【镜头背后】讲座：光影随行——风光摄影实战技巧

1）了解吃住行攻略

旅行需要解决的最基本问题，相信大家肯定也都不会放过。

2）确认气候、季节特征

很多特定的拍摄计划受季节气候自然变化限制，尽可能多地了解季节信息，比如计划去新疆拍杏花，我要搞清楚具体花期，秋天去拍黄叶，了解树叶变黄的准确节气时间，如果可能，尽量预期其他影响拍摄的因素，比如雨季，天气等。除了提前查找网上信息，还可打电话给当地客栈了解实际的情况，综合这些自然信息以确定最佳拍摄时间。

3）设计拍摄攻略

网络有很多相关景点图片和拍摄攻略，不论是摄影师的还是游客的，都看看，分析别人的构图、光影，推断拍摄机位、拍摄方式、镜头焦段等，相应地寻找自己的视角。为什么要看普通游客的片子呢？大家常说摄影师拍的是“照骗”，虽然是玩笑，但不得不承认经过特殊处理的照片跟现场情况可能区别很大，普通游客的照片未经修饰，更反映真实，据此制定自己的拍摄路线、机位和计划更可靠。

1）踩点，预测路线

提前踩点并对路线做预测，不然正式拍摄前才匆忙找拍摄点，很可能错过最佳拍摄时间。比如拍摄星空，提前选定拍摄位置，选定适当的前景，查看星空软件预测银河会出现的地方。如果夜里现找，肯定是摸不着北的。

2）了解预判当地实时天气状况

通过手机软件提前查看当地的天气预报，明确知道当地的日出日落时间。还可以跟当地人聊天了解当地近期的天气状况。

3）制定计划，准备器材， 思考拍摄方式

计划好什么时候出发，注意提前到达；想好准备拍什么，如果准备早晨去拍海浪慢门，那么前一天晚上就想好使用哪种镜头，运用什么样的光圈快门，要用到哪些滤镜，以免准备不足，无从下手，甚至缺少合适设备。

光比简单来说指被拍摄的物体受光面的亮度与阴影面亮度的比值，物体主要部分亮部与暗部之间的反差。

风光摄影经常遇到大光比场景，处理不好，拍出来要么天空死白，要么地面死黑。大光比也是对相机宽容度的考验，处理不好还会损失大量细节。

下面简单介绍几种常用处理方法：

1）分别曝光，后期合成

• 用脚架，先对着景物明亮部分正常测光拍摄一张；

• 相机位置不移动，对着景物阴暗部分再正常测光后拍摄一张；

• 通过PS后期将两张合成。

印尼拍的这张就采用了这种处理方式。

2）包围曝光

使用相机中的包围曝光来拍摄多张照片，后期用叠加的方式解决光比过大的问题。不建议直接使用相机中的HDR合成方式，效果会非常假，天地交界线或是建筑物边上经常会看到白线。建议PS里手动用蒙版合成两张片子。

