在寒冷、贫瘠和高海拔的边缘，它顽强地生长了千年，食之清苦，不易加工，在机械化的时代，或许会被冲淡在历史的长河之中，而我们要做的，就是推开那扇窄门，让它的光重新点燃。
我们想做的，就是能够找到最好的苦荞；
在时光中行走，发现山河中耕作的人。
史诗、故事、传说和荣光，
都封存进了山与荞的记忆之中；
我想推开那扇窄门，让光与梦都照进来。
我是丁浩，2016年的春节，因为孩子刚刚出生，我第一次在北京过年，因为人多，我和建军被挤到了一张小桌上。菜是少了点，但觥筹交错也就少了。
那时，我拿着高年薪，有着稳定的事业，枝叶关情，虽然辛苦，却也有声有色。但在7、8年前，北大还没毕业的我们，就开始想着什么时候有机会，可以一起做点事，一起奋斗，一起快乐，也一起伤痛。
我酒量一向不行，三杯下肚，已有些口齿不清，于是又一次的和他说：
“我们做一点有意义的事吧。”“听你的。” 他总是这样答
我是山西人，自小喝苦荞茶长大。这种古老的作物，曾是塞北农家疗饥度日的恩物、餐桌上的主粮。如今它已淡出了人们的视野，转为茶饮。
几年前的山西一度兴起苦荞的种植风潮，可是这种作物利薄难种，对土地的养分消耗巨大，种完苦荞的土地需要停耕一年以作休整。因此，很多农户作罢，不愿再为这样费时费力的作物花心思。我实在不想任其消亡。想要找到有意愿继续种苦荞的人家。
山西，八月末的苦荞田野
与叶茶相比，苦荞有一种独特的谷物清香，无茶碱，且黄酮含量极高。我不想像个老中医一样尽力夸赞它的功效，但它在降三高、抗抑郁方面，的确有很好的作用。虽然如此，苦荞的名声与内涵却不等身。我想借机出一份力，重塑它的价值。
我们跑遍了整个山西。很多人觉得我疯了，包括当地的农户，当他们听说这年头还有人继续做苦荞的时候，全当我是骗子。正在失望之时，终于有户山西左云县的人家向我抛来了橄榄枝，也因此知道了我们被村民拒绝的真相。
之前来此地收购苦荞的厂商认为鲜晒的苦荞水分太大，价格高，往往都会等到第二年才来收购，这时苦荞的重量已经减半，但商人只以晒干的苦荞重量收购，多出来的，只能又等着下一年。如此往复，村民们大多没了种苦荞的热情。三年前，苦荞就在此绝迹，再没有人种植。
农户不愿意种，苦荞再好也不会被大众熟知。为此我跟朋友商量，以高价收购的交换，农户必须保证种植全程不施任何化肥和除草剂，保证苦荞的自然生长。
苦寒之地，那些种植苦荞的人
苦荞的主要产区是在我国西北高原地带和西南部山区，因此除了山西左云县以外，我们又到了四川大凉山。6月到9月，一行人在这两地来去四次，为了确保苦荞的质量。
两千公里以外的四川大凉山。“马桑树开花的时候就该种荞子了”，这是辈辈相传的祖训，大凉山的彝人从不怠慢。它是“苦庄稼”、“懒庄稼”，没有惯养和造作，生来就懂蔽匿锋芒。苦荞之于彝人，不单是为果腹充饥，更是天地赐予的、安身立命的恩物。
5月的凉山，冒着雪进山
为了确保两个种植基地苦荞的质量，我们联系了苦荞研究领域最知名的两位专家，林汝法教授和陕方教授，拿到了农科院高寒作物研究所培育的苦荞种子。
从选种、播种到萌芽、开花、结籽，我们记录着苦荞每个阶段的生长，经过对各个环节严密的关注，终于看到了之前努力的结果，由于不施化肥、不打农药，再加上苦荞种子本身上乘的质量，每一颗结下的苦荞籽都饱饱壮壮，连帮我们种植的张阿姨都捧着荞籽说：“颗颗大乎乎呀！”
或许很多朋友并不理解我跟苦荞死磕的原因，其实很简单，我想做的就是让这似茶非茶的作物重新回归人们的视野，在快节奏的时代，仍然不忘对品质生活的追求。
从有了最初的想法到落地实施，一路上我幸运地遇到了现在的合作伙伴，我们志同道合，踏遍了大半个中国去寻访苦荞，了解苦荞，认识荞农和土地，发掘出民族、乡土的苦荞茶道。以此回馈荞农，用真诚的方式给予他们应得的甜蜜。
2016年，因为寻找苦荞的计划我们创立了自己的品牌——造合。记录，行走，耕作，创造，和合。
我们想要将非遗，手工艺，民俗，和那些被人们遗忘的淳良风物聚合在一起。
我们的苦荞来自山西左云县和四川大凉山。两个产地的苦荞籽都经过了我们严格的筛选，种植不施化肥，加工不减养分。纯天然的制作过程才能确保苦荞原有的风味。
理想村社群会员丁浩发起，理想村官方协办，半年来“造合”到处寻找产地、农户，每天修改产品方案，想要通过这一盒小小的茶让你看到苦荞原有的样子，让它被更多人接受并且喜欢。
你问我，为什么卖一个苦荞茶要这么久？
必须这么久，我想让你品尝的，不仅是一粒粒的苦荞，而是我们这一路行走耕作的故事，以及在未来与你共同记下的，更多的故事。之后团队将继续行走山河，挖掘那些被人忽视的原生态风物；拜访匠人工作室，对话非遗传承人 。 我们只想做纯粹的小事，怡情于忙碌的生活。
我们，不喜欢屈从大众，不喜欢多数人理论，不喜欢做浅尝辄止的知道分子，不喜欢在所谓的潮流里趋之若鹜，我们力求做个精致的少数。带着山间的野性、田地的淳良，借一瓢沸水浸出大地的味道。
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