的米种，也是青森第一个获得日本谷物鉴定协会特A级的大米，非常厉害，因其种植花费的心血高产量少，价格也不是寻常人家可以承担得起，一包5公斤的青天之霹雳大约需要3000日元（约为人民币180元）。
后来在超市，我买了一包一公斤的小包装带回，并特意用一口铸铁锅来蒸煮它。煮熟的米饭有淡淡的米香味，咀嚼几口满口生津，不过小菜也可以空口吃下一大碗，并不比我们东北的五常大米差。
东北小站弘前
稻田只是顺便，此番我到青森，主要是为了寻找隐藏在山里的秘密温泉而来。青荷温泉于1929年开汤，距今已有八十八年历史。在日本，以数口泉眼滋养了几十家旅馆甚至一整个温泉小镇的故事比比皆是，譬如箱根和别府，但藏于深山的青荷温泉自开汤以来，近一个世纪以来，前来泡汤的旅人始终只得一间旅馆可住。究其原因，也许是因为地理位置实在不便吧。有多不便呢？别说网络和手机信号了，就连电也不通。也难怪当我跟日本朋友说起要去青荷温泉时，她笑称“原来你要去青森的尽头啊。”
青荷温泉手绘地图
搭乘一日一班的JR线在最近的小站弘前下车，转电车再转巴士，最后换上旅馆接送客人的汽车，再跋涉近半个小时，才到了这个藏于八甲田山脉之中的旅馆。窄窄的山路迂回曲折，两旁尽是宫崎骏《幽灵公主》中那样的原始森林，绿幽幽一片，不知藏着多少秘密。
昏暗的大堂，让人想起《千与千寻》里的汤屋