3）使用滤镜

有人不喜欢用滤镜，怕影响成像质量。如果照片不做商用不放到很大尺寸，选用好的滤镜对画质影响不大。

常用风光滤镜（我的卡色0.9方片滤镜如图）：

• 渐变灰滤镜

• 反向灰渐变滤镜

• 减光镜 等等。

渐变灰滤镜 ，分硬渐变和软渐变两种，使用硬渐变的机会比较少，因为用于地平线分界比较明显的风光，我用软渐变比较多。看一下这两张没有P过的原图。

未使用滤镜之前，光比很大，地面正确曝光之后天空肯定过曝。

使用卡色的1.2的软渐变灰滤镜，很好地保留了天空的细节。

这两张都使用了软渐变灰滤镜。

不大熟悉PS的人，用滤镜可以直接一张片子出图也是很好的方式。

反向灰渐变滤镜 ，与渐变灰滤镜相反，黑的部分在中间，然后向顶部过渡变浅，以卡色R-GND0.9为例，中间最黑部分减3档，过渡到顶部则变为减2档。

反向灰渐变滤镜一般用于以下场景：

• 日出日落前后半小时

• 太阳位于地平线附近，地平线亮度强于天空

• 因是硬渐变，适于天地分界明显的风光

这张用反向灰渐变滤镜拍摄。

渐变灰或反向灰渐变滤镜配合减光镜使用：

风光拍摄经常有渐变灰滤镜跟减光镜一起使用的情况，特别是用慢门拍摄流动的云彩、人群、流水，车流，可以打造出肉眼看不见的独特视觉效果。

如果当时只用减光镜，天空会过曝，所以我将0.9的软渐变灰滤镜配合ND64的减光镜使用。

这张用了减光镜和1.2的软渐变滤镜，因为阳光仍然照到山上，光比非常大，我使用了这两块滤镜的同时还在下方使用了摇黑卡来进行遮挡。

4）使用RAW格式进行拍摄

建议使用RAW格式进行拍摄，以便保留更多原始数据，提供广阔的后期空间。因为曝光量方面，RAW格式的片子可以做正负4倍的改变，高光稍微过曝可以在后期挽救而不损失细节。

RAW原片，天空稍微过曝

后期恢复天空所有细节

5）使用相机的直方图

直方图提供最可靠的曝光信息，它描绘照片所有影调的分布情况。（直方图的详细介绍请参考 【镜头背后】讲座：深入浅出，看懂直方图 。）

白天因屏幕反光看不清是否过曝或过暗的情况下，可以调出直方图，直方图能很直观地显示曝光有没有问题。

6）“向右曝光”原则

很多玩胶片的老师常说要宁欠勿过，这是因为胶片是反转片，对曝光不足的宽容度要大于曝光过度，所以，光线复杂，摄影师拿不准的时候使用欠曝来保持高光不丢失细节，通过后期暗房技术提亮暗部。

数码时代开始有了另一种说法，叫向右曝光，即拍摄时尽量让直方图向右走，保留更多细节。

用《视觉之旅》作者美国摄影师David的简化直方图来说明一下。David把数据分布为4个区，越靠近高光的地方储存的像素数据越多，数码相机曝光每降低一档，进入相机的光线减少一半，大量信息将丢失，容易出现噪点，所以，采用RAW格式拍摄，向右曝光，可以获得更大的信息量和更丰富的细节，颜色过度会比较自然。

很多朋友困惑于这两种不同的论调，到底哪个说法是对的。我觉得两种说法都有它们的合理性和适用范围，前提条件是不能超出直方图的范围。

景深，简单说是从最近清晰景物到最远清晰景物之间的距离。拍摄风景，很多人乐于追求大的景深，常用方法是用广角镜头，采用小光圈拍摄较远距离的景物，但是因为衍射效应，数码相机镜头并不适合用太小的光圈，很多高像素相机的分辨率从光圈开到5.6到8之后开始下降，所以我用F8和F11的光圈比较多。

想要照片中的景物前后都清晰，可以利用景深合成来拍摄。前期拍摄对准远近不同的地方对焦，拍摄多张，后期用PS合成。

个人觉得拍风光不必刻意追求大景深全清晰，有时候大光圈拍摄，虚化背景，将主体与背景明显分离，反倒更有趣。光圈的选择要因题材而议。

建议做这样的练习加深对景深的体会： 拍摄一系列照片，每一张的焦距固定，光圈不同，看看哪张效果最好，为什么？

使用了F18以上的光圈，太阳可以呈现星光状

使用大光圈，虚化前景，突出野果林中的牛羊

选择有前景的地方练习会有更深的体会。我拍风光经常使用这招——发掘前景：每到一个地方我都习惯上下左右前前后后寻找适合使用的前景。为什么需要前景？因为前景照片可以制造景深，加强将观者视线导向主体的视觉元素，增强画面层次感、纵深感和立体感。

框架式前景的选取非常考验摄影师的眼力。想将杂乱的自然元素组成画框，必须借助合理的取景和透视关系才能够实现。前期前景的选取非常重要，因为它的大小、形状、色彩都会直接影响到整幅作品的效果，前景能否运用得当非常考验摄影师的观察和审美的能力。

