探讨丨衬衫腋窝处为什么产生斜绺？

之前有定制店问道，为什么衬衫穿上后，腋窝处有斜绺的问题，一直没时间整理，今天简单梳理了一下，如有不足之处，请留言指正。

定制类衬衫，要根据客户体型，调整衬衫版型，如果衬衫版型不符合人体的体型特征，就容易导致衬衫的结构失衡，衬衫腋下产生斜绺的原因也多在于此。

衬衫 肩宽的长度、肩斜角度、肩省位置及省量大小， 都可能引起 衬衫在人体上的受力点发生变化， 在定制服装的生产过程中，主要有 尺寸测量采集、版型绘制调整、工艺缝制处理 三个方面。

下面就衬衫的 肩宽、肩斜、肩省 ，分别从 尺寸、版型和工艺 三方面，探讨如何让定制衬衫的腋下，尽可能不产生斜绺：

假如客户穿的衬衫尺码较大，或者衬衫的 肩宽超过人体的肩宽，超出的部分随着手臂落下，导致侧面腋下失衡，容易形成斜绺，因此，定制的衬衫，首先要保证肩宽合适。

测量正常体或偏瘦的客户，可以很容易用手 摸到客户肩部凸起的骨点，让 客户自然站立，位于客人正背面，从左肩骨凸点经第七颈椎骨弧量至右肩骨凸点，就是客户衬衫的肩宽尺寸 。

若客户体型较胖、脂肪较厚，不能轻易摸到肩骨点，在测量肩宽时，可用手掌平贴在客户手臂侧面，指尖向上，找到肩斜与手掌斜度的交点，测量左右肩斜与手掌交点间的长度，软尺也需过第七颈椎点，进行弧形测量。

若是肩宽合适，但客户溜肩，由于肩斜角度不匹配，衬衫的肩点高于人体肩点，客户 穿衬衫后 ，衬衫的肩点受重力影响下落，也会引起腋下失衡，而 形成斜绺。

人体的肩斜尺寸，不易用皮尺测量，可以借助肩斜尺，确定客户的肩斜是否正常，如果不正常，需要确定不正常的数值是多少，以便于调整衬衫的肩斜。

也可以用肩斜仪辅助测量，确定衬衫肩斜的角度值，通过角度确定肩斜线的位置。

为解决人体后背的肩胛骨凸起的问题，衬衫后片有肩省（藏在过肩与后片的接缝里），若省尖不在肩胛骨上，或者收省量不足， 也会引起侧面的腋下结构失衡，而形成斜向肩胛骨方向的绺。

肩胛骨隆起的量不易测量，可以通过给客户试穿号衣来确定修改量， 也可以加测“后腰节”与“后腋窝深”这两个部位的尺寸。

用后腰节尺寸减去后腋窝深的尺寸，可以判断出侧面腰节至腋下的长度，结合肩宽与肩斜确定的肩点位置，更容易评估肩省的大小。

版型调整一般不需要定制店去做，但定制店仍需给出相应的版型调整意见。

一般，衬衫肩宽的取值可以和人体的肩宽尺寸一样，如果工厂不对面料进行洗水预缩，考虑棉质材料的缩水率，也可以比净尺寸多加0.8—1cm。

根据客户体型，若是溜肩，需要加大肩斜角度，降低肩点位置；反之，若是端肩、平肩等，需要缩小衬衫肩斜角度，抬高肩点位置。

一般而言，工厂的衬衫版的过肩高度是固定的，从后中第七颈椎点至过肩的下平线，长度普遍在5.5——8.5cm之间（不同工厂采用的数值不一样）， 距离越短，省尖越不容易 通过肩胛骨最高点。

肩省量在0.8——1.5cm之间，省量越小，肩胛骨处隆起越平缓，省量越大，肩胛骨处的隆起越明显。

做好的衬衫，肩宽和 肩省量的调整范围都不大，若是改小肩宽，衬衫的肩宽会变窄，若是继续减小肩省，衬衫的肩胛骨处发而会凸起的更多。

有些定制衬衫的过肩中间有一道拼缝，这样做，可以保证过肩的 条纹更容易和前身的条纹对上，直裁却不能做到这点。

除此之外，在后过肩的拼缝处多 留出一定的余量，若因客户肩斜引起的受力点不平衡，造成的腋窝有斜绺，就可以通过调整过肩后中缝，来改善肩斜角度，只不过这样处理，前身的条纹可能就对不上了 。

国外有些讲究的衬衫定制店，起订量不能少于3件，理想是一单定制6件，准备面料时却按7件以上，通过充分的缩水处理后，先做一件交给客户试穿，在穿过并清洗后，交回店铺，师傅综合评估洗涤后的缩水量，如不符合要求，重复上面的操作。

对于这点，国内 恐怕 能做到的定制店不多，由于定位、售价和营销方式不一样，对于绝大多数定制店而言，能做到 令 客户取衣时满意已然足矣。

下单是个系统性工作，同样的 问题，产生的原因却可能不一样，定制店必须要根据实际情况做出判断。

前期多花费些功夫了解客户需求，把数据量准，或让客户有一定的返修心理准备，以免衬衫做成后，跟客户做无力的辩白。

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