虽说上海的米其林指南评得挺扯的，但今年新上榜的一家沪菜小店还是引起了我的注意——广元路上的豪生酒家，开了有二十年，细水长流做熟客生意，今年得到“轮胎人”必比登的推荐。
餐厅很简朴，三张桌子一间包房，一派家常格调，并无特别之处。
有趣在没有菜单，菜场里买来啥，厨师就烧啥，按照预订时报的人均配菜
。若不预约，冒冒失失冲过去，可是要吃闭门羹的。人均多少呢？
100元/位
是基本，想吃多一点菜，
150~180元/位
也可以，最贵不过
200元/位
，再高上去，就没必要了。
餐前小菜，花生榨菜各一碟
姿态神秘，价格却亲民，蛮像江南姆妈在小孩放学前准备饭菜的腔调。怪不得好多老客人把这里当成自家饭厅，常常“回来”。
既蒙米其林垂青，又受本地人欢迎，豪生究竟好在哪里
？带着好奇，我们先后去了三、四次，分别替你们试了
100元标配版、150元升级版，以及任性的“私点版”
（人均也没有超过200元）。
冷菜
技法齐全，点到为止
一般情况，
几人用餐，就配几碟冷菜
。
虽然配得简单，却各有其味。
白切、糟卤、酱烤、凉拌，一个都不少
。若是三五好友小聚，
白切猪肝、酱萝卜、烤墨鱼、糟鸡
……这几道招牌菜都吃得到。
白切猪肝，是整顿饭的前哨
，以不卑不亢的姿态，向初访客人传达餐厅基调。猪肝血水洗得干净，切成均匀秀气的薄片，配一碟香油调过的鲜酱油，清清爽爽。
这道菜端上来，隐藏台词是这样的：“侬平常吃的猪肝都是浓油赤酱，吃过白切的伐？”绝对骄傲！
这骄傲不是没有道理，内脏白烧，没点功夫做不好吃。在后来的一些菜品中，我们又多次见识了这种“
轻下手处理重食材
”，以柔克刚的技法。
酱萝卜
，盛盘类似日料中的“大根”，嘴刁的同桌立马吃出里头的日式调味。听说不少老客人点这道菜，是为了怀念曾经四处旅行、将灵感带回豪生的毛姐。
糟鸡
，几乎各家海派菜馆都有，酒意拿捏得好的却不多。精妙的糟鸡，酒香扑鼻，但不至于盖过肉本身的咸香。厨房端上来这一碟，不见血丝、肉质鲜嫩，天冷了下酒正正好。
第二次来，翻了
醉虾
的牌子。上桌时有点生，吃到了蓝色脑浆，只好多等刻把钟，待虾浸透入味。也许是节约成本，厨房用了小沼虾。如果用河虾，白酒花雕里再加点话梅和糖，就完美了。
应我们“吃些没吃过的”要求，厨房弄了一道凑趣的冷菜——
色拉卷
，蛋皮卷黄瓜，中间夹了台湾肉松和色拉酱，完全是妈妈哄孩子吃饭做的家庭创意菜啊~
热菜
出奇制胜的本土Fusion
豪生的厨师鲁师傅，从开张到现在，已经在小小后厨烧了二十年菜。
他一不顾忌菜系、二不刻意奉迎。
什么新鲜烧什么，怎么好吃怎么烧。
几乎招招都不按章法，吃起来却是平易近人的家常味道。
清蒸鲻鱼
是常设菜，几乎每桌都能分到一条。
江南的食材，广式的调味
。鲜美清淡、控时精准。一上桌，银光乍破。
起勺淋汁在鱼肚皮上，将葱丝捣乱，几筷子下去，一条20厘米多长的鱼就只剩骨头了。
干烧明虾
一人一只，虾虽买小了，但胜在
茄汁烧的挂口
，我对点缀其间的酒酿毫无保留地表达了喜爱之情，一粒粒全部夹光。
炸猪排是复古做派
，裹了面包糠，厚薄适中，火力得当，金黄酥香，“咔呲”一口咬下去，叫人欢喜。
这个
鸡毛菜
，端上来青翠逼人，却藏了些“闷骚”的招数。
先用粤菜白灼的手法
处理至断生，口感清爽。底部酱色汤汁入了酒香，
勾了本帮菜的魂
，扫尾是几瓣大蒜浇头，真是随性！
接下来是两道好玩的菜。
芹菜炒牛肉
，用滋味很足的自制卤牛肉，搭配去叶药芹，大火快炒。又下了很重的花椒和小米椒，略有辣度，
在一众清淡菜肴之后点来，是个小高潮
。