如何训练对前景的发掘能力？ 建议在同一场景，从各种视角，发掘不同的前景。以云南雨崩村拍的一组片子来举例，

我当时以神山作为拍摄对象，一路上找各种前景来表现神山。

（请点击大图查看每张照片的文字说明）

后面流水是冷色调，前面框架结构的黄叶为暖色调，形成冷暖对比。

恰到好处的前景让画面更具魅力，前景选取不当，会让画面凌乱，产生画蛇添足的副作用，拍摄前多走动，多用心观察，多角度构思，会有意外惊喜。

除了可以用广角拍摄大场景以外，还要善于利用长焦的压缩功能来夸大远景压缩景深。远景跟近景紧密接触，虽然少了广角镜头的纵深感，但会带来一种寂静感，画面感很强。

同一拍摄位置，按照一般的拍摄方式，广角镜头也许能出的片子寥寥无几，但是长焦能把每个方向的景色都拉到眼前，构图的选择更多，出的图片更多。

初学拍摄风光建议首先选择长焦练习构图，而不拿广角随意拍几个大场景回去裁出多张小片子。

新疆卧龙湾

长焦更能锻炼对美的发觉力和构图能力。

刚开始拍照的时候，我喜欢蓝天白云，但是现在更喜欢比较恶劣的天气。关注天气预报，特别在西部，天气预报说有雨、多云或者更恶劣天气的时候，千万别沮丧，这是拍摄好机会，天气越是异常，出大片的机会越多。

不论是拍风光还是人文，我都非常喜欢用逆光或者侧逆光。逆光可以很好地渲染氛围，物体边缘更加流光溢彩，更具感染力。拍风光时，如果遇到山脊、树叶、飞扬的尘土，逆光拍摄就非常出彩。

人和动物最具灵性和内涵，是使画面产生思想延伸性的元素。

因为比较喜欢人文，所以我喜欢在风光中加入人文的东西。有的摄影师可能更喜欢纯粹的风光片，看个人喜好。需要注意的是这些附加元素体量不能过大，附加元素是起画龙点睛的作用的，比重大了会扰乱主体。

这张照片选取了云海边跳跃的人物作陪衬，不仅令画面生动起来，而且成为景物尺寸参照，人衬托出云海的雄伟和壮观。如果没有这两个小人儿，难以想象出云海的大小。

日出前提前到达，日落后晚些离开，日出前日落后的弱光，非常适合拍摄慢门，可用长时间曝光或者延时进行拍摄。慢门能够创造人眼看不到的时间和运动特殊效果，让平凡景色变得细腻动人。

拍摄城市风光，日落后的半小时，天空还有晚霞，城市灯光刚刚亮起来，是城市风光拍摄的最佳时间段。

这张片子看上去很简洁，是在新疆北疆非常大的场景里面拍摄的，后面有雪山，还有大片的树林和村庄。当时这个房子，有牛羊走过的这些线条优美的小路非常吸引我，我特意选取了下面的树枝作为前景拍摄了这张照片。

我希望大家能够训练自己：养成不要裁图的习惯，一次成片，尝试同一个大场景拍10张以上不同构图的片子。

不论是风光还是人文，都要学会运用多种视角手法拍摄:

登高望远，从高处鸟瞰，有了航拍以后，很多地方可以不用爬楼了。

航拍

低位拍摄，面对花海，水塘或者镜面，用低角度能把一小片的花拍成花海。

全景图可以表现开阔的场景。我一般用中长焦竖构图拍摄十几张，后期拼起来。用广角拍全景，画面会稍微有些变形，但也会有很强的透视感。

还可以利用高速快门、慢门和延时拍摄运动的物体。

常规景点是最难出片的地方，片子容易大同小异。

以印度泰姬陵为例，印度的泰姬陵就像中国的长城、故宫，是游客的必游之地，从早到晚人头涌动，摄影师的创作时间也只是从日出开门之后短短的一个多小时，怎么避免千篇一律，把标志性景点拍出新意，需要从多角度进行思考和创作。

