全日本最帅的“板仔”
是他才对
自从在2020东京奥运会上，日本选手堀米雄斗与西矢椛分别夺得男女组滑板街式赛后，日本滑板文化和品牌开始得到越来越多的关注。
滑板运动作为纯正的街头文化，向来都是个性和独特的代表。大家熟知的Supreme、Palace等就都是以滑板文化扎根诞生出的潮流品牌，他们的当家滑手更是如同品牌代言人一般的存在。
而在日本滑板选手在各类比赛上大放异彩之后，日本本土的滑板品牌比如代表着浓厚东瀛文化的Evisen Skateboards和略微小众的Chaos FIshing Culb也在近两年逐渐走红。
不过今天并不是要聊这两个品牌，而是要介绍一下比它们诞生更早的滑板品牌TIGHTBOOTH PRODUCTION以及他的创始人，享誉世界的OG级日本滑手上野伸平（Shinpei Ueno）。
houyhnhnm 上野伸平物语
在这之前，先来看看日本滑板文化的发展史。
01.
日本滑板文化
他撑起了“半边天”
滑板运动最早可以追溯到1950年代的美国，当时西海岸的冲浪者无法忍受枯燥的“休浪期”，于是他们找来一块木板，安上轮子，第一块滑板就这么诞生了。
随着朋克思想的兴起，滑板运动在60年代得到了蓬勃的发展。同时人们不满足于在平面上运动，推出了斜坡、半管等场地，许多场地也开始举办比赛。
1965 年，ABC电视转播了全国滑板锦标赛，国际滑手们聚在一起为了争夺那500美元的奖金。从那以后的几十年里，这种地下亚文化已经转变为一个竞争激烈的职业和数十亿美元的产业。
在70，80年代时，美国的街头文化（Hiphop、街舞、滑板等）已经大范围地发展开来，而这对于日本的冲击已然明显。虽然对于日本来说这些“另类”的趋势需要更长的时间才能流行，但成立于1982年的全日本滑板协会通过冲浪逐步引入了这项运动。
大阪Daggers滑板队
Evisen Skateboards Crew
在那时，日本的许多大城市还没有像如今一样“拥挤”，大街小巷、公园、学校操场都是板仔们的乐园。直到滑板文化真正在日本国内普及开来，政府才愿意修建专门的滑板场地。
日本滑板文化也在80，90年代迎来了发展的黄金期，先有殿堂级滑板杂志《Transworld Skateboarding》专门为日本地区推出《Transwold Skateboarding Japan》，后有90年代中期推出的《Ollie》、《ER》等杂志。
同时潮流圈也对滑板运动的推广有着深远的影响。影响了一代潮流玩家的“里原宿大佬”们就几乎个个都是狂热的滑板爱好者。例如Sk8thing中村晋一郎、西山彻、藤原浩等人都为21世纪迎来的“滑板潮流”打下了基石。这其中自然也少不了我们今日的主人公，上野伸平。
可能大部分人都没有听过上野伸平的名字，但如果提到他的个人品牌，近两年势头正旺的TIGHTBOOTH PRODUCTION（后文中简称TBPR），相信你一定不会陌生。1983年出生于大阪的他，与“原宿帮”一样，在90年代对滑板陷入了痴迷，接着在2005年成立了TBPR。
仅仅凭借滑板滑得好和个人品牌，还不足以让上野伸平成为日本OG级别的滑手，他的头衔还有更多。作为Evisen Skateboards和Converse Skateboarding的旗下选手，同时他还热爱摄影，曾经自己监制的滑板电影《LENZ》、《LENZII》在日本和海外都备受好评。
上野伸平镜头中的滑板世界
作为一人撑起日本滑板界“半边天”的滑手，他还致力于滑板文化和运动的宣传。在2019年，上野伸平与Evisen Skateboards的创始人南胜己共同在东京开设了名为QUCON的滑板文化空间。
QUCON占地130平米，包括了室内外的滑板场地、展览空间和门店，这里会不定期举办限定店、展览、活动等。而QUCON之所以一经开幕便备受关注，和两位创办者各自的影响力和人脉也不无关系。
QUCON团队登上《Ollie》杂志封面
在开幕后的不久，QUCON就与藤原浩和森山大道先后完成了合作企划。与双方分别推出联名的服饰和滑板系列，还在店内举办了演出和派对，从滑板出发吸引其他领域的爱好者。值得一提的是，在与森山大道合作的短片中，森山提到这样一句话：“从街头借来的东西应该还给街头。”
QUCON x 森山大道
这不禁让人联想到滑板如今在日本的境遇。曾经的街头文化如今却被“排挤”到固定的空间才可以进行。而如果强行在日本“禁滑”的街道上滑行，就有可能受到警察的罚单。对于“街头文化”来说，着实有些讽刺。
当然，也有一些滑手敢于直面警察和罚单。上野伸平就是其中一位，这也是他被日本滑板界称之为“Anti Hero”的原因。
作为TBPR的主理人和Converse Skateboarding的代言人，上野伸平的日常造型自然也都围绕这两个品牌展开。
TBPR标志性的宽松轮廓也十分符合近年来的潮流趋势，当然这并不是在转型迎合大众市场，而是品牌自始至终的风格就是如此。相较于City Boy的日常感和少年感，虽然同样都是宽松上衣加上松垮的裤子，但上野伸平却能穿出板仔“酷酷的坏男孩”形象。
02.
TIGHTBOOTH的日式街头美学
再来看看品牌，TBPR虽然05年就已经诞生，但在国内却一直处于一个不温不火的状态，直到这几年才逐渐从小众中出圈。
尽管这可能跟街头文化崛起，审美多元化，和City Boy引领的宽松风格的流行都脱不了关系，但即使抛开这些因素，TBPR都是一个有辨识度且有态度的品牌。
当然品牌独特的日系街头风格也不是一蹴而就的，2019年可以看作是TBPR的“分水岭”。在2019年之前，品牌还略显稚嫩，每一季度的风格并不是十分统一。
TBPR 2018fw
而在19年和20年期间，品牌分别完成了与Fragment Design、Neighborhood、和Beams ssz之间的合作，这些联名系列也巧妙地帮助品牌完成了转型，从而形成如今极具日式美学的宽松轮廓。
TBPR x Fragment Design
TBPR x Neighborhood
TBPR x Beams ssz
当然仅仅用跟时下接轨的宽松廓形作为品牌的卖点，那肯定是远远不够的。作为一个街头品牌，TBPR在用色、印花、标语方面的使用也十分大胆，至少在日本品牌中是不常见的。
例如品牌经常会使用薄荷绿、橙色、紫色、和兰色之类的亮色和以流行文化为主题的印花元素来提升系列的街头感。
在标语方面，品牌也是拿捏得十分到位。在去年与日本品牌BlackEyePatch和Chaos Fishing Club的联名系列中，打造出“TBEP”和“Tight Fishing Club”之类的标语，十分醒目地彰显了联名的身份。
TBPR x BlackEyePatch
TBPR x Chaos Fishing Club
在品牌2020的春夏系列中，还曾推出以“恶搞名画'为主题的一系列短袖，将世界名画《戴珍珠的少女》、《创造亚当》，以及经典电影《低俗小说》和《乱世佳人》的名场面植入恶搞元素，强硬地表达了自己街头品牌的态度。
上野伸平作为设计师的能力也在近两年完全展现出来，品牌在去年推出的2B Jacket和Baggy Formal Slacks就体现了出彩的剪裁设计。以上世纪墨西哥裔的Zoot西装和高腰西裤为灵感，将正装与街头风格相融，还特意缩短了上装的衣长，以搭配宽垮的西裤，妥妥的“小大人”风。
而从刚刚释出的2022春夏造型中也能看出，TBPR已经是一个“成熟”品牌了。
虽然在系列中加入了功能性的防水透气外衣，但整体还是呈现偏宽松的街头风格。从卫衣的线条和防水夹克的拉链设计是否也预示着未来的系列中会出现更多的时装设计元素？而短宽的上衣搭配Baggy的长裤或是短裤，也营造出类似之前介绍过的Cootie或是Willy Chavarria的Chinaco风格。
TBPR 2022ss
正如滑板文化一样，从小众到大众，从地下到地上，我们对于多元文化的包容性越来越强，这才使得像TBPR之类的品牌得以走进潮流爱好者的视野。而能够在竞争激烈的滑板品牌中脱颖而出，更是要归功于上野伸平对滑板文化的热爱和一直以来的坚持。
作为潮流品牌赖以生存和发展的根源，正是贯穿着品牌的街头属性让TBPR才有了如今的话题度与辨识度。而从近两年的系列中，我们也能看到品牌不断地进步，