游客的标准照或叫证件照，就是游客的到此一游照片，四平八稳。

这是很多摄影师的角度，利用倒影表现建筑物，后期再把它翻转。

这一张运用了发掘前景的技巧。拍建筑忌讳孤零零地拍一座建筑物，所以要善于利用各种建筑物构件作前景，营造立体感。建筑框架作为较暗的前景，和明亮的建筑形成强烈的对比，更加突出主体，而且这个框架伊斯兰建筑风格浓郁，更好地衬托了建筑物。

只有想不到，没有做不到。从不同角度观察，发现不同视角，这是泰姬陵比较少见的角度，后来发了教程之后蛮多人都用这个角度拍。

上面的照片是这样拍成的。

用人文表现建筑

泰姬陵属于有名的爱情象征，我找了这对拉手的情侣来衬托泰姬陵，其他表达爱的方式来拍摄泰姬陵，也都会是很好的手法。

利用建筑细节的投影提供装饰性的视觉效果，特色的窗户透向地面的光影非常漂亮。拍摄建筑物题材可以尝试发掘类似元素。

拍摄建筑群不必死盯着主体建筑物。泰姬陵两边的清真寺也是非常好的拍摄点，一层层的门洞，不同的明暗层次，不同的光影。大家都拍泰姬陵的主体部分，清真寺反倒清静。正好遇上做礼拜的教徒，相比之下，我更喜欢这一张。

利用清真寺的门洞作为前景拍摄泰姬陵的侧面，制造时光隧道感。

往回走的路上要经常回头发掘有无适合的特殊角度。路上，注意到这棵大树，角度挺好。

还可以去到其他非游客去的地方结合当地人文拍摄，景区外才是真正印度的世界。

短短的一个多小时，我拍了大概十一、二张不同的片子表现泰姬陵。

了解自己的长处和短处，尝试拍摄不很感兴趣或不很熟悉的主题，提高这方面的拍摄能力，有助于学习新的技能。

遇到创作瓶颈，不妨停止拍摄，花时间来评估自己的作品，通过看别人的作品，浏览书籍、电影、美术作品和摄影网站，发掘灵感。

拍摄之前，想象自己想要什么样的照片？最后出来的照片是否与预计相符？

因为数码机成片的方便廉价，很多朋友刚到一个新地方，不假思索连拍数张。建议养成拍摄前思考的习惯，把数码相机当成成本高的胶片机，想象每张胶片的造价之后，像胶片摄影师一样尽量思考，有了把握和思路才按下快门。

摄影不仅是“看”，更需要“看见”的能力（多练习，可以用手机）：出门看眼前的景象，什么吸引你？记得什么？天气？云彩？光线？图案？朝前看还是上下看？看到“广角”还是“长焦”画面？摄影需要一对善于发现美的眼睛。

Q: 请问老师所有拍摄中都会考虑用滤镜吗？

A: 不都用滤镜，刚才说的3种方法都有使用。

Q: 大光比对天空和对地面拍摄，要不要用手动对焦？

A: 可以手动对焦，但不绝对。弱光环境下，对焦困难，建议用相机实时模式放大10倍手动对焦。

Q: 您的作品一般是直出的？还是有后期？

A: 照片实际没有直出一说，胶片时代需要经过暗房，数码时代RAW格式保留了大量数据，供摄影师后期还原，后期等于胶片的暗房，只不过必须把握一个度。后期只能还原好作品，不能把渣片变好片。好照片的形成：前期高质照片占80%，后期制作占20%，简单说，拍得很棒的照片，经过基本的后期微调，效果马上从80分提升到100分；拍得很糟糕的20分照片，后期怎么挽救不能达到100分水平。

Q: 拍伊犁杏花沟，用什么镜头好，需要400头吗？

A: 我用的200头，长焦基本够用的了，400太重了。

Q: 包围曝光后期用PS哪个方法合成？

A: 蒙版。

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